Для начала – немного практического опыта, каким образом можно выбраться из аэропорта «Ататюрк» в город.
По прохождении таможни нужно идти прямо, до выхода в зал ожидания. Там можно будет поменять немного денег на метро. Сразу за таможней, с левой стороны тоже есть обменник, но там курс менее выгоден. Выйдя в зал ожидания, нужно повернуть направо, спуститься по эскалатору вниз и идти дальше в том же направлении, по указателям. Тем, кто приедет в Стамбул на несколько дней, рекомендовал бы приобрести карточку, с ней очень удобно, не нужно заморачиваться приобретением жетонов - автоматы по их продаже можно найти не на каждой остановке, к тому же с карточкой выйдет дешевле.
Рядом с турникетами можно обнаружить два автомата, один продает карточки, с помощью другого можно пополнить счет. Самой мелкой у меня оказалась купюра достоинством 50 лир. Сунул в автомат ее, рассчитывая на сдачу, но, судя по всему, автомат на сдачу не настроен, так что весь этот полтинник был зачислен на счет. Как оказалось, это было то, что нужно – за неделю он был почти весь истрачен. Правда, я совсем не экономил на поездках, даже наоборот – очень активно пользовался трамваем, автобусом и метро. Стамбул не слишком располагает к экономии на транспортных расходах: если исторический Рим возможно обойти пешком, то здесь так не получится - Стамбул город большой.
Чтобы попасть в самый центр города, в самое его историческое ядро, нужно на станции Zeitinburunu пересесть на трамвай.
Следуя этим предписаниям, я добрался до отеля, расположенного в тихом переулке, в пяти минутах ходьбы от Святой Софии.
В Святую Софию сразу и отправимся. Скажу сразу, что в Стамбул я ехал, прежде всего, в поисках Византии. Именно отблески этой давно угасшей цивилизации манили более чем все остальное. И надо сказать, что именно византийское наследие оказалось самым сильным моим впечатлением от этой поездки, при том, что Стамбул сам по себе захватывающий город, интересный во всех своих проявлениях.
В своих византийских исканиях я более всего ориентировался на замечательную книгу Сергея Иванова «В поисках Константинополя». Нет наверно более полного путеводителя по византийскому Стамбулу, на русском языке уж точно.
Итак, в путь. Вот она Святая София, ее южный фасад, выходящий на площадь Султанахмет.
Наружный облик собора производит впечатление хаотичного нагромождения архитектурных форм, увенчанного гигантским куполом. Отчасти, из-за многочисленных пристроек и мощных контрфорсов, которыми укрепили стены, дабы они не расползлись под давлением купола. Но существует мнение, что подобная аморфность экстерьера неслучайна, что зодчие сознательно выбрали принцип отказа от внешнего облика. Внутреннее пространство как образ вселенной, стены ее оболочка, материализованная метафора небес, у которых нет обратной стороны (отсюда и бесформенность). С этой точки зрения, можно рассматривать собор как метафору космоса, преображенного божественной волей, которая преодолевает внешний хаос.
Возле собора можно обнаружить пару микроавтобусов, торгующих музейными картами (Museum Pass Istanbul). Карта стоит 85 лир, окупается, если задаться целью посетить Св. Софию, Топкапы и гарем, Археологический музей, Хору.
Ныне в Святую Софию входят с западной стороны. В древности этот вход отпирали лишь по большим праздникам, а в будни заходили через юго-западный вестибюль, там, где сейчас находится выход.
Сначала мы попадаем в помещение называемое экзонартекс. Это что-то вроде вестибюля, притвор, открытая галерея, наружная пристройка к нартексу. Когда-то стены этой галереи были облицованы мрамором и украшены мозаикой.
В экзонартексе стоит стоит саркофаг императрицы Ирины, жены Иоанна II Комнина. Саркофаг, ограбленный еще крестоносцами в 1204 году, был перенесен сюда в 1960 году из монастыря Пантократора.
Теперь переходим в нартекс (он же притвор). Сергей Иванов советует обратить внимание на двери: если просунуть пальцы между листами разошедшейся в некоторых местах медной облицовки, то можно потрогать доски, сделанные в шестом веке. Попробовал - действительно, можно.
Зайдя в нартекс, поднимаем голову вверх. Потолок украшен золотыми мозаиками. Эти мозаики оригинальные, оставшиеся со времен Юстиниана.
Центральный вход, ведущий из нартекса в неф, когда-то закрывали покрытые серебром двери. Считалось, что они сделаны из древесины Ноева ковчега и обладают целебными свойствами. Те ворота вывезли крестоносцы. Существующие выполнены в 1849 году. В эти ворота не имел права входить никто, кроме императора.
Над дверью можно увидеть мозаику, выполненную в X веке. На ней изображен сидящий на троне Христос, держащий Евангелие. Оно раскрыто на словах: «Мир вам. Я есмь свет миру». Справа и слева от Христа – медальоны, изображающие Богоматерь и архангела Михаила. Перед Христом распростерся ниц император. Считается, что это Лев VI Мудрый. Именно в его царствование Олег прибил щит к вратам Царьграда (если, конечно, прибивал). Но то, что в 911 году император заключил с Олегом торговый договор – это факт. Лев VI известен еще тем, что женился в четвертый раз, чтобы, наконец, обрести наследника, и эта женитьба послужила причиной длительного раздора императора с патриархом.
Ну а теперь самое время войти в подкупольное пространство.
Войдя туда, я испытал чувство, которое можно назвать чем-то вроде мистического откровения: вверху вспыхнула точка, из которой побежали лучи, образовавшие вокруг пространство, совершеннее которого встречать не приходилось – модель идеального космоса. Таковому ощущению не помешали даже строительные леса, громоздящиеся в левой половине храма.
“И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Мы не можем забыть той красоты, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве”. Есть, наверно, что-то невыдуманное в этой красивой легенде о принятии Русью православия. Во всяком случае, если учесть, что все это пространство было покрыто золотыми мозаиками, то можно представить, какое неизгладимое впечатление оно производило на тех, кто впервые здесь оказывался. Может быть, венецианский Сан-Марко может дать какое-то отдаленное представление о том, как все это выглядело, хотя – простите, фанаты Венеции – Сан-Марко, в сравнении со Святой Софией, это просто неказистая избушка.
Алтарная часть. В конхе апсиды помещено изображение Богородицы с Младенцем (конха – полусвод перекрывающий апсиду). Фото этой мозаики у меня получилось не очень (высоковато, темновато, руки кривоваты), потому помещаю картинку из интернета. На мой взгляд, это самое замечательное изображение Богоматери во всем мировом искусстве.
Михраб, оставшийся тех времен, когда храм был мечетью. Вообще, исламские пристройки в бывших византийских церквах показались какими-то неуместными. Особенно, если учесть противоречие между расположением храмов по оси восток-запад и ориентацией михрабов в сторону Мекки.
Современник постройки храма Павел Силенциарий пишет о том, что капители колонн были позолочены.
Окраска сводов, имитирующая утраченное мозаичное полотно, выполнена в 40-е годы XIX века Гаспаром Фоссати, швейцарским архитектором, состоявшим на русской службе. Он был отправлен в Стамбул с заданием построить русское посольство, после чего, по заказу султана, произвел реставрацию стен Св. Софии.
На парусах можно рассмотреть изображения шестикрылых серафимов. Те, которые находятся на южной стороне, сохранились в первоначальном, мозаичном, виде. Изображения северной стороны обрушились в результате землетрясения 1346 года и были заменены фресками.
Народ толпится возле колонны Св. Григория. Точно так же она была окружена толпой и тысячу лет назад. Колонна считалась исцеляющей. Верующие терлись о нее различными частями тела в надежде получить исцеление. Ради сохранности, в нижней ее части колонну закрыли медным футляром. В меди проделано отверстие, в которое можно сунуть большой палец и повернуть вокруг него ладонь на 360 градусов, загадав при этом желание. Так же можно почувствовать, что колонна на ощупь влажная, от того она еще именуется Плачущей.
На юго-восточном опорном столбе можно увидеть нечто, напоминающее отпечаток человеческой руки. Легенда гласит, что, когда 29 мая 1453 года Мехмет Завоеватель въехал на коне в храм, тот был завален трупами, и конь, взбираясь на груду тел, споткнулся, и султан оперся рукой о колонну. Впрочем, известно, что Мехмет въехал в Константинополь на муле, а перед входом в храм спешился. Ну а если учесть, что отпечаток находится на высоте около пяти метров, какова должна быть гора трупов, чтобы можно было дотянуться до этого места?
Отредактировано штихмус (2014-06-09 18:01:19)
