Остатки старой фрески:

   Заходим внутрь - и сразу же открывается прекрасный вид на храм:

   Тут же, в небольшой часовне, можно поставить, а при необходимости - и купить свечи (внутри церкви это не разрешается, дабы не навредить росписям):

   История появления Панагия Евангелистрия, что означает "Несущая благую весть", начинается в 1822 году, когда местной монахине Пелагии трижды явилась Богородица, сообщив ей место, где среди руин древнего храма, сожжённого ещё сарацинами, хранится чудотворная икона. После долгих поисков она была найдена, и на том месте возведена церковь, открытая в 1830 году, но свой нынешний облик принявшая лишь спустя полвека. Её главной святыней является та самая икона, иногда называемая Тиносской, которая продолжает творить чудеса и поныне - всего за неполных 2 столетия их насчитывается более 1000. Вообще христианские предания - не моя "тема", поэтому более подробно рассказывать все перипетии тех событий я не буду, а те, кому они интересны, могут найти их на сайтах http://tour-greece.com/o-grecii/ostrova … gelistrii/ и http://www.monastiria.gr/святое-паломни … в/?lang=ru . Я же, как обычно, ограничусь визуальными впечатлениями.

   Церковь имеет 2 этажа. В верхнем - Благовещенском - храме фотографировать запрещается, и нарушать этот запрет я не стал (уж по какой именно причине, сейчас сказать затрудняюсь). А вот нижний - Обретения чудотворной иконы Тиносской Богоматери - я покажу, поскольку он очень интересный. Он состоит из трёх длинных узких галерей с низкими сводами, соединёнными между собой поперечным переходом посередине. Они используются, главным образом, для крещения.

   Редкая для православия икона, на которой Богоматерь изображена с очень человеческими чертами лица - одновременно и скорбными, и одухотворёнными. Да и возраст её, не в пример "каноническим" образам, примерно соответствует Евангельским событиям (правда, точной цифры там не указано, но большинство толкователей склоняются к тому, что она родила Иисуса в 13-16 лет (но уж точно не в 20-30)...

   А это, возможно, тот самый фонтан, что подарил храму разбитый параличом османский офицер Мустафа после того, как он, будучи на Тиносе, обратился к Богородице с просьбой о помощи и был исцелён:

   Красив не только дворик, но и верхние галереи церкви и окружающих её по периметру "лоджий":

* * * * * * * * * *

   Итак, как я уже сказал, теперь теперь мы отправимся в глубины городских кварталов Тиноса – и вы поймёте (может, не сразу, не из первого фотосета), почему в заглавии рассказа я назвал его итальянским. Характерные карнизы и нижние части балконов, арочки, лоджии, непобеленные фасады из тёмного камня - эти и многие другие элементы архитектуры и декора когда явно, а когда и "по духу" напоминают об Италии почти на каждом углу. Ничего удивительного в этом нет: венецианское владычество на Тиносе длилось дольше, чем на многих других эгейских островах (более 500 лет, между прочим!) – лишь в 1715 году он пал на милость захвативших его османов (кстати, он до сих пор является единственным островом Греции, где католическое население по своей численности хоть немного, но превышает православное, а огромное количество церковных колоколен являются следствием мирного соперничества между ними). Конечно, "фирменные" бело-голубые домики встречаются и здесь, Тинос изо всех сил пытается показать что он "свой", кикладский, но у него это не очень хорошо получается: "итальянские уши" выпирают, что называется, из всех щелей