Ещё немного пройдёмся по Кадису. Вот театр Фалья в стиле неомудахар, построенный в конце 19 века на месте прежнего, сгоревшего при пожаре.

   Пожалуй, самая красивая городская площадь Plaza de San Juan de Dios с неоклассическим зданием городского совета, который мне больше нравится называть певучим испанским словом айюнтамьенто:

   Арки на двух последующих фото - средневековые ворота, ведущие внутрь старого города через огораживающую его ранее крепостную стену. Их названия - El arco de la Rosa и El arco de los Blanco - не имеют ничего общего ни с розовым, ни с белым цветом. Первая, согласно одной из версий, обязана своим именем некоему капитану Гаспару де ла Роса, жившему в Кадисе в 18 веке. А вторая, ещё римского происхождения, названа в честь семейства Бьянко или Бланко, которые построили над ней часовню, впоследствии разрушенную.

   Вот так въезжали в arco de los Blanco ещё римляне, во времена которых она была изначально построена:

   Парк Хеновес (с ударением на последнем слове), названный вовсе не в честь Генуи, как это может показаться при дословном переводе, а по имени
садовника из Валенсии Херонимо Хеновеса, который проделал в конце 19 века основные работы по реконструкции парка, изначально созданного столетием раньше.

Церковь Святого Воскресения (Santo Domingo) и площадь перед ней:

   Фламенко в одном из самых ободранных уголков Кадиса:

   В предвечерние часы на улицы города выходят ОНИ – люди в капучонес:

   А вот эта сцена меня, с одной стороны, покоробила, а с другой – показалась просто грустной. Очередной paso с Христом затаскивали в церковь как, простите, диван в новую квартиру…

   Вечером того же дня произошла любопытнейшая ситуация. После небольшого лежачего отдыха я собрался выйти из отеля, чтобы прогуляться по вечернему Кадису. Спустившись в холл, я увидел людей, толпившихся у выхода. Очень быстро стало ясно, что снаружи, по узкой улочке, куда выходят отельные двери, как раз проходит очередная пасхальная процессия, и люди просто не могут выйти наружу. Не помню уж, что я сказал (по-испански вряд ли, такими специфическими познаниями в языке я не обладаю), но пожилой сеньор с ресепции (почему-то мне кажется, что он же был и хозяином отеля) провёл меня какими-то коридорами и выпустил через «чёрный ход» на другую улицу, перпендикулярную той, где проходило шествие. По пути он, вздохнув, сказал как бы про себя что-то вроде «ох уж мне эта Семана Санта…» - по его лицу и тону было видно, что, мягко говоря, не всем местным жителям эта неделя доставляет одни только удовольствия.

   Но самое интересное было впереди. Улочка, на которую я вышел, была пуста, но обоими своими концами упиралась (как «перекладинка» в букве «Н») в улицы, по которым шли процессии ! К счастью, по одной из них «главные силы» в виде пасосов уже прошли, а мимо оркестрантов мне удалось благополучно протиснуться. Свобода !

   Не могу сказать, что вечерний Кадис мне глянулся как-то по-особенному. Лучше всего подсвечивался собор, а всё остальное не слишком впечатляло. К тому же в голове постоянно крутилась мысль о том, что попасть в отель будет ещё труднее, чем выйти из него (шествия по одним и тем же улицам проходят не один раз), а именно сегодня следовало выспаться получше, потому что следующая ночь в аэропорту ожидалась бессонной. В общем, я сделал несколько дежурных кадров не Бог весть какого качества, в последний раз приобщился к хересу; именно в этот раз мне впервые дали к нему что-то похожее на тапас – блюдечко с четырьмя крупными оливками, кстати, первыми в моей жизни, которые мне понравились, пару раз ткнулся в очередные процессии и по-добру по-здорову ретировался в отель готовиться к последнему «испанскому» дню.

   Шествия прямо под окном моего номера проходили ещё очень долго:

   Уже лёжа, я занимался весьма традиционным делом – щёлкал телевизионным пультом, пытаясь найти что-то, не знамо что, но чтоб «легло бы на глаз». И, представьте, с N-ой попытки такое обнаружилось ! Совершенно случайно я натолкнулся на программу, которую, не отрываясь, смотрел больше часа. Это был испанский постановочный фильм La Biblia, снятый, как нетрудно догадаться, по описанным в Библии событиям. Фильм совершенно потрясающий ! Несмотря на то, что он шёл, естественно, на-испанском, а я мало что понимал, за исключением совсем расхожих слов и фраз, я смотрел его, буквально разинув рот, боясь моргнуть, чтобы упустить что-то, и ещё больше боясь посмотреть на часы, чтобы не думать, что мне, с учётом завтрашнего отъезда, уже давно пора спать. Всем, кого я заинтересовал, дарю ссылку, по которой можно скачать 1-ю часть этого прекрасного фильма:

http://thepiratebay.se/torrent/8302755/ … PERCEPTiON

   Испаноязычность фильма не должна смущать – основную ценность представляет именно «картинка». Ну и, конечно, желательно иметь хотя бы общее представление о библейских основах – людям, которым ничего не говорят имена Ноя, Лота, Авраама, Исаака и Моисея, фильм, боюсь, интереса всё же не составит. Ну а я уже в Москве с не меньшим удовольствием пересмотрел увиденную в Кадисе серию и последующие выпуски.

Ну на пару-тройку часов заезжать в Кадис абсолютно нереально, и не думаю, что кто-то так делает. При желании можно довольно подробно посмотреть его за полдня (по большому счёту, я так и сделал).

Ну а почему не понравилось... Я уже писал, что города/страны/места - как люди, к ним либо сразу чувствуешь симпатию, либо антипатию, либо безразличие. Я называю это резонансом. В Кадисе этого не было (впрочем, при всей моей любви к Испании Андалусия - пожалуй, наименее резонансный (не считая Мадрида) для меня регион).

Если подходить к вопросу более "осязательно", то "моя" Испания - это прежде всего старая Кастилия 11-15 веков. Это брутальное "каменное" средневековье, это романские и готические соборы, церкви и монастыри, это Трухильо и Сеговия, Бургос и Самора, Сантьяго и Куэнка. Всего этого мне очень не хватает в Андалусии. И именно поэтому меня не привлекают "испанские" страны Латинской Америки: как я однажды выразился - "они начинаются там, где заканчивается "моя" Испания".

… Эль Пуэрто де Санта-Мария

   Городок с очень мелодичным названием Эль Пуэрто де Санта-Мария завершал программу этого испанского путешествия. Ещё на этапе выбора маршрута он сразу привлёк внимание, во-первых, своим «приводным» расположением вдоль устья реки Гуадалете, во-вторых, эффектной крепостью, показавшейся мне явно интереснее санлукарской, в третьих – довольно аутентичной главной церковью. Да и вообще улочки городка на фото казались привлекательными, и статус ещё одного «угла» хересского треугольника тоже трудно было не учитывать.

   Забегая вперёд, скажу, что ожидания не оправдались. Точнее, оказались намного слабее предполагаемых. Впрочем, это, к сожалению, в той или иной мере относится к большинству городов этой поездки…

   Логистически правильнее ехать в Эль Пуэрто из Хереса – всего-то 10 минут на электричке. Но по ряду соображений я поехал туда именно из Кадиса. Точнее, поплыл – на катере-катамаране. И это как раз было одной из причин, почему визит в Эль Пуэрто был запланирован именно на период «кадисского базирования». Кстати, морская поездка стоит в полтора раза дешевле аналогичного переезда по железной дороге – всего 2.5 евро и занимает ровно полчаса. Текущее расписание движения катеров между Кадисом и Эль Пуэрто (линия В-042) можно посмотреть на сайте консорциума городского транспорта кадисского муниципалитета: http://www.cmtbc.es/catamaran.php .

   При неблагоприятных погодных условиях водное сообщение не функционирует, о чём оперативно сообщается на вышеупомянутом сайте. В таких случаях рейсы выполняются автобусами, отправляющимися от морского терминала. Как раз подобную ситуацию (были отменены катамараны до Роты) я наблюдал, когда утром пришёл в порт Кадиса.

   В самом же Кадисе утро выдалось прекрасное. Пожалуй, это было лучшее утро этой андалусской поездки. Посмотрите на фото - полная идиллия: голубое небо, сияющее солнце, идеально ровная (как принято говорить – как бильярдный стол) поверхность моря. И в довершении картины – огромный белый теплоход на заднем плане, перегораживающий своими габаритами половину порта:

   Вот так выглядит зал ожидания кадисского морского терминала:

   А это как раз прибывает наш катамаран, на котором я и ещё человек 5 – вряд ли больше ! – отплываем в Эль Пуэрто де Санта-Мария:

   Идиллическая картинка солнечного утра начала портиться, едва катер вышел за пределы акватории порта. Судите сами: вот за спиной (точнее, за кормой) остаётся Кадис:

   А вот что делается впереди, в устье Гуадалете, на левом (на фото) берегу которого и находится старая часть Эль Пуэрто:

   Правда, на этот раз пронесло. Дождя не было, зонт остался нераскрытым и сухим (думаете, до Москвы ? Как бы не так – всего лишь до вечерней Севильи !), а уже на подходе к самому городку небо и вовсе посветлело (должны же хорошие прогнозы хоть иногда сбываться !):

   Легенда приписывает основание города греческому царю Менестеусу, одному из героев войны с Троей, который находился в числе прочих «десантников» внутри знаменитого Троянского коня. Однако, как это часто бывает с героями, пока он добывал для Греции славу и победы, на родине его подзабыли, трон узурпировали, и оставшийся ни с чем царь пошёл по свету в поисках лучшей участи. И дошёл до устья Гуадалете, где ему так понравилось, что решил он осесть здесь и основал поселение, долгое время носившее его имя – Порт Менестеуса (Puerto de Menesteo). Аж до арабов, которые переименовали город по-своему (некоторые историки переводят их название как Соляной Порт). И уже Альфонс X Мудрый, отвоевавший Эль Пуэрто, назвал его в честь Девы Марии, кое название с небольшой словесной рокировкой и дошло до наших дней.

   Одна из главных достопримечательностей Эль Пуэрто – крепость Сан-Маркос:

   Он выглядит менее монументально, чем, скажем, санлукарский (не говоря уже о крепостях Кастилии), но более эффектно, прежде всего – благодаря огромному числу зубцов, венчающих его стены и башни. У одной из стен стоит небольшой памятник-бюст Альфонсу X, который основал на месте мусульманской мечети хорошо укреплённую церковь в честь Богоматери, вокруг которой и была сооружена крепость.

   То, что крепость Сан-Маркос является главным символом Эль Пуэрто, говорит уже тот факт, что она изображена на гербе города:

   Я очень хотел побывать внутри крепости. Главным образом именно по этой причине визит в Эль Пуэрто был спланирован на вторник (в воскресенье и понедельник крепость закрыта). Однако не сложилось – из-за своеобразного режима её работы. Во-первых, визиты проводятся только групповые, с гидом, раз в час и только до обеда. Причём некоторые, видимо, резервируются заранее (например, для групп). Например, я был у крепости около 11, и охранник сказал, что ближайший «сеанс» (он же последний), на который я могу попасть – 13.30, поскольку 11.30 и 12.30 уже заняты. Мне это было очень неудобно, потому что возвращаться сюда я вообще не собирался, мой маршрут подразумевал, что я пройду вдоль всего Эль Пуэрто, вытянутого вдоль реки, и уеду поездом с вокзала, расположенного на другом конце города:

   Сложилось так, что в конце прогулки я всё же вновь оказался в этом районе, но в крепость уже не пошёл – почему, я скажу по ходу повествования. И признаюсь, что сейчас жалею об этом. Всё-таки в путешествиях порой надо поступать через силы, через «не могу» - усталость потом пройдёт, плохое настроение рассосётся, а впечатления останутся на долгие годы… И сожаление о несделанном, к несчастью, тоже… Теперь вот эта открытая внутрь крепости дверь всегда будет напоминать мне о том, что я мог сделать и не сделал:

   Здесь же, на одной из стен крепости, можно увидеть копию так называемой карты Хуана де ла Коса, оригинал которой на пергаменте хранится в Морском музее (где работала Танхер Сото - героиня книги «Тайный меридиан» А. Переса-Реверте) в Мадриде.

   Хуан де ла Коса был владельцем и капитаном каракки «Санта Мария» - той самой, на которой Колумб впервые достиг прибрежных вод Нового Света. Он также сопровождал Колумба во время его второго и, возможно, третьего путешествий в Америку, потом принимал участие ещё в ряде экспедиций, в частности – под руководством Америго Веспуччи, и закончил свою жизнь в южноамериканских джунглях, пронзённый стрелой местных индейцев.

   Ещё во времена «колумбовских» плаваний Хуан де ла Коса изготовил карту, на которой впервые появились очертания американского континента. Эта карта долгое время не имела аналогов, и её значение для картографии конца 15-го – начала 16-го века было трудно переоценить. Даже удивительно, что потом она была утеряна и вновь обретена только в 19 веке, когда некий барон Валкенаер, представитель голландского министерства в Париже, случайно где-то приобрёл её по низкой цене. После его смерти карта была выставлена на аукцион и куплена правительством Испании.

   Кстати, сам Колумб был в Эль Пуэрто дважды, проводя здесь подготовку к первым двум экспедициям.