Театр (не римский ! ) Таррагоны:

   Сравнительно новодельный (20 век), но очень красивый монастырь кармелитов с эффектным шпилем:

   Как всегда (разумеется, по возможности) – несколько вечерних фото:

   Вы не удивлены, почему в этот фотосет не попал собор ?   А причина проста до безобразия, равно как и безобразна до простоты: собор Таррагоны ночью НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ !!!  То есть совсем. Комментировать этот факт мне даже не хочется . В принципе, я не исключаю, что, может быть, когда-нибудь… но в эти октябрьские сумерки собор если и выделялся в темноте, то только чуть-чуть – благодаря своей белизне и освещению соседних зданий. Посмотрите на следующую фотографию:

   Вот таких флагов мы повидали в Таррагоне предостаточно:

  Это флаг независимости Каталонии, который можно было встретить на каждом втором доме. Или вот такая его разновидность, характерная для сепаратистских движений более левой ориентации:

   В некоторых отчётах доводилось читать восторги отдельных товарищей типа: «О ! Гордая независимая Каталония ! Как это интересно !» Не буду высказывать своего мнения по этому вопросу – и уж точно не буду восторгаться. С одной стороны, хорошо известна истина «чтобы подружиться, сначала надо размежеваться». С другой – любое разъединение – это деление на «мы» и «они», на «с нами и против нас» - и дай-то Бог, чтоб такая игра проходила без жертв – перейти эту грань часто бывает так легко… Ну и, в конце концов, кто я такой, чтоб выносить какие-то вердикты по столь глубокому, тонкому и сложному вопросу…

-------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь ПОБЛЕТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

   Посещение таррагонского акведука (точнее, Моста дьявола, поскольку на северной окраине Таррагоны был замечен ещё один акведук. Впрочем, быть может, это просто менее эффектная часть того же водопровода ?) завершило "приморский" этап нашего путешествия. Теперь с каждым километром и с каждой минутой мы всё больше удалялись вглубь Испании - и при этом поездка становилась интереснее и интереснее. Правда, впереди нас ожидали ещё два разочарования: большое и поменьше .

   Большим разочарованием оказался второй "угол" Цистерцианского треугольника - знаменитый монастырь Поблет, занесённый в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО. Я уже писал, что он вчистую "проиграл" Сантес Креусу - даже не "по очкам", а, можно сказать, нокаутом .

   Ко всему прочему нас неприятно удивил режим работы монастыря . Ещё пару лет назад попасть сюда можно было только в составе групповых экскурсий (visitas guiadas), проводимых в определённые часы. Сравнительно недавно сайт монастыря стал декларировать возможность индивидуальных посещений, но на деле мало что изменилось - и об этом я хочу предупредить тех, кто поедет сюда.  Несмотря на то, что монастырь якобы имеет "сквозной" график работы (с дневным перерывом), войти на основную и самую интересную территорию, в том числе - в клуатр и алтарную часть монастырской церкви, где расположен Королевский пантеон, по-прежнему можно только с группой и в фиксированное время (в половину каждого часа). Причём каждая экскурсия проводится на определённом языке, к примеру, в 10.30 - на испанском, в 11.30 - на каталонском и т.п. Правда, внутри вас никто не заставляет ходить с гидом, но особо далеко от него вы всё равно не уйдёте, поскольку ворота из клуатра в церковь открывает тот же гид после того, как закончит первую часть рассказа. Для нас такой режим вылился в существенную потерю времени: при полной свободе мы бы посмотрели монастырь максимум за полчаса, тогда как полный цикл экскурсии занимает почти час - и прибавьте к этому ещё 40-минутное ожидание её начала.

   История Поблета, конечно же, более, чем почётная. Он был основан на только что отвоёванных у мусульман землях в 12 веке Рамоном Беренгером IV, де-факто - последним каталонским графом. Его личность интересна тем, что именно он объединил на основе личной унии Каталонию и Арагон, женившись на дочери арагонского короля Рамиро II Петрониле. А поскольку Рамиро не имел сыновей, наследники Беренгера IV получили право на корону Арагона. Таким образом, с одной стороны, "к руководству" Арагоном пришли каталонцы с франкскими родословными, основав новую - Барселонскую династию на арагонском троне, с другой - они отказались от своего прежнего титула, поскольку быть арагонским королем было несравненно престижнее, чем барселонским графом . Ну а позже, как известно из истории, Арагон пополнился Валенсией, Балеарскими островами, Сардинией, Сицилией и Неаполитанским королевством. Так что арагонский принц Фернандо, несколько столетий спустя взяв в жёны кастильскую принцессу Изабеллу, принёс в "копилку" будущей Испании весьма неплохое приданое .

   Где-то вблизи монастыря:

   На территории нынешнего монастыря (до сих пор действующего, в отличие от Сантес Креуса) интерес представляют вид с площади перед монастырём, клуатр, вокруг которого расположены спальня, кухня, трапезная, Капитулярный зал и некоторые другие помещения и монастырская церковь, главным образом - её алтарная часть.

   Общий вид на монастырь со стороны так называемых Золотых ворот (Puerta Dorada):

   Площадь перед монастырём и ворота, называемые Королевскими (Puerta Real):

   Часовня Св. Георгия 15 века:

   Барочный фасад монастырской церкви:

Внутри церковь, как и в Сантес Креусе, в соответствии с цистерцианскими традициями скромна и проста, но очень монументальна:

   И на этом фоне сразу бросается в глаза "новое" ретабло (старое, посвящённое Св. Урсуле, ныне хранится в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне), созданное в 1-й половине 16 века известным арагонским скульптором Дамианом Форментом, которому, в частности, принадлежат алтарные изображения в соборе Уэски и в сарагосской Базилике-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. С этим ретабло связаны два любопытных факта. После "сдачи" работы скульптора обвинили в том, что он не использовал мрамор (ретабло выполнено из алебастра), а также в дефектах декоративной резьбы, и на основании этого не выплатили ему всей причитающейся по контракту суммы. Тем не менее, цена ретабло получилась столь большой, что вызвало недовольство монашеской братии, обвинившей настоятеля в расточительстве и по этой причине не только снявшей его с должности, но и приговорившей к пожизненному заключению. Были же когда-то честные и искренние люди - и даже среди монахов !

   Ну а ретабло действительно хорошо:

   Особый интерес в церкви представляет Королевский пантеон 14 века - настоящий готический шедевр. Его архитектурное решение весьма оригинально: в аркадах по обе стороны от ретабло расположены гробницы, в которых нашли упокоение шесть арагонских королей и их жёны. Причём 3 жены из шести принадлежали одному королю: Педро IV (Церемонному), по инициативе которого и был создан пантеон, а ещё две - его преемнику и сыну Хуану I (Охотнику).

   Ещё две королевские гробницы находятся вне арок, к примеру – с прахом короля Мартина I (Гуманного). Её деталями можно только восторгаться и даже где-то – умиляться:

Центральная городская площадь - Plaza Mayor:

   Церковь Св. Михаила 13 века - одна из старейших в городе. В 14 веке в ней дважды проводились заседания каталонских кортесов. А местных жителей хоронили на её кладбище аж до середины 19 века.

   Её ровесница - церковь Св. Франциска, находящаяся за пределами крепостных стен:

   Я привёл фото тех мест, которые показались мне более или менее интересными. К сожалению, многие городские улицы выглядят примерно вот так - согласитесь, довольно безлико:

   В 14 веке - периоде наивысшего расцвета города - Монтблан со всех сторон был окружён каменными стенами общей длиной около полутора километров с 31 башней и пятью воротами. В несколько отреставрированном состоянии их можно видеть и сегодня:

   А вот такими полыми башни являются «с изнанки»:

   Во времена средневековья стена была разделена на 4 участка, каждый из которых имел своё название: Св. Феклы, Св. Георгия, Св. Франциска и бастион Св. Анны.