"Но как это похоже на Каркассон !", - не сомневаюсь, скажут некоторые . И я полностью соглашусь с ними, потому как, несмотря на совершенно разный масштаб (Каркассон всё-таки не просто крепость, это целый город-крепость), общие черты между ними просматриваются очень явно. И ничего удивительного в этом нет: ведь Карл III представлял "профранцузскую" династию королей Наварры (последним "истинным испанцем" на наваррском троне был скончавшийся 200 лет назад Санчо VII - как раз тот, что сначала был похоронен в церкви св. Николая в Туделе). И французское влияние в Наварре, в частности, в архитектуре, было неизбежным - вольно или невольно.

   Кайф посещения королевского дворца в Олите ещё и в том, что его можно исследовать почти полностью, табличек типа "ты туда не ходи, ты сюда ходи" здесь почти нет: редкая достопримечательность подобного рода может похвастаться такой доступностью своих уголков . Одних башен, на которые можно подняться, причём - на самый верх, тут штук 5: поверьте, больше уже просто некуда, вы и так замучаетесь лазать на них, тем более, что панорамы, даже самые великолепные, примерно после второй башни начинают казаться одними и теми же (собственно, разница в видах с них действительно не столь велика).

   Одно из самых красивых мест замка - галерея королевы: этакий "висячий сад", небольшой открытый дворик, ласково называемый на испанском языке claustrillo - "маленький клуатр", "клуатрик":

   А вот как он выглядит сверху, с одной из башен дворца:

   Галерея короля - что-то вроде террасы, обрамлённой готическими арками. Во времена Карла III галерея была застеклена цветными витражами, дабы уличная прохлада (а климат здесь весьма нежаркий, даже за время нашего короткого путешествия Олите явно выделился как самый холодный город) не навредила высочайшему королевскому здоровью.

   Сам городок с высоты башен замка виден как на ладони, особенно длинная площадь Карла III:

   И - церковь св. Петра, легко узнаваемая по высокой колокольне:

   Она же на фоне башен самого замка:

   Очень интересно видится отсюда крыша церкви св. Марии, о которой речь пойдёт дальше:

   Руины часовни св. Георгия - бывшей дворовой церкви и (на заднем плане) Старый дворец:

   И просто "окно наружу":

   Чтобы в ещё большей степени прочувствовать разнообразие архитектуры королевского замка, есть смысл - и немаленький - обойти его снаружи, по улочке Ronda del Castillo, проходящей вдоль исторического центра Олите с его восточной стороны. К сожалению, именно в это время серые облака, периодически преследовавшие нас в этот день, уплотнились и превратились в одну большую тёмную тучу (правда, довольно безобидную в плане гипотетического дождя). Впрочем, возможно, что именно это оказалось даже к лучшему, позволив в ещё большей степени прочувствовать разницу между легкомысленно-игрушечными, почти лубочными видами замками со стороны города и тем, каким представляется дворец снаружи: настоящей брутальной крепостью, способной отпугнуть своим неприступным видом любого противника. И тёмное небо над его стенами и башнями ещё сильнее подчёркивало это впечатление . Да, монаршая резиденция Олите совсем не так проста и игрива, как кажется на первый взгляд !

   Возможно, кому-то бросилась в глаза странная яйцеобразная конструкция у подножия замка. Это - не что иное, как настоящий холодильник, который использовался в тёплое время года для хранения снега: видать, не прочь были наваррские короли побаловать себя холодным пивком в знойные летние дни !

   Особый шарм церкви придаёт внешний атриум (клуатром это я бы всё же не назвал в силу отсутствия галерей как таковых) в ярко выраженном стиле поздней "воздушной" готики, пристроенный перед её главным фасадом уже в 1432 году. Арочный вход в атриум украшен скульптурами дочери короля Карла III доньи Бланки, ставшей после смерти отца королевой Наварры, и Богородицы с ребёнком Иисусом.

   Интерьеры церкви Санта-Мария тоже достаточно впечатляющие, и ренессансное главное ретабло 16 века и прочие более поздние элементы её убранства совсем не мешают ощущать сохранившийся здесь дух давно минувших готических времён.

**********

   Я уже говорил, что плотность достопримечательностей в небольшом Олите очень высокая. И рядом с церковью Богородицы, слева от её фасада, расположена самая старинная часть королевской резиденции - Старый дворец (Palacio Viejo), построенный ещё в 12-13. Иногда его называют дворцом "Теобальдов" (пишу в кавычках, поскольку в русском языке это имя не имеет множественного числа, а сохранить правильный смысл названия на исконном языке всё же хочется - de los Teobaldos), подразумевая первых наваррских королей из "профранцузской" Шампанской династии - Теобальдо I и Теобальдо II. Правда, в этом есть некая историческая несправедливость: всё же изначально дворец, больше напоминающий крепость, заложил ещё их предшественник Санчо VII, которого я уже не раз упоминал. Но вот реально по назначению дворец начал использоваться уже именно при "шампанских графьях". Правда, ещё не в статусе королевской резиденции, а в качестве "базы" для периодических монарших наездов.

   После построения нового дворца старый стал использоваться в хозяйственных целях: в нём разместили конюшни, кухни и помещения для проживания королевской прислуги. Сейчас в Старом дворце расположился парадор.

   По углам дворца возвышаются 4 башни, причём 3 из них имеют названия (Аистиная, Сторожевая и св. Георгия), а одна так и осталась безымянной.

   На одной из них (не знаю, правда, на Аистиной ли) действительно обитают аисты.

   Один из немногих декоров фасада дворца:

   И сама площадь "Теобальдов":

   Ныне увитая растительностью "обратная сторона" Старого дворца:

**********

  На площади Карла III заслуживают отдельного упоминания ещё 2 сооружения: новое и старое. Новое - это городская ратуша, называемая в Испании певучим словом айюнтамьенто, построенная "под старину" уже в 1950 году:

   А вот старое - это уже действительно старинная башня Torre del Chapitel (её название достаточно труднопереводимо, поскольку получается "масло масляное"). Она была построена в 13 веке над римскими воротами - одними из двух, ведущих внутрь древнего поселения. Сегодня эти ворота соединяют площадь Карла III с площадью Теобальдов, где расположены церковь Санта-Мария и Старый дворец. Любопытно, что изначально башня строилась для хранения продовольствия, а потом в ней заседал городской совет - вплоть до строительства нового айюнтамьенто в середине прошлого столетия. При Карле III на башне появились часы - одни из первых уличных часов на Пиренейском полуострове, изготовление которых король заказал парижскому часовщику.

   Несколько других, менее "видных" домов на этой же площади:

   А дверь в клуатр была закрыта, и открывать её никто не спешил . В конце концов, я набрался смелости и наглости и подошёл к здешнему служителю со словами "синьор, мы очень хотим посмотреть клуатр, а поскольку мы в Олите в первый и в последний раз в жизни, то другой возможности у нас уже не будет...". Синьор немного опешил, но отнёсся довольно доброжелательно, не только не послав нас, но, сказав что-то вроде "ну если вы уж так хотите... ну и Диос с вами, только там стройка идёт", открыл нам заветную дверь . Какие-то работы в клуатре действительно велись, но назвать их стройкой было бы всё же очень сильным преувеличением, так что представление о романском клуатре церкви св. Петра мы получили по полной программе .

   Ещё несколько видов церкви св. Петра с разных точек вокруг неё:

   И небольшой современный садик со стороны бокового фасада:

**********

   Как обычно, мы сняли несколько простых уличных фото. Не скажу, что улицы Олите как-то уж особенно живописны, но симпатичные уголки на них попадаются.

  Посмотрев уже всё (некоторое - по 2-3 раза), мы совершенно никуда не спешили: до нашего поезда была ещё уйма времени. Зайдя от нечего делать в один из магазинчиков с дарами местных земель, мы наткнулись на очень словоохотливого продавца, явно скучавшего в одиночестве. Он с удовольствием начал рассказывать нам и про Наварру, и про особенности здешнего климата, и про Олите... Конечно, я понял далеко не всё, слишком мало у меня в жизни разговорной практики на испанском языке, но одна фраза мне запомнилась: "Да что Астурия, - гордо сказал торговец - это ж всего лишь принсипадо (поясню, что "принсипадо", не имеющее прямого аналога на русском, происходит от слова "принц" точно так же, как королевство от короля, княжество от князя и т.п.), а вот Наварра - это рэйно, целое королевство !"

   Ну а из всех "даров земли" мы купили наваррскую шоколадку с пачараном, поскольку настоящие "дары" были явно не для нашего багажа :

   Тоже ведь дары...

   А вот ещё одна неотъемлемая составляющая современного Олите - винные бодеги. Винодельческие традиции Наварры уходят своими корнями в очень далёкие времена, но особенно активно производство вина стало развиваться после того, как короли-Теобальды, происходившие, напомню, из Шампани, привезли сюда французские сорта винограда для улучшения качества местного вина. Спрос на которое, разумеется был огромный: королевский двор состоял отнюдь не из трезвенников, а уж во время праздником и церемоний вино и вовсе лилось рекой. Виноград на землях Олите культивировался столь активно, что в 17 веке были принять законы, запрещающие посадку виноградников за счет других культур. Но изменить уже ничего было невозможно: Олите и вино стали почти синонимами, и сегодня город порой даже называют винной столицей Наварры. Не удивительно, что в городе имеется и особый музей, посвящённый вину: wwwmuseodelvinodenavarra.com .

   А это вино претенциозно позиционируется не только как лучшее (по крайней мере, среди красных) в Испании, но и как "богоизбранное" (elegido por los dioses - выбрано богами) :