Морские стены осмотрели, теперь самое время отправиться вдоль сухопутной стены Константинополя. Стартовать можно прямо оттуда, где закончилась наша предыдущая прогулка – автобусная остановка находится прямо на набережной, там, где заканчивается Босфорская стена.  Доехать нужно до остановки Едикуле.  По выходе из автобуса, слева, через дорогу, пред вами предстанет башня называемая Мраморной (Мермеркуле) . Ее нижняя часть, в самом деле, сложена из мраморных блоков. Рядом с башней была пристань, на которую ежегодно, в праздник Вознесения Христова, высаживался император, и происходил особый обряд увенчания его короной.

Теперь отправимся вдоль Феодосиевой стены.
К началу V века бурный рост города и все возрастающая угроза варварских нашествий привели к тому, что возникла потребность возведения новых фортификационных сооружений, взамен старой Константиновой стены. В 405 году, в царствование императора Аркадия, префект Анфимий начал постройку новых стен в полутора километрах от старых. Работы  были закончены в 423 году, в год пятнадцатилетия правления следующего императора – Феодосия II. В 447 году стены сильно пострадали от мощного землетрясения. Существующая угроза гуннского нашествия потребовала срочного восстановления разрушенных укреплений. Префект Константинополя привлек население и за два месяца стены были восстановлены. При этом город обзавелся кроме внутренней стены еще и внешней. Все что мы видим – это, в целом, результат строительства 447 года. Внутренняя стена высотой 12 метров и шириной 5 метров насчитывала 96 башен, каждая высотой 20 метров. Внешняя стена имела высоту около 19 метров и толщину 2 метра. Перед стеной был выкопан ров шириной двадцать метров и глубиной, в зависимости от рельефа, 6-10 метров. Вода в ров подавалась посредством водопровода, и поэтому  он мог быть, по необходимости, осушен или наполнен водой.
Ближайший к морю участок стены рассматривать очень удобно – здесь разбит парк с дорожками и клумбами, можно спокойно подойти к самой стене.

А вот к Золотым воротам подобраться уже довольно сложно. Прямо напротив них расположено кладбище, и ради этого снимка пришлось попрыгать по опалубкам могил, которые расположены очень плотно друг к другу, так, что порой даже никакого прохода не остается. Ну а к самим воротам вовсе не подобраться – там ров, заборы.  Перед Золотыми воротами видна арка с колоннами. Это первая триумфальная арка Феодосия I, воздвигнутая около 390 года в честь победы над узурпатором Магном Максимом. Чуть позже позади нее была построена большая трехпролетная арка, служившая парадными воротами для въезда императора в город. Золотыми ворота были названы по аналогии с Золотыми воротами Иерусалима, через которые вошел в город Сын Божий, обозначив, тем самым, передачу сакральной функции.

Золотые ворота являются частью Семибашенного замка (Едикуле), куда мы и отправимся.

Византийское внутреннее кольцевое укрепление возле Золотых ворот  было построено одновременно со строительством Феодосиевой стены и называлось Каструм Ротондум. Через него проходил первоначальный отрезок Месы. Сооружение неоднократно перестраивалось  и меняло название  - Кикловион (или Стронгилион), Пентапиргион (Пятибашенный). В 1350 году, при Иоанне VI Кантакузине, к замку были пристроены еще две башни, и он стала именоваться Гептапиргион (Семибашенный). Турки в 1459 году подвергли крепость перестройке, при которой она приняла свой нынешний облик. Замок, потеряв свою оборонительную функцию, служил  в качестве казнохранилища, а также в нем была расположена тюрьма.
Внутрь замка мы вошли через старые византийские ворота. Турки, при реконструкции крепости, значительно их перестроили. Хорошо различима разница в кладке между нижней и верхней частями башни.

Так выглядит внутреннее пространство замка.

Башня рядом с воротами носит название Башни послов. В нее помещали посланников государств, находящихся с Турцией в состоянии войны – османы не признавали дипломатического иммунитета. Так в 1712 году Петр Толстой, прибывший в Стамбул для заключения мира, но так и не добившийся цели, был заключен в замок и провел здесь полгода в компании с вице-канцлером Петром Шафировым и князем Михаилом Шереметевым. В 1717 году в тюрьму была помещена мумия, которую через Стамбул везли из Египта в Европу . У греков существовало поверье, что последний византийский император Константин XI не погиб, а был обращен ангелом в статую, и однажды возродится к жизни. Вот турки и решили подстраховаться, приняв мумию за Константина.  Французский дипломат Франсуа Пукевиль, посаженный в тюрьму в 1799 году, оказался с мумией в одной камере, и когда через два года его отпустили, он прихватил с собой ее голову.

Вход в башню.

А это ее интерьер.

В это отверстие, по-видимому, должны были лить нечто горячее (масло, воду) на головы осаждающим.

Ну а теперь настала пора оставить Едикуле и отправиться дальше вдоль Феодосиевой стены.
Крепостной ров ныне используется местными жителями под огороды.

Приближаемся к Белградским воротам, которые в византийские времена носили название Ксилокерк. Этот участок стены явно отреставрирован .

В 1189 году императору  Исааку Ангелу предсказали, будто в эти ворота войдут в город крестоносцы, и тот, без долгих раздумий, повелел их замуровать, в каковом виде они простояли полтора века.

Пигийские, или Мелантиадские ворота (в турецкой традиции Ворота весны). Именно в эти ворота в ночь на 25 июля 1261 года вошли освободители Константинополя от латинского владычества.

Примечательная особенность ворот – машикули над аркой, характерный элемент западноевропейских фортификаций, наследие периода латинского господства.

Идем дальше.

Ресийские, они же Полиандрийские  (Многолюдные) ворота. Mevlevihane Kapi в турецкой традиции. Согласно византийской легенде, ворота были поставлены в месте встречи строительных бригад, восстанавливавших стены после землетрясения 447 года. Каждая бригада представляла один из димов – ипподромных партий. Болельщики на ипподроме, как известно, в Константинополе, как и в Риме, делились на фанатские группировки Зеленых, Синих, Белых и Красных.

Это событие отражено в одной из надписей на воротах: «По приказу Феодосия за неполных два месяца Константин поставил эти крепкие стены. Так быстро столь мощную крепость не возвела бы и Паллада». Константин – городской префект, руководивший работами, который стал столь популярен, что император, приревновав к его славе, обвинил префекта в язычестве и сослал в Смирну.

Еще одна надпись в тимпане, которая после 843 года была закрыта иконой. На надворотной балке надпись: "Передовая башня Феодосиевой стены обновлена при Юстине и Софии, наших благочестивейших владык, Нарсесом, благороднейшим спафарием и сакелларием, и Стефаном, надсматривавшим за работами, оба они являются рабами благочестивейших владык".

Так ворота выглядят с внутренней стороны.

Участок стены между двумя следующими башнями был снесен в 60-х годах прошлого века в связи с реконструкцией городской транспортной системы.  Там сейчас проходят трамвайные пути.

Переходим трамвайные пути и идем к воротам Святого Романа.

Ворота Святого Романа, они же - Пятые военные ворота, или ворота Христа. Именно в этом месте при осаде Константинополя в 1453 году турки сосредоточили свои основные силы. Напротив ворот была установлена огромная пушка «Базилика», стрелявшая ядрами весом в полтонны. 29 мая удачный выстрел пробил брешь в стене, через которую турки ворвались в город. Считается, что здесь, за этими воротами погиб последний византийский император Константин XI .

Башня и сами ворота – откровенный новодел. После той массированной долбежки ядрами здесь вряд ли что могло уцелеть.

Где-то здесь неподалеку находится Музей-панорама Осады 1453 года, но я как-то упустил его из виду. Дальше вдоль стены не пошел, запарился.
Далее стена спускается в русло ныне не существующей реки Ликос. Вдали виднеется мечеть Михрима Султан. Перед  ней – квартал, застроенный домиками веселой раскраски. Этот район называется Сулкуле. Еще несколько лет назад это был самый трущобный район Стамбула, населяемый цыганами, куда никто в здравом уме и твердой памяти не рисковал соваться. Можно забить в гугле «Сулкуле», поинтересоваться. К 2010 году трущобы снесли, цыган отселили, понастроили веселеньких домиков. Хотя, некоторые источники утверждают, что контингент никуда не делся, так что, забредшим в это место стоит быть поосторожнее. На всякий случай.

Отредактировано штихмус (2014-06-29 20:51:11)

В один из дней я поехал посмотреть на кремпость Румели-хисары.
С целью отрезать Константинополь от снабжения со стороны Черного моря, Мехмет второй повелел построить крепость на европейском берегу Босфора, прямо напротив Анатолийской крепости, так чтобы все водное пространство в этом, самом узком месте пролива могло простреливаться пушками. Строительство началось в 1452 году и было завершено в рекордно короткий срок, менее чем за полгода. С этого времени Константинополь оказался полностью отрезан от внешнего мира. Один венецианский корабль пытался проскользнуть мимо крепости, но был потоплен, а экипаж был обезглавлен. После падения Константинополя крепость служила в качестве таможенного пункта, в XVII веке ее использовали  как тюрьму.
Чтобы добраться до нее, нужно доехать на трамвае до конечной остановки «Кабаташ». По пути можно выйти из трамвая осмотреть мечеть Кылыч Али-паша. Кылыч Али-паша был весьма колоритной личностью . Джованни Галени родился в 1519 году в Калабрии. В возрасте семнадцати лет попал в плен к берберским пиратам, в плену принял ислам, получив имя Улудж Али, и присоединился к турецким корсарам. Сделав головокружительную карьеру, Улудж Али дослужился до звания адмирала, был награжден титулом «Кылыч» (меч) и, по обычаю, получил право на строительство мечети, которая была построена все тем же вездесущим Мимаром Синаном в 1580 году.

Рядом с мечетью в 1732 году, по повелению Махмуда I, был поставлен фонтан.

Напротив, через дорогу, стоит здание, в котором когда-то размещались литейные мастерские по производству пушек. Здание построено еще во времена Мехмета II. Сейчас в нем расположен выставочный зал Стамбульского Университета изящных искусств имени Синана.

Доехав на трамвае до конечной, далее нужно пересесть на автобус  22 и ехать примерно полчаса.
Я бы с радостью поведал бы вам о крепости и картинок бы показал, но, увы мне увы, по собственной беспечности забыл произвести рекогносцировку и отправился в путь в среду, а в среду, как оказалось, крепость закрыта – выходной. Так что, осталось мне только постоять под стенами замка, да прогуляться по набережной.

Может быть, именно из этой пушки стреляли по несчастливым венецианцам.

В предпоследний день я отправился в Азию, где я не был никогда. Паромы от набережной Еминёню отправляются каждые минут пятнадцать, проезд оплачивается той же единой проездной карточкой «Истанбулкарт».

Ничего сногшибательного в азиатской части я не обнаружил, да и далеко не заходил. Зато там можно пройтись по таким вот симпатичным улочкам.

Можно прогуляться по набережной, посмотреть на Девичью башню. Укрепление на этой скале посреди Босфора, по одной из версий, построил еще Алкивиад в V в. до Р.Х. Турки поставили на этом месте маяк. Ныне там расположен культурный центр с рестораном. Название «Девичья» восходит к легенде, согласно которой султану напророчили, что его дочь умрет в 18 лет. Султан повелел построить посреди Босфора башню, куда, ради безопасности, поместил дочь. Когда дочери исполнилось 18 лет, султан подарил ей вазу с фруктами, из вазы выползла змея и укусила несчастную девушку. Пророчество исполнилось.

Хорошо расположиться на подушках в одной их чайных на набережной, заказать стаканчик чаю и смотреть, как солнце медленно опускается в Мраморное море,  там, за куполами стамбульских мечетей.

В последний день я отправился на Таксим, разведать пути отступления – где останавливаются шатлы в аэропорт. В десяти минутах ходьбы, в  мрачного вида, приземистом здании расположен Военный музей. Если есть интерес ко всякого рода милитаристским игрушкам, то весьма рекомендую. Только не забудьте взять паспорт.

Диарама штурма Константинополя в 1453 году.

Это та самая цепь, которая когда-то, в византийские времена перегораживала вход в Золотой Рог в случае опасности. Именно из-за нее туркам пришлось перетаскивать корабли из Босфора в Золотой Рог посуху.

В музей стоит прийти часам к трем. В это время там начинается костюмированное представление: люди, одетые в янычарские костюмы, под аккомпанемент труб и барабанов поют старинные янычарские песни.

Вот, пожалуй, и все. Конечно, одной недели мало, чтобы объять необъятное, коим является Стамбул. Я, по сути дела, по-настоящему так и не исследовал район Бейоглу. Правда, прошелся пару раз по тамошнему Арбату, улице Истикляль, поднялся от моста к Галатской башне, но так на нее и не взобрался. Надо сказать, что подняться к этой башне со стороны Золотого Рога – это как взойти этаж на двадцатый. Вообще, при всей холмистости Стамбула, Бейоглу, наверно, самый холмистый. До Эюпа, вообще, не добрался… Но, надеюсь наверстать упущенное в следующий раз, и, может быть, не один, ибо Стамбул – город, в который хочется вернуться.