<<<<<<<<<< ---------------------------------------- САН-ЖОАН-ДЕ-ЛЕС-АБАДЕССЕС  ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

   Многие городки предгорных Пиренеев, будь то в Каталонии, Арагоне или во Франции, имеют две основные достопримечательности: старую церковь (или монастырь) и средневековый, зачастую горбатый, мост. Могу понять тех, кого это не слишком мотивирует, но нам такие вещи очень нравятся, поэтому проехать мимо городка с длинным названием Сан-Жоан-де-лес-Абадесес (Sant Joan de les Abadesses), тем более, что дорога всё равно вела через него, мы не могли .

   Честно говоря, проезжая мимо отворота, ведущего на Бегет и Кампродон, я смотрел на него с большой тоской , но к тому моменту мы уже приняли неоднозначное и, признаюсь, самое трудное (но вполне сознательное) в этой поездке решение: сэкономить на этой петле время с учётом погодных прогнозов и добавленного уже почти в самом конце подготовки Керальбса - некоей альтернативы (вполне достойной, как показало будущее ) Бегету, который было жаль больше всего. Что касается Кампродона, то после более плотного изучения он всё же оказался городом одного вида (опять же мост на фоне церкви), и отказаться от него было намного проще .

   Так или иначе, но остановка в Сан-Жоан-де-лес-Абадесес напрашивалась сама собой. Здесь нас прежде всего интересовали один из самых старых в Каталонии монастырей (его название опять же совпадает с названием самого городка), аббатский дворец и .. да-да, ещё один мост !

   Монастырь, первоначально известный как Сан-Жоан-де-Риполь, был основан в 9 веке графом Вифредом Волосатым - легендарной личностью в каталонской истории, с именем которого предания связывают появление полосатого красно-жёлтого флага, а первой аббатисой стала его дочь Эмма. В течение столетия вплоть до образования монастыря Sant Pere de les Puelles в Барселоне он был единственным крупным женским монастырём в Каталонии.

   В начале 11 века богатые монастырские земли стали поводом для серьёзных разборок. С подачи графа Бесалу некоего Бернарда Талаферы в Рим был отправлен донос о неподобающем поведении монахинь. Так ли это было на самом деле - известно лишь Всевышнему, но поскольку бумага была подписана имевшим большой авторитет аббатом Олива (основателем монастыря Монсеррат), к ней отнеслись серьёзно. Всего через месяц папа Бенедикт VIII издал буллу, обвиняющую монахинь в плотских грехах и постановляющую распустить общину монастыря и организовать в его стенах новое духовное сообщество. Несколько столетий спустя эта история породила одну из самых знаменитых легенд Каталонии - о графе Арнау, о которой я расскажу чуть позже.

   Монастырская церковь, которую мы видим сегодня, была построена в 12 веке. Правда, до наших дней не сохранились романский клуатр и колокольня, разрушенные во время землетрясения 1428 года.

   Как и во многих прочих сооружениях романского стиля, капители колонн с внешней стороны монастыря украшены самыми разыми барельефами. Стоит начать их рассматривать – и оторваться уже очень трудно. Хотя разобраться в их символизме, на первый взгляд представляющимся простым полётом фантазии, практически невозможно .

Напротив аббатского дворца на Площади аббатисы Эммы (той самой дочери Вифреда Волосатого и первой настоятельницы монастыря) можно видеть фонтан, появление которого на этом месте имеет любопытную историю . Он был подарен городу мексиканским правительством в память о том, что уроженец Сан-Жоан-де-лес-Абадесес Хайме Нуно-и-Рока (Jaume Nunó i Roca) стал в 1854 году автором национального гимна Мексики.

   Недалеко от старого моста можно увидеть живописные остатки церкви Св. Павла (полное название - Святых Иоанна и Павла), построенной в 12 веке и на протяжении семи столетий бывшей главной церковью города. За это время она неоднократно повреждалась и восстанавливалась, последний раз - в барочном стиле. После того, как в 19 веке церковь Св. Павла перестала быть приходской, городские власти приняли оригинальное и, на мой взгляд, очень красивое (поскольку северная континентальная Каталония и барокко - это как 2 шнурка разных цветов на одной паре обуви ) решение : снести все поздние надстройки и оставить сохранившиеся от первоначального строения романские конструкции. Что и было сделано - и сегодня церковь Св. Павла является настоящим памятником каталонской романики, доминирующей в старинной архитектуре в этой части Испании.

   Главный интерес представляет классический романский портал, на тимпане которого изображён Христоc c Первоапостолами:

   За сохранившейся колокольней бывшей церкви раскинулась небольшая и очень зелёная площадь (вообще по числу растительности предпиренейская Каталония не уступает знаменитому "зелёному поясу" España verde, традиционно включающему в себя Галисию, Астурию, Кантабрию и Страну Басков). В её центре находится фонтан с колонной, которую венчает фигура некоего вооружённого кабальеро, сидящего верхом на лошади. На первый взгляд может показаться, что сия скульптура посвящена какому-нибудь монарху или полководцу, "огнём и мечом" отстаивающего независимость родного края. Однако нет - статуя олицетворяет знаменитого графа Арнау - героя, возможно, самой популярной в Каталонии легенды.

   Согласно ей, граф Арнау происходил из знатного и богатого рода, владел многими землями и крепостями в районе Риполя и слыл храбрым и умелым воином, не раз сражавшимся с маврами. Но граф имел и другую славу - Дон Жуана своего времени за неуёмную страсть к женщинам и молоденьким девушкам. Одна из них укрылась от преследований графа в монастыре Сан-Жоан-де-лес-Абадесес. Арнау так и не добился от неё взаимности, но сумел соблазнить настоятельницу и даже уговорил её на побег из монастыря. Однако на рассвете в лесу нашли их растерзанные тела. В народе пошёл слух, что на них напали собаки самого графа.

   Грехи Арнау (самое интересное, что, как гласит предание, не столько за распутство, сколько за недоплату своим работникам) не остались без последствий. Смерть не принесла ему покоя: каждый год в ночь на праздник поминовения усопших он поднимается из могилы, а вместе с ним - его егеря и слуги с лошадьми и сворой чёрных собак. Под собачий лай и топот конских копыт они скачут, сметая всё на своём пути, из ноздрей и рта чёрного графского коня извергается пламя - и горе тем, кто окажется на дороге этой адской гонки (нечто подобное было показано в старом фильме «Дикая охота короля Стаха») ! Но к исходу ночи всё заканчивается одним и тем же: собаки вновь набрасываются на графа и снова разрывают его в клочья. Историки, кстати, до сих пор спорят о достоверности персоны Арнау, а одна из доминирующих версий причисляет его к реально существовавшему каталонскому роду Матаплана. И, конечно же, как и во всякой легенде, здесь много символизма: к примеру, огнедышащий конь олицетворяет страсть, а чёрные собаки, разрывающие графа - её порочность и греховность.

   А сегодня мы можем видеть грешного графа Арнау в городке Сан-Жоан-де-лес-Абадесес возле старой церкви Св. Павла - вот такое странное соседство получается...

   Ещё несколько не вошедших в «тематические» разделы фото городка Сан-Жоан-де-лес-Абадесес:

   ...Первые капли обещанного дождя застали нас ещё на мосту. Правда, пока их оказалось немного, но одного взгляда на потемневшее затянутое небо (а каких-то минут 40 назад ещё вовсю светило солнце ) хватило, чтобы понять: к сожалению, прогноз сайта tutiempo и в этот раз сбудется. Серьёзный дождь начался сразу же, как только мы погрузились в машину, и дальше наш путь опять, как и накануне, лежал в сторону самых серых и самых неуютных туч. Впереди были Пиренеи, и именно по ним погода предсказывалась самая нерадостная .

Отредактировано savl (2014-09-07 09:36:52)

Керальбс не просто удивляет, не просто восхищает. Он впитывает тебя (а ты – его), обволакивает своим покоем, своим уютом, своим несокрушимым безвременьем. Его каменные улочки словно повторяют слова Величайшего из учителей: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас – здесь вы найдете покой душам вашим». И это не просто красивый перефраз: недаром здесь регулярно проводил свой отпуск человек, знающий эти края не понаслышке - бывший президент Каталонии Жорди Пужоль, а уж у него, не сомневаюсь, выбор был богатый, да и толк в правильном отдыхе он, несомненно, знал .

   Керальбс - очень старый городок, ему уже заметно больше 1000 лет. Трагическим в его истории стал 1428 год, когда во время всё того же каталонского землетрясения погибла половина его жителей. Сегодня здесь проживают всего около 200 человек, и демографический бум в обозримом будущем вряд ли предвидится.

   Керальбс интересен прежде всего сам собой, своими домами и улочками, сколь причудливо, столь и живописно вписанными в окружающий рельеф и украшенными растительностью, зелёные листочки и яркие цветки которой контрастируют с серыми стенами домов и оживляют их. Но здесь есть и своя "отдельно стоящая" достопримечательность: церковь Св. Хайме (Иакова по-нашему) 10 века - настоящее сокровище классической романской архитектуры :

   К сожалению, внутрь и здесь попасть не удалось: часы «открытых дверей» церкви очень ограничены . Поэтому пришлось довольствоваться исключительно внешним осмотром и прежде всего – видом красивого шестиарочного портика-атриума и, как всегда, слегка загадочными капителями поддерживающих его колонн.

Отредактировано savl (2014-09-02 16:14:42)