Сверху, со скалы, за которой расположился парк разрушенной Наполеоном крепости Борромео, старый центр Ароны – как на ладони. Отличающийся от остальных, туристических в три улицы, живой пьемонтский город на берегу озера Маджоре.
- А дальше нельзя, пешеходная зона, - сказал водитель такси. И загремели чемоданы по булыжникам.
Маленький центр Ароны закрыт для автомобилей, и если долетают сюда какие-то звуки, то издалека. То пароходик погудит, то колокола на церквях- а их по соседству не меньше четырех- бьют.
Открылись кованные ворота, и мы оказались в небольшом дворике, изумленно уставившись на современный стеклянный лифт с краю. Сюр какой-то. Но да, сложно с покупками на 3-4 этаж средневекового дома подниматься, тем более, что и лестницы железные не внутри, а снаружи. Вот и поставили это монстрище.
А дальше наша двухкомнатная квартирка оказалось нулевым этажом со двора – и двери открывались прямо сюда, в эдакий почти одесский дворик, и первым этажом с улицы (наш второй) – улица уровнем ниже двора, там и небольшая остерия примостилась. Не мешала, ни запахами, ни звуками, народ сюда особо и не доходил, все в рестораничках на площади пристраивались и на аперитив и пообедать-поужинать, от нас старинная народная площадь -пьяцца дель Пополо в полутора минутах по горку по булыжным мостовым.
Арону выбрали сознательно – как всегда в последний момент искали, что еще не раскуплено, да и понимали, что в Стрезе или Бавено с ума сойдем с тоски, а тут вроде как живой жилой городок, и пароходики идут по всем направлениям, и замок Анжеры на противоположной стороне озера живописен, да и своя крепость имеется над городом, хоть и в руинах. В старом центре предлагалось два апартамента по вполне разумным ценам, один и выбрали, в совсем трущобной старине.
Несмотря на то, что выбор был правильным, в Ароне, как и в целом на Маджоре, расстроило, что увы, в отличие от Лигурии, откуда мы сюда приехали, здесь не найдешь ни лавочки зеленщинка, ни магазинчика мясника. Все на Маджоре подчинено вкусам туристов и вчерашние лавочки превращаются в обувные или сумочные бутики. Рынок, конечно, диктует свои условия, но почему-то это не мешает городкам еще более туристичной соседней Лигурии? Даже в бедной южной Пулье, где в магазинах не сыщешь сырно-колбасного великолепия центральной Италии, лавочки присутствуют!
-Раз в неделю приезжает рынок, там и покупаем, - вздохнула синьора Карла, хозяйка нашего жилья. – Нет больше лавочек.
Как же это грустно… исчезла одна из важных составляющих итальянской жизни.. и нафига мне теперь ваши красоты? Да и готовить (мое личное очень важное удовольствие от Италии- готовка из аутентичных продуктов) из чего- из овощей и мяса из супермаркета?
Те, кто живет в отелях, этого, пожалуй, и не заметят, а вот такие путешественники, которым важна повседневная жизнь, в которой важна не только итальянская еда в ресторанах, а особый мир маленьких лавочек, где мясник краснеет, услышав, что его котлеты выше всяческих похвал покупатели советуют, какой соус лучше всего приготовить к только что купленной домашней пасте или, покупая помидоры успеваешь посплетничать с продавщицей, расстроятся.
- Заберите меня обратно в Лигурию, пожалуйста!- в первый же день подумала я. Чуть-чуть оттаяв на вечернем шопинге)))
Но колорит пришел откуда не ждали. Сначала возникли проблемы с интернетом, которые «синьор ди вайфай» по телефону разрешил моментально, но одно то, как назвала его Карла, чего стоило! Теперь так обзываются у нас между собой и местные российские коммунальные спецы- синьор элеттрико, да синьор сантехнико.
А потом, вернувшись с прогулки, мы вдруг обнаружили, что в ванной воды по щиколотку. Всполошившись, прибежала синьора Карла, всплескивала руками – Ой, а если б ты не говорила по-итальянски и не могла мне позвонить! – был поднят по тревоге «синьор идравлико» (сантехник), который обещался быть к 5 вечера, о чем нам еще пару сообщила Карла по ватсапу, испрашивая разрешения войти, если вдруг нас не будет дома. Мы мужественно решили быть к этому часу дома.
Ровно в 5 – бывает же такое в Италии! – в дверь позвонили. Рядом с Карлой во дворике стоял седенький старичок лет 70ти с потрепанным чемоданчиком в руках. Карла ворвалась как вихрь, тараторя на ходу одновременно с нами и с сантехником, ахая и всплескивая руками.
«Синьор идравлико» не вошел. Он помялся, несколько раз вытер ноги о входной коврик, спросил, как положенно – Пермессо? (разрешите?) и на мое положенное: – Аванти! (Входите), кашлянул, еще раз вытер ноги и степенно прошествовал в ванную.
В течение 30 минут поиски протечки не увенчались результатом. Ее просто не было. К ползанию под раковинами, простукиванию труб и прочим работам присоединились даже мы. Все напрасно. Вода взялась ниоткуда и в никуда исчезла, причем на всю неделю нашего проживания, как и не было потопа.
Но! За время ползания и простукивания я услышала 3 рецепта местной кухни, мы получили советы, куда лучше отсюда съездить, причем, при упоминании Домодоссолы и горных деревушек и Карла и «синьор идравлико» выпрямлялись, возмущенно переглядывались и горячо убеждали нас, что делать там нечего, ничего нового по сравнению с озером мы там не увидим. (Ага! Щас! И я вам об этом еще расскажу!)
-Может, у тебя привидение водится, дом-то старинный? – спросила я Карлу. Она рассмеялась:
– Да я только за, представляешь сколько туристов приедет? Но увы, нет у меня привидений.
Что ж, будем думать, что это какой-нить дух озера перепутал направление и вылез в нашей раковине, перепугавшись больше нас и исчезнув бесследно.
Всю неделю мы катались по округе, возвращаясь в Арону или на обед и тихий час, после чего снова куда-то отправлялись, или к вечеру, ведь осенью темнеет рано.
В воскресенье задумались куда бы сплавать, или просто по набережным побродить, отдыхая, но не успели мы выйти из дома, затворить тяжелые ворота и покатиться по крутым улочкам вниз к озеру, как почувствовали в воздухе запах горящих дров, чего-то восхитительного жареного, и, пойдя на запах очутились на центральной площади, где вовсю развернулась феста ди кастаньи - праздник диких горных каштанов.
Дяденьки в зеленых майках и шапочках альпийских горцев только успевали жарить каштаны в огромных сковородах на кострах, подтаскивать их к прилавкам, где спешно двигалась казавшаяся нескончаемой очередь за жареными каштанами в промасленных кулечках. Я не фанат жареных каштанов, но общая атмосфера с маленькими оркестриками, толпами народа с кулечками, запахами альпийских медов и вареньев, которые давали пробовать и продавали тут же, на набережной, захватила.
Вечером потухли костры, разошелся народ и Арона снова опустела, порой после 6 вечера пары человек на пешеходной торговой улице не встретишь.
Загорелись желтые фонари, расселся по ресторанчикам народ на пьяцца дель Пополо, в замке напротив задвинули засов на тяжелых воротах и зажгли огни, потянулся с озера туман, а само озеро стало темно синим, как и небо над ним. Отбивал время колокол на соборе и город погрузился в обычную вечернюю скучную негу.
Отредактировано melodie_del_mar (2019-12-13 11:58:40)
Так долго ничего на форуме не писать!
