Вечером, во время свадьбы, нам удалось на некоторое время оказаться внутри ярко освещённого собора, и мы были просто поражены увиденным   . Не желая комкать впечатления и сразу "съесть" всё самое сладкое, мы не стали углубляться в осмотр интерьеров и, уже предвкушая удовольствие, оставили их на завтра. Но когда на следующий день мы вошли внутрь (кстати, собор без веских на то причин открылся на полчаса позже оговорённого на его же сайте времени ), то были жестоко разочарованы: пространство храма было погружено почти в полную темноту, и только возле главного алтаря, где вскоре должна была начаться служба, было относительно светло. В любом случае, от того впечатления, что производили ярко освещённые накануне интерьеры, не осталось и следа . Хотя я всё равно считаю, что и изнутри собор Сигуэнсы - один из самых ярких и интересных в Испании.

   И ещё два разочарования постигло нас внутри собора. По каким-то причинам были закрыты клуатр и капелла св. Иоанна и св. Каталины, где и находится знаменитая Гробница Донсела, которую я упомянул выше   . Хотя интересных захоронений здесь и так хватает:

   Ну а общий вид "часовни Донсела" удалось заснять вот так, через закрытую решётку:

   Одно из красивейших мест внутри собора - ретабло св. Либрада (Santa Librada), посвящённое христианскому мученику 4 века из Аквитании:

   Одна из кафедр (всего их здесь две) и крестильная купель:

   Величественные своды на высоте около 36 метров:

   Очень красивый Хоровый алтарь (в смысле - примыкающий к хорам) с витыми колоннами:

(это фото как раз сделано во время свадьбы, когда весь собор изнутри практически "светился")

   Крестовое перекрытие одной из часовен:

Рядом с Главной площадью небольшие ворота Puerta del Toril, названные так потому, что через них на Пласа Майор выгоняли быков во время корриды, выводят за пределы города:

   Само по себе ничего особо интересного снаружи нет. Но если всё же перейти через мост и пройти немного по уходящей вверх на холм дороге, то всё больше открывающиеся по мере подъёма виды на город и на собор с лихвой вознаградят за потраченные время и силы:

   Слева на заднем плане видны зубчатые стены крепости-парадора:

   Эта прогулка - не единственное заслуживающее внимания мини-путешествие за пределами крепостных стен. Небольшой проулок рядом с церковью Сантьяго выводит к малозаметным с улицы Солнечным воротам (puerta del Sol), построенными ещё в 13 веке и открывавшими путь внутрь средневекового города. Кстати, своё название  они получили от того, что выходили на восточную сторону, и через них на рассвете в город проникали первые лучи солнца.

   За воротами Солнца начинается мощёная каменными плитками тропа, названная Paseo de Ronda (собственно, одно из значений слова Ronda на испаснком языке - как раз дорога, ведущая вдоль крепостной стены, иначе говоря - обходная) и сооружённая по случаю 400-летия выхода в свет романа "Дон Кихот". И идя по ней, мы оказываемся совершенно в другом мире, мире покоя и умиротворения. Искренне рекомендую всем не пожалеть времени на эту прогулку !

Один из зелёных уголков Сигуэнсы - небольшой, но уютный и живописный парк-аллея Аламеда:

   В нём же находится монастырь св. Франциска. Монастырская церковь очень напоминает архитектуру церквей северной Португалии и западной Галисии.

   Фонтан на бывшей Соборной площади, ныне носящей имя епископа Дона Бернардо (его полное имя - Bernardo de Agen), отвоевавшего в 1123 (или  в 1124) году Сигуэнсу у мусульман и ставшего первым епископом города:

   Любопытно: по таким вывескам кафе и ресторанов, магазинов и лавочек всегда можно понять, как сам город позиционирует себя: рыцарским, ремесленным, "выпивным", сельскохозяйственным и т.п. В Мединасели, к примеру, доминировала "продовольственная" тематика. Ну а в Сигуэнсе всё-таки преобладают темы Средних веков:

   И ещё одну церковь хотелось бы выделить среди многих прочих храмов Сигуэнсы - монастырь Богоматери Nuestra Senora de los Senora с интересным порталом в стиле платереско:

   Ну что ж, друзья, вот, пожалуй, и всё, что я мог и хотел рассказать о Сигуэнсе - городе Донсела, как утверждает панно на железнодорожном вокзале:

   Впрочем, Донсел Донселом, но мне Сигуэнса запомнится прежде всего как прекрасный, атмосферный и интереснейший город, который обязательно войдёт (впрочем, уже вошёл) в число моих любимых в Испании . Ну а в этот раз вместе с Олите и Тарасоной она составила главный "топ-3", который стал настоящим украшением нашего путешествия по кастильским (и не только) окрестностям Сории .

   Оставленная на "десерт" Сигуэнса завершала наш маршрут, но уже в последний момент в голову пришла вздорная идея, навеянная, скорее, общей эйфорией от впечатлений этой поездки: заехать по дороге в Гвадалахару, чтобы посмотреть один из шедевров дворцовой архитектуры Испании - дворец герцогов Инфантадо. И поскольку в общую логистику эта затея вполне вписывалась (поезд из Сигуэнсы в Мадрид останавливался в Гвадалахаре, а до прибытия в аэропорт у нас всё равно оставалось несколько часов), мы неожиданно для самих себя оказались в этом городке с красивым и напевным именем .

<=============== ГВАДАЛАХАРА ====================>

   Посещение города (по испанским понятиям - очень немаленького, почти стотысячника, между прочим ! ) Гвадалахара (ну или Гуадалахара - тут имеем вечную дилемму передачи звука, родственному английской букве W ) только подтвердило то, в чём я и так был уверен: специально ехать сюда смысла нет. Нет, посетить Гвадалахару, конечно, можно, но только совсем на полном "безрыбье", уже повидав в примадридье всё, что можно, и патологически не желая повторяться. Честно изучив городской туристический буклет, в котором одних только исторических достопримечательностей перечислено целых 26, и добросовестно "исходив" исторический центр гугловским "жёлтым человечком" (которого в это поездке я в очередной раз и многократно поминал добрым словом и искренне благодарил: сколько времени и сил он сэкономил нам, "направив" именно в одно место, а не в другое, "проведя" именно по этой дороге, а не по той - а в таких холмистых городках, как Сигуэнса и Тарасона, пешеходная логистика приобретает особую ценность !), я убедился - честно говоря, с некоторым облегчением ! - кроме запланированного дворца герцогов Инфантадо всё остальное можно посмотреть сугубо по "остаточному принципу" - в зависимости от времени, сил и настроения, а маршрут по городу вполне допустимо спрямлять без особого ущерба качеству.

   Чуть забегая вперёд, скажу, что действительность оказалась даже бледнее моих предположений: центральная часть Гвадалахары по-современному "типовая", если совсем откровенно - невзрачная и неинтересная: исторических памятников в ней осталось очень мало, а те, что имеются, находятся в тени новых кварталов - сугубо утилитарных, но не более того. Ну а старого города в привычном смысле здесь нет вовсе. Конечно, тому имеются веские и уважительные причины: в своей новой истории город сильно пострадал, как минимум, дважды - при наполеоновском нашествии и во время гражданской войны 20 века.

   Однако главное сокровище Гвадалахары - упомянутый дворец - сохранился до наших дней. Ещё издали часть его фасада, выглядывающая меньше чем наполовину из-за кипарисов, поражает и восхищает своим великолепием:

   Но дворец я всё-таки оставлю на "сладкое" - как этого небольшого раздела, так и всего рассказа в целом. А пока я очень коротко покажу некоторые из прочих местных достопримечательностей.

   Первой из таковых для тех, кто приезжает в Гвадалахару на поезде или электричке (здесь начинается, ну или заканчивается - как всегда, с какой стороны смотреть   - линия С2 мадридских Cercanias), является арабский мост через реку Энарес, построенный ещё в 10 веке. Посреди моста когда-то возвышалась 20-метровая фортификационная башня, которая была разрушена, как и несколько центральных пролётов, во время сильного половодья в середине 18 столетия. Впоследствии мост был восстановлен по личному приказу короля Карла III. Как я понимаю, именно эта, новая часть моста выделяется (это хорошо видно на фото) более тёмным цветом:

   В глубине современного жилого квартала (в жизни бы не увидел, если б не знал, что и где искать ) затерялись руины средневековой церкви св. Жиля. Они не представляли бы никакого интереса, если б не фрагменты яркоцветного рисунка, украшавшего внутренние стены одной из часовен:

   Главная площадь Пласа Майор вполне современная, хотя видно, что некоторые дома имеют опирающиеся на колонны портики, следуя традиционному кастильскому стилю. Здесь же расположено здание Городского совета - айюнтамьенто - с часовой башней. Его фасад был реконструирован в начале 20 столетия:

   А вот главная церковь города с длинным именем Santa Maria de la Fuente la Mayor, названная так из-за того, что когда-то напротив неё находился фонтан с питьевой водой, вполне сохранила своё обличие позднего, а местами и не очень, средневековья. Она была построена в 14 столетии, а уже  в 15-ом лично "великий кардинал" Мендоса "пробил" для неё у Римского папы статус коллегиальной. Любопытно, что сравнительно недавно, в 1959 году церковь Св. Марии получила очередное повышение, став сокафедральной наравне в собором Сигуэнсы.

   Самая интересная деталь её архитектуры - 3 входные двери в форме мавританской "подковы". Ворота главного фасада получили название Ворота новобрачных (Puerta de los novios), поскольку их открывали только по особым поводам, например, во время свадеб. А с южной стороны расположены сразу 2 входа, построенные по образу и подобию ворот известных толедских церквей Сан-Андрес и Сантьяго-де-Аррабаль.

   С двух сторон церковь окружает портик, поддерживаемый круглыми каменными колоннами с капителями в древнегреческом (или древнеримском, не настолько уж я хорошо разбираюсь в них ) стиле:

   Любопытный исторический памятник Гвадалахары - часовня, названная именем её создателя местного уроженца Луиса де Лусены (Capilla de Luis de Lucena). Когда-то она являлась одной из капелл церкви св. Михаила Архангела, которая был снесена в 1887 году, а вот часовня осталась - теперь уже как самостоятельное сооружение. Позже её приобрело государство, и сейчас в ней расположена небольшая экспозиция. Внешне же часовня ценится за уникальное сочетание архитектурных стилей её декора:

   "Википедия" приводит интересный рисунок, показывающий, как часовня Луиса де Лусены выглядела ранее, когда ещё была частью церкви Сан-Мигель: