* * * * * * * * * *

   Сейчас я предложу вам длинную прогулку по основным туристическим (а иные, как я писал выше, мы и не посещали) местам грузинской столицы, которая будет состоять из трёх маршрутов: левобережная (а по карте - правая, то есть восточная) часть города от "нашего" Авлабари до Куры, район бань Абанотубани с ущельем и водопадом и "классический" центр от Храма Кашвети до Сионского собора.

   Наше "городское путешествие" мы начинаем от большой площади с круговым движением перед станцией метро "Авлабари" (изначально называвшейся "26 бакинских комиссаров"), в центре которой находится монументальный фонтан, состоящий из трёх чаш с львиными мордами и украшенный цепями с чьими-то головами:

   Если приглядеться, видно, что чаши фонтана слегка наклонены. Поэтому с одной стороны получается густо:

... а с другой - пусто:

   Раньше Авлабари считался армянским районом, поскольку в конце 18-го и в 19 веке там в основном проживали этнические армяне, составлявшие большую часть населения (впрочем, в начале 19 столетия в Тбилиси-Тифлисе их вообще было больше, чем грузин). Поэтому не удивительно, что прямо рядом с площадью высится большой армянский храм - церковь Нор Эчмиадзин ("Новый Эчмиадзин", поскольку её основали выходцы из оккупированного турками Эчмиадзина, где находится главный монастырь Армянской церкви), известная также как Эчмиадзинская церковь Сурб Геворг (св. Георгия), построенная в начале 1800-х годов:

   Храм расположен в небольшом дворике, усаженном кустами и кипарисовыми деревьями, а потому в нём, несмотря на близость к оживлённой площади, сохраняется атмосфера спокойствия и умиротворения.

   Во дворе перед церковью можно увидеть фрагменты каменных барельефов - раньше они принадлежали разрушенному собору Кармир Аветаран, о котором я скажу чуть позже:

..........

   Теперь нам нужно перейти Авлабарскую (бывшую Кахетинскую) площадь, и сделать это можно в двух местах: с левой стороны (если стоять лицом к площади со стороны метро) по пешеходному мостику (рядом с "Памятником Мимино"), либо по подземному переходу справа, возле церкви Нор Эчмиадзин. Тем, кто будет жить на Авлабари, я советую первый вариант, поскольку дорога от него к Мосту Метехи по одноимённой улице нам показалась более интересной в отличие от длинного и нудного спуска, красиво именуемого Винным подъёмом - вот так: https://www.google.com/maps/dir/41.6916 … !3e2?hl=ru .

   Здесь, от не сохранившихся Кахетинских ворот, ведших в ограждённую когда-то крепостной стеной авлабарскую крепость Исани, мы проходим по ещё одному кварталу "старого Тбилиси", который сильно отличается от того, что мы только что видели в "вифлеемском" районе Бетлеми. Он бедный, низкоэтажный, местами сильно запущенный... Тем сильнее я был удивлён количеству отелей и кафе-ресторанчиков (с пекарнями-то всё понятно), встретившимся нам по пути.

   Дворец на этом месте был построен в 1776 году по приказу грузинского (правда, тогда ещё Картли-Кахетинского) царя Ираклия II для его супруги – царицы Дареджан, в российском подданстве - Дарьи Георгиевны (будучи уже вдовой, она окончила жизнь в Санкт-Петербурге и была похоронена в Александро-Невской лавре). Спешить завидовать царице не стоит: за 17 лет брака она родила двадцать три ребенка (!!!) - женщины "по достоинству" оценят такую мужнину "любовь" и скажут "на фиг мне такое счастье во дворце"...

   Изнутри дворец представлял собой роскошную усадьбу с небольшим парком и двумя церквями. А вот снаружи он выглядит как хорошо укреплённая крепость с каменной стеной и башнями. Панорамный вид на него снизу я покажу чуть позже, а сейчас - взгляд с территории самого дворца (изогнутость стен позволяет это сделать):

   В 1795 году, когда иранский шах Ага-Мухаммед Хан разрушил Тбилиси, дворец тоже пострадал: практически единственное, что осталось от него внутри - круглая Башня Дареджан с навесным балконом вокруг неё, сегодня фактически являющимся смотровой площадкой. Может показаться парадоксальным, но прийти сюда и прогуляться по "царскому балкону" можно совершенно свободно и бесплатно - видимо, потому, что территория принадлежит монастырю. Скорее всего, ночью она закрывается, но закат мы встречали тут без всяких проблем, причём в полном одиночестве (впрочем, утром здесь тоже не было ни единого человека, кроме монашек и нескольких женщин, пришедших на службу в церкви).

   Отдельными, более укрупнёнными фрагментами -

   Храм Метехи на фоне крепости Нарикала:

   Сионский собор:

   Барельеф с изображением св. Давида (на всякий случай уточню, что это не знаменитый грузинский царь Давид, прозванный в не совсем точном переводе Строителем, а ветхозаветный израильский царь, которому приписывают сочинение библейских Псалмов):

   Сам двор - снова произнесу эти слова - уютный, домашний, виноград растёт, пчички щебечут...

   А главное - тех, кто этого не знал (я не знал), ожидает настоящий сюрприз: с улицы кажется, что церковь находится посреди квартала, но внутри выясняется, что стоит она на самом берегу высокого обрывистого берега Куры, и из пристроенной к храму крытой арочной галереи, которая выходит как раз на эту сторону, открываются очередные живописные панорамные виды: на реку, крепость Нарикалу и район Абанотубани:

   Отмечу, что для лучшего обзора приходить сюда лучше утром, чтобы панорамы получались по солнцу.

   В общем, очень тут красиво и очень душевно!

   Нынешняя церковь была возведена в конце 13 столетия, когда её вновь отстроили после разрушений, причинённых нашествием монголов. Позже она несколько раз реставрировалась, но её облик в целом оставался прежним. Это действительно самая аутентичная церковь Тбилиси - единственная, реально сохранившая "дух времён", взгляд на которою пробирает до внутренней дрожи.

   Такой ромбовидный узор, как на фото выше, встречается на многих грузинских храмах, но имеет ли он особый сакральный смысл, мне выяснить не удалось. Возможно (по отдельным упоминаниям "вскользь"), это просто орнамент, имеющий персидские корни и прижившийся в Грузии.

   Со стороны апсиды на стене храма сохранилась высеченная на камне надпись в стихах, начинающаяся словами: "Царь Ираклий эту крепость у врагов силой отнял, неся перед собой, как щит, крест Христов".  Речь идёт о событиях середины 18 века, когда царь Ираклий II отвоевав у османов Метехскую крепость и приказал восстановить повреждённую церковь.

   Самой древней частью храма является крыльцо (точнее, его нижняя, каменная половина) перед входом в него - пишут, что оно сохранилось ещё от прежней церкви 12 столетия: