Часть 2. Реймс, Париж, Живерни.

После некоторых сомнений, что делать дальше – покататься еще по Германии или ехать во Францию, с незначительным отрывом победила Франция. Остановку наметили в Реймсе – столице Шампани. Мы уже однажды побывали в этом городе, довольно неудачно, когда приехали без предварительного бронирования, а там как раз проходили празднества в честь Жанны д’Арк, и все гостиницы были заняты. Тогда мы смогли найти жилье только в находящемся в 80 км городе Труа и было это в 3 часа утра. В этот раз был забронирован номер в бюджетном отеле сети Balladins. Франция встретила нас замусоренными обочинами автострады и приветливо мигающими светофорами пунктов оплаты за проезд. А Реймс пошел еще дальше и встретил нас дождем. Не успел я, увидав вдалеке знаменитый Реймский собор, в котором короновались почти все короли Франции, достать свой фотоаппарат, как пошел мелкий дождик, который вроде и не мешал гулять по городу, но делал прогулку менее приятной.

На мой взгляд, внешнее убранство Реймского Нотр-Дам побогаче, чем у Парижского. Может, потому, что строили его позже.Мода на витражи Шагала не обошла стороной и это весьма почтенное заведение. Насколько роскошен собор, настолько же скромен находящийся рядом дворец То, бывшая резиденция архиепископов.

Погуляли по городу еще немного, пока не промокли ноги, и вынуждены были вернуться в гостиницу. По дороге заехали купить продуктов, вина и сыра в супермаркет Lidl. Такого убогого выбора продуктов я не встречал даже в наших супермаркетах. Может нам не повезло с конкретным магазином, но на всякий случай решили впредь Lidl избегать. То же самое и по отношению к Balladins. Из всех бюджетных гостиниц, в которых нам довелось побывать, Balladins понравился нам меньше всего. Слишком уж казарменная обстановка в номере.

Следующая наша остановка по плану – Живерни (Giverny) – усадьба одного из основателей импрессионизма Клода Моне, который, сам того не желая, дал название этому течению одной из своих картин. Находится она километрах в 80 на Запад от Парижа и наш путь туда лежит мимо этого города-магнита. В наших планах не было его посещения. Но проехать мимо мы не смогли. В этом и состоит прелесть свободного путешествия, что иногда удается осуществить неожиданно возникший случайный каприз. Нам захотелось немедленно воочию сравнить свои визуальные впечатления от Реймского собора с таковыми от Парижского. Это такой "экскьюз" мы себе придумали. Попросили наш навигатор найти нам гостиницу Etap на окружной магистрали, по которой как раз и проезжали. Он и нашел. К сожалению, в навигаторе нет опции «искать точки интереса в местах наименьшего скопления иммигрантов». Короче, Etap к которому мы приехали, находился в департаменте Seine-Saint-Denis, в котором, как мы потом прочитали, проживает наибольшый процент выходцев из Африки. Но до того, как мы это прочитали, мы увидели это «взаимопроникновение культур» воочию и были несколько шокированы. Улицы были забиты беспорядочно движущимся транспортом и снующими туда-сюда в том числе и по проезжей части пешеходами. Обстановка на дороге нервозная, постоянно слышен звук клаксонов. Есть такая набившая оскомину фраза «Увидеть Париж и умереть». Здесь она обретала реальные очертания, только вместо точки в конце нужно добавить «..от страху». На самом деле ничего особо страшного не было. Никакой явной угрозы жизни или собственности. Просто очень уж неожиданно, как будто мы перенеслись из столицы европейского государства прямиком куда-нибудь в Найроби. Поэтому мы не особо сожалели, когда узнали, что мест в гостинице нет. Попытали счастья еще в одной гостинице, та же картина. Видать не судьба. И поехали в сторону Живерни. Уже за Парижем, километрах в 25 от центра остановились перекусить и увидели вывески разных недорогих гостиниц. В этот раз решили не наматывать километры, а перезвонить. По-английски на той стороне провода говорили очень плохо. С горем пополам я все же забронировал номер в Этапе, и мы вернулись в Париж. Навигатор привел нас на подземную парковку воле парижской мерии.

Оттуда рукой подать до Нотр-Дам.

Сразу же были буквально очарованы полицейским, регулировавшим движение на перекрестке. Мало того, что он был молод, высок и хорош собой. Это было просто воплощение вежливости и благожелательности по отношению к участникам движения, удовольствия от выполняемой работы с одновременным осознанием важности возложенной на него миссии – регулировать движение в центре Парижа, в, наверное, самом посещаемом уголке мира.

Эта незапланированная, можно сказать, нечаянная встреча с немного знакомым нам городом совершенно неожиданно доставила массу удовольствия. Мы банально прогулялись от Собора до Лувра и далее через сад Тюильри и площадь Согласия к Большому и Малому дворцам и мосту Александра III, а оттуда на Елисейские поля и обратно.

Количество встреченных нами бронзовых и высеченных из камня памятников превышала всякие разумные пределы.

Жене пришла в голову мысль найти и попробовать жареных каштанов. Увидеть мест их продажи не удалось. Спросили у прохожего. Он сказал, что на каштаны еще не сезон. С удивлением увидели новые примеры «взаимопроникновения». Велорикши и тук-туки. Это что-то новое для Парижа, или мы его так основательно забыли?

Назад возвращались уже в сумерки и, прийдя к мерии, обнаружили, что не помним, где находится вход в паркинг. Где находится въезд, нашли, но он без пешеходной дорожки. Обошли два раза весь квартал – нету входа. Пришлось спросить у охранника соседнего банка. Тот показал рукой – вот он. – Где, не вижу. – Да вот же. И не поленился пройти со мной, чтобы показать на ступеньки посреди тротуара, уходящие вниз. А мы искали дверь в зданиях. Это была самая дорогая парковка за всю нашу поездку. А может и за все предыдущие поездки. 19 евро и 40 центов или, как их называют французы, сантимов. Мы опять на Елисейских полях, смотрим на освещенную улицу из автомобиля. Позже, одна из наших хозяек расскажет, что в темное время суток на этой улице теперь небезопасно.

Живерни. Клод Моне. «Возле своего дома с его знаменитым розовым кирпичным фасадом...

...он разбил прекрасный сад с арками из вьющихся растений, цветниками из глициний и азалий,...

...прудом с водяными лилиями и мостиками в японском стиле» (Википедия).

Художник прожил здесь более 40 лет, написал много картин и похоронен на местном кладбище. А усадьба его со временем была передана государству. С тех пор она поддерживается в том же состоянии. В любое время года здесь полно цветов.

И туристов. Прославленный картинами своего хозяина пруд и вправду великолепен. Сад утопает в георгинах, подсолнухах и огромном количестве других разноцветных и ярких цветов, название которых мне не известно. Домик по нынешним меркам наших нуворишей скромный, но очень уютный.

Под стать усадьбе и примыкающая к ней часть деревни.

Опять с огорчением вынужден упомянуть пропущенное нами место – музей импрессионизма. Не так сожалею о самом музее, как о парке рядом с ним. Ничего, в такое место не грех и еще раз приехать.

Жить в безликих бюджетных гостиницах надоело. Зашли в местный туристический офис, здесь он назывался не Офис де туризм, как обычно, а Мезон де туризм.

Попросили девушку подобрать нам комнату у хозяев, он же Bed and breakfst, он же Сhambre d'hotes. Девушка оказалась сама любезность, что по нашему опыту типично для подобных офисов в небольших населенных пунктах Франции. Вскоре для нас была заказана комната в деревеньке Брейпон (Breuilpont) в 25 километрах от Живерни, где мы намеревались остановиться на две ночи, чтобы посвятить один день посещению окрестных достопримечательностей. По дороге в Брейпон остановились погулять в городке Вернон, через который проезжали. Ничего особенного, симпатичный городок. Тысяч 25 населения. Но в центре уже есть Донер Кебаб (это, где шаурму продают) и в кафе на террасе – группа темнокожих французов.

На выезде из города попался нам замок château de Bizy. Решили зайти погулять по парку и посмотреть рекламируемые фонтаны. Парк и фонтаны так себе. Часть территории закрыта для посещения, там живут хозяева.

Потом пытались заправиться недорогим бензином на автоматической заправке возле супермаркета Carefour. Наши карточки заправке не понравились. А меж тем бензина оставалось совсем мало. Поискал в навигаторе ближайшую заправку, по названию не похожую на заправку при супермаркете, то есть не автоматическую. Она оказалась недалеко. Но цена бензина там – 1.86 евро/литр, в то время как у Carefour он был по 1.55. Кстати, пару слов о бензине. Еще в Германии обратил внимание, что большинство, если не все, заправок предалагли наряду с обычным Super 95 еще какой-то Super 95 – E10, который был на несколько центов дешевле. Я не знал, что это такое и не заморачивался. Во Франции же этот Super 95 – E10 был единственной опцией кроме Super 98. Однажды я залил его, и мне показалось, что мотор работает как-то не так. Почитал в Интернете и нашел, что это бензин с добавкой 10% биоэтанола (спирта) и что он подходит не для всех автомобилей. Поэтому я стал заливать 98.

Приехали в Брейпон. Это деревня в глубинке с 1 тыс. жителей. На террасе возле кафе сидел темнокожый француз. Я не фашист. Просто такая распространенность иммигрантов за пределами крупных городов Франции была новостью для меня. Местные жители, увидав авто с заграничными номерами приветливо поинтересовались, какой номер дома нам нужен, и показали как к нему проехать. Ворота во двор были распахнуты. Я зашел внутрь и позвонил в дверь. Тишина. Я потрогал дверь, она не была заперта, но на мое «Хелло!» ответа не последовало.

Во дворе было еще несколько домиков, но там та же картина.

Минут через 20 ко двору подкатил небольшой видавший виды Ситроен. Оттуда вышел мужчина, я с ним поговорил и понял, что сдачей комнат занимается его жена, что он ей сейчас позвонит и расспросит. Что мы можем заехать во двор. Пока заезжали, он созвонился с женой, сказал что она будет через пол-часа, а мы можем пока занимать нашу комнату. Комнат нам, как оказалось, отвели целых две – спальня и гостинная. На комоде в спальне стояла бутылка кальвадоса, две рюмки и вазочка с конфетками.

Кальвадос – бренди из яблок – это местная выпивка наряду с яблочным сидром – шипучим слабоалкогольным напитком. Винограды здесь не вызревают. Соседний департамент тоже носил название Кальвадос.

Вскоре пришла хозяйка, симпатичная разговорчивая женщина, хорошо владевшая английским. Ее зовут Анна, у нее 5 детей, двое из которых были вместе с ней - Александер и Роксана. Она сказала, что кроме этих двух комнат мы можем пользоваться кухней на первом этаже, предупредила, что кальвадос очень крепкий, что его нужно пить после еды. Предложила, если хотим, взять ее велосипеды и прогуляться по окрестностям. Мы угостили ее привезенными из Киева шоколадными конфетами, она тут же вручила нам бутылку сидра, предупредив, что открыть его без разливания вряд ли получится, поэтому это лучше делать над мойкой. Вместе с ней мы составили план на следующий день, причем начинать день предполагалось с велосипедной прогулки. У нас с собой была початая бутылка вина и сыр, поэтому сидр отложили на завтра.

Утро было дождливым. Велопрогулка отпала. Некоторой компенсацией за это послужил завтрак. Анна накрыла большой стол в столовой своего дома, в камине потрескивали дрова, кругом горели свечи. Посуда была из старинного серебра ( я в серебре, тем более старинном ничего не смыслю, просто решил, что это - серебро и непременно старинное).

Так шикарно мы еще никогда не завтракали. Даже когда-то в Баден-Бадене, где давали на завтрак шампанское и красную икру, обстановка была скромнее. После завтрака завязался разговор. Мы спросили, что это за странное сооружение мы видели на реке во время вчерашней вечерней прогулки недалеко от старинной водяной мельницы. Оказалось – место для стирки. Впоследствии такие места мы видели повсеместно. Некоторые из них украшены цветами и превращены в историческую достопримечательность.

Рассказали Анне о своих впечатлениях от Парижа и от того района, населенного иммигрантами. Упомянули и свое недоумение, что иммигранты имеются даже в их деревне. Анна сказала, что человек, которого мы видели, появился недавно вместе с новой хозяйкой того заведения. Что он не живет здесь и по ее мнению не исключено, что пытается наладить здесь торговлю наркотиками. Она также рассказала, что настоящим бедствием было недавнее нашествие цыган из Румынии.

- Большой табор, численностью больше населения деревни расположился на лугу неподалеку. Они жгли костры, охотились в лесу и ловили рыбу без лицензии! Представляете? Они слонялись по улицам и приставали к людям. Я даже вынуждена была закрывать ворота во двор. Мы жаловались в полицию, но она ничего не делала. Им удобно спровадить табор подальше от больших городов. Я родом с Корсики. Когда цигане попытались обосноваться там, местные мужчины пришли с ружьями и попросили их убираться. Жаль, что здесь нравы такие мягкие.

Еще Анна сказала, что у них водители начали сигналить друг другу фарами, предупреждая о контроле скорости. Я ни разу такого не видел. Правда, я ни разу не видел и самого контроля.

Мы стали ездить по окрестным деревням.

Симпатично, но … Маловато впечатлений. Поехали за новыми впечатлениями в Лез-Анделі (Les-Andelys).

Там - руины крепости Гаяр (Gailard), построенной Ричардом Львиное Сердце.

К последнему мы не питаем никакой особенной привязанности, но в течение этой поездки места, связанные с его именем, будут попадаться нам еще не раз. Вечером хозяйка представила нам нового жильца. Алексий, так звали студента парижской бизнес школы, приехал сюда проходить производственную практику на каком-то предприятии. А мы как раз сварили отличный суп с фрикадельками. Нашлась порция и для Алексия. Он в свою очередь угостил нас сыром и вместе мы выпили бутылку сидра. Мы еще не знали, что сидр в Нормандии пьют из специальных чашек, похожих на чашки для чая, и налили его в бокалы. За ужином много говорили. Я спросил у Алексия, как разобраться во всем разнообразии французского вина. Ну вот, например, есть в ваших супермаркетах вино по 3 евро за бутылку. Мы его не раз пили и оно нам нравится. Чем оно плохо и чем отличается от вина дорогого. - Если выпить много дешевого вина, то будет болеть голова, - ответил Алексий. - А если выпить много дорогого? – А его много не выпьешь, потому что оно дорогое, - рассмеялся он. Еще я у него попросил объяснить смысл французского слова завтрак - Petit Déjeuner. Я знал, что слово Petit означает маленький. Почему маленький? Потому, что есть еще просто Déjeuner, был ответ. Вот оно что, перевожу я жене, теперь мне понятно, почему французы на завтрак едят только булочки с джемом. Потому что после «пти» завтрака у них будет еще собственно завтрак. Алексий каким-то образом разобрался в моем объяснении и тут же возразил, что просто Déjeuner это не еще один завтрак, а ланч, или обед по-нашему. Мы с ним еще долго говорили. Он рассказал, что учеба в университетах во Франции бесплатная, но он учится в бизнес школе, а там надо платить 15 тыс. евро в год. Для этого он взял кредит в банке. Чтобы поступить в школу ему пришлось 2 года отучиться на подготовительных курсах, тоже платных. Зато теперь всего лишь через год он получит диплом бакалавра. А на магистра надо будет учитсься еще 3 года.

На следующее утро я в одиночку совершил часовую прогулку на велосипеде по окрестностям села. Потом был все тот же великолепный завтрак. Потом хозяйка снабдила нас контактами владельцев сдающихся комнат в других регионах, куда мы планировали заехать, пометила на карте интересные с ее точки зрения места по нашему маршруту и мы отправились на берег Ла-Манша в город Онфлер (Honfleur).
**********
Продолжение следует.

Часть 4. Бретонские приходские участки.

Chambre d'hôtes они же bad and breakfast  имеют для нас один недостаток - из них не хочется уезжать. Неохотно расстаемся мы и с этим жилищем. Греет нас только надежда, что место следующего ночлега будет как минимум не хуже. Наша следующая остановка в районе города Морле (Morlaix). Там мы планируем посмотреть вожделенные бретонские приходские участки. На это планируем потратить целый следующий день. А пока хотим посмотреть берег Розового Гранита. Чтобы разбавить монотонность дороги решили заехать в еще одну из 150 красивейших деревень Франции Монконтур (Moncontour). Монотонность разбавили, но не более. (Опять же,  просматривая фото, снятые там, считаю наши выводы, сделанные на месте, поспешными, а место недооцененным нами.)

Там даже Доска Почета передовиков капиталистического труда имеется.

Да еще и дождик пустился. И мы без особого сожаления продолжили наш путь на Морле.  Первоначально мы планировали заехать в Плюманак (Ploumanac) и погулять по берегу Розового Гранита, и только потом в Морле. Но затем решили обеспечить себя сначала жильем и уже затем спокойно гулять по берегу. Осмотр самого города Морле не входил в наши планы, мы только заехали в него, чтобы зайти в турофис. Однако даже то, что мы увидели недалеко от турофиса нас впечатлило.

Процедура бронирования жилья была такой же комфортной, как и во всех предыдущих случаях.  Мало того, что они нашли мне самый недорогой вариант - всего 40 евро, так он еще и находился в Сан-Тегоннек (Saint-Thégonnec) одном из наиболее известных своими приходским участками мест. Путеводитель по приходским участкам я без сожаления купил за 2 евро в этом же гостеприимном турофисе.  Теперь мы спокойно едем в Перро-Гирек (Perros-Guirec), рядом с которым и есть тот самый Плуманак с розовым гранитом.
По дороге остановились в очень красивом заливе, где по ровному морскому дну, обнаженному отливом, катались по парусом колесные буера. Когда мы этой же дорогой будем ехать обратно, это место будет уже покрыто водой.

Прогулка по парку Розового Гранита нам очень понравилась. Хорошо, что нам уже не надо было торопиться к закрытию турофиса, и мы могли спокойно гулять и любоваться видами. Погода просто не могла быть лучше для такой прогулки. Солнце постепенно опускалось, менялось освещение, менялось и впечатление от скал. К сожалению мои фото слабо передают тамошнюю красоту.

Очень зрелищный атракцион - кормление чаек  с руки. Я увидел приближавшегося к нам человека, над которым вились чайки. Оказалось, он кормил их хлебом, кусочки которого они вырывали у него прямо из рук.

Я попытался последовать его примеру, предложив чайкам кусочек печенья. Но когда одна из птиц спикировала на меня с распростертыми крыльями,  я струхнул и в последний момент отдернул руку. Кормление не состоялось и птица улетела.

Приехали в Сан-Тегоннек уже затемно. Хозяйка Мари-Жозе не говорила по-английски, хозяин Луи - говорил.Нанятое нами жилье было, как я уже говорил, самым недорогим, но оказалось и скромнее всех предыдущих. Комната находилась под общей крышей с хозяевами и, кроме того, санузел был общим на две комнаты, что в нашем случае никак не повлияло на комфорт, так как вторая комната пустовала. В брошюре об этом честно предупреждали (не всех, а только тех, кто знает французский)  - "chambres avec douches et WC communs". Теперь и мы будем обращать на это внимание. Мебель же в спальне была из массива дерева и резной. Домик и территория были вполне симпатичными.

Было еще одно отличие этой комнаты от предыдущих - вместо электрических конвекторов здесь была обычная батарея водяного отопления и в данном случае холодная. Поэтому ночью в комнате было, не то чтоб холодно, но свежо. Мы спросили хозяев утром на этот счет и к вечеру тоже дня батарея была горячей. За завтраком в столовую вышел Луи  и с интересом распрашивал нас об Украине, демонстрируя при этом некоторое владение предметом. - Откуда знания? - спросили мы. - Из энциклопедии. Правда, - признался он - я полагал, что украинцы все голубоглазые блондины. Как оказалось мы были первыми гостями из нашей страны. Был он в курсе и с языковой проблемой в Украине. Заговорили о бретонском языке. Это последний кельтский язык на материковой части Европы. Старшее поколение еще пользуется им, молодежь - нет. Недавно были попытки одного политика возродить язык, вернуть его к жизни, сделать его основным языком в школах, но ...

Пару слов о бретонских приходских участках (enclos paroissial). Бретань, наверное, никогда особенно не бедствовала. Но было время, когда она особенно процветала. Было это в 16 столетии, когда интенсивно развивалось кораблестроение. Бретань и в особенности этот район Финистер (Finistère) с успехом сбывали производимые здесь лён и пеньку, необходимые для парусной оснастки судов. А на вырученные в избытке деньги местные селения соревновались друг с другом в пышности и вычурности своих церквей. По кельтскому обычаю храм и кладбище находились на едином огороженном каменой стеной участке земли.  В стене, как правило, был пышный вход в виде триумфальной арки. Непременными атрибутами было также отдельно стоящее на участке каменное изображение  распятия "Голгофа" и оссуарий - помещение для хранения давних остатков  умерших.

Из трех предлагаемых купленным нами путеводителем маршрутов по приходским участкам мы соорудили один тоже кольцевой, но чуть побольше. Начали со "своего" - в Сан-Тегоннеке. Этот славится в основном убранством церкви. Ну, церкви мы, положим, и покрасившее видели. Хотя, эта тоже вполне ничего. Очень даже ничего, если принимать во внимание размер Сан-Тегоннека.

Особенно красиво внутри.

А вот и "Голгофа".

После Сан-Тегоннека приходской участок в деревеньке Loc-Equiner-Saint-Thegonnec показался вообще никаким. Видно, конопля здесь родила плохо. В смысле, пеньки вырабатывалось меньше.

Plounéour-Ménez. Чуть получше. Какие-никакие триумфальные ворота.

Церковь внутри богато украшена.

А это Comana. Здесь с коноплей все обстояло явно неплохо.

Чего не скажешь о соседней Saint Cadou. Очень скромно.

Достаточно красивый и богато украшеный участок в местечке Sizun. Солидная триумфальная арка - настоящие ворота в рай.

Весь в декоративных элементах и скульптуре оссуарий.

И такая вот Пиета...

La Martyre. Название этого городка в переводе означает "мученик". Он назван в честь убитого в 9 столетии прятавшегося в этом месте правителя Бретани Соломона. Впоследствии его каннонизировали. Тут нужно еще упомянуть, что по бретонской традиции многие церкви носят имена местных святых. На этом фото видно, какое большое различие между французским и бретонским языками. В Бретани все или почти все названия населенных пунктов дублируются на двух языках.

Здешний приходской участок хоть и компактнее многих других, но очень интересен и изобилует различными элементами декора.
Очень богатый интерьер церкви. В одной из ниш - деревянная полихромная скульптура короля-мученика.

На фасаде церковных портиков множество вырезаных из камня скульптур.

Как на мой вкус - очень трогательные изображения.

В соседнем Ploudiry уже не так интересно, как и в следующем посещенном нами месте Loc Equiner.

В довольно крупном по местным меркам городе Landivisiau - шутка ли целых 9000 населения - вообще в угоду урбанизации участок снесли, оставив одну только церковь. Требовалось расширить место под проведение лошадиных ярмарок.

От тех времен остался еще украшенный резьбой городской фонтан.

И вот мы приближаемся к самому замечательному образцу бретонских приходских участков - Гимильо (Guimiliau). Мы специально оставили его напоследок. Но сначала, как бы для разогреву, - Ламполь-Гимильо (Lampaul Guimiliau).

Хоть и разогрелись, все равно от Гимильо дух захватило. Пожалуй, только триумфальная арка скромностью своего исполнения не соответствовала всему остальному ансамблю. А уж все остальное блистало таким богатством.

Круг замкнулся. На счетчике дневного пробега было всего 70 км. До конца дня оставалось еще время. За предыдущие дни мы так привыкли к  прогулкам у моря, что решили еще поехать погулять в ближайший городок на побережье. Выбор пал на Сен-Поль-де-Леон (Saint-Pol-de-Léon). Мы о нем ничего не знали. Приехали в центр. Центр вполне симпатичный. Внушительный по размеру и отделке собор.

Турофис уже закрыт. Я посмотрел в планшете карту города и увидел, что неподалеку есть парк, который и от моря тоже недалеко. Поехали туда.

Из парка открывался великолепный вид на окрестности. Мы увидели внизу этот остров, связанный с материком дамбой, и решили ехать к нему.

В автомобиле нас ждал не совсем приятный сюрприз. Оставляя его, мы всегда снимаем навигатор. И вот мы ставим его обратно, а он не включается. Никакие поглаживания и уговоры не помогают. Я не знаю, как мы обходились без него раньше, но теперь мы просто пропали бы, не будь у нас запасного варианта в виде планшета. Андроидная версия программы IGO примитивнее, но с базовой задачей провести от точки до точки справляется. Единственно, что под планшет у нас нету крепления и жене приходилось держать его в руках. На острове был обычный парк в котором мы с удовольствием погуляли, но было ветренно - и мы скоро уехали.

Вечером я спросил у Гугля, как мне вернуть к жизни навигатор, и Гугль сказал, что он скорее всего жив, только надо вернуть в исходное положение переключатель "Hold".  Он был прав, переключатель был нечаянно сдвинут с места во время снятия навигатора с кредла. Что бы мы делали без Интернета, и что бы мы делали без навигатора. Как изменилась наша жизнь с появлением в ней всех этих штук и как стали мы от них зависимы.

Место нашей теперешней остановки было самой удаленной от Киева точкой нашего маршрута. Нам предстояло разворачивать оглобли. До конца путешествия еще далеко, но мы проходим его зенит и от этого немножечко грустно. Как пел Андрей Макаревич:
Я с детства склонен к перемене мест,
Я путаю прощанье и прощенье,
Мне дорог в путешествии отъезд,
Всегда с трудом дается возвращенье..
************

продолжение следует

Часть 6. Бургундия.

Как только въехали в Бургундию, пейзажи кардинально изменились. Земля вокруг в основном распахана. В свое время герцог Бургундский было настолько богат, что король Франции не всегда мог с ним сладить. Мы долго не могли решить, где именно нам остановиться. В путеводителе сказано, насколько долина Луары славна своими замками, настолько же и Бургундия славится своими церквями и аббатствами. Аббатств больше не хотелось. Не хотелось и в Дижон - мы не любим большие города. Решили сделать остановку в городе Боун (Beaune), чтобы посмотреть  архитектурный шедевр Hôtel-Dieu. А будет настроение, то заедем и в Дижон - отведаем ихней знаменитой горчицы. А по дороге, не прислушавшись к советам вчерашнего француза, решили заехать в Везле (Vezelay). Это место нам Лонли Планет посоветовал. Тут вам и памятник Юнеско, тут вам и 150 красивейших деревень, и орды туристов летом, и всего 490 человек населения. По описанию место кажется 100% беспроигрышным. Не совсем таким оно оказалось на самом деле. Сама по себе деревня бледная и невыразительная. Находится она на вершине холма. В свое время процветала она за счет аббатства, в церкви которого хранились мощи Св.Марии Магдалины. В то время население Везле достигало 10 000 человек. Отсюда , кто бы вы думали, король Ричард понятно-какой вместе с французским коллегой отправились в очередной крестовый поход. Затем в Провансе обнаружились настоящие мощи Марии Магдалины и наступил закат, усиленный религиозными войнами, революциями и ударами молний. Собор, огромный для такого крошечного селения, показался нам действительно интересным.

Да еще хорош вид со смотровой площадки позади собора.

В общем, с учетом того, что ехали мы в Везле на последних каплях бензина, так как надеялись заправиться более дешевым бензином, съехав с автобана, а места здесь глухие и заправок не попадалось, что паркинг платный, причем платить надо минимум за 2 часа, настроения нам эта остановка не добавила. Заправились в соседнем Авалоне и поехали в Боун. Дорога у нас сегодня длинная - больше 500 км. И дорогая. За дороги берут в среднем 10 евро за 100 км. В Боун приехали вечером. У нас была забронирована гостиница сети "B&B". В одном отчете я читал хвалебные отзывы об этой сети, решили попробовать. Нормальная бюджетная гостиница. Из плюсов - СВЧ печь в холле и достаточно сытный завтрак, включавший кроме всего прочего даже омлет и поджаренную ветчину. И еще огороженный забором паркинг с воротами на кодовом замке. Что необычно - при бронировании с карточки списался 1 евро, который потом после оплаты вернули.

Хотя гостиница и находится у самого автобана, в комнате было тихо.

Поскольку к посещению Бургундии из Киева не готовились, почитали вечером путеводители и Интернет. Оказалось, сюда приезжают в первую очередь из-за вина. Мы, хоть до вина не большие охотники, решили тоже попробовать, что в нем такого особенного. На следующий день прямо с утра пошли в рекомендованный TripAdvisor-ом (wwwtripadvisor.com) дегустационный зал Marche aux Vins. С утра, потому что решили после обеда ехать в Дижон, чтобы безопаснее доехать после дегустации. Мы были практически единственными посетителями. Дегустация проводится таким образом. Платишь 9 евро, тебе дают т.н. тастевин (tastevin) - металлическую мелкую чашку со сферическими выпуклостями на дне. Раньше серебрянный тастевин был необходимым инструментом при оценке вина в погребах. Из него пробовали вино и оценивали в нем прозрачность и цвет напитка, чему помогали выпуклости, от которых отражался свет свечей. С приходом электричества он стал скорее данью традиции. Так вот, с этим тастевином ты спускаешься в погреб, где на бочках стоят откупоренные бутылки. Наливай да пей. Всего можно попробовать 12 вин. В нашем случае мы могли бы попытаться выпить 12 бутылок вина. Таблички предупреждают, что администрация де ответственности за неумеренное потребление не несет, и что сомелье, которые незримо присутствуют, могут по своему усмотрению прервать процесс, если сочтут употребление чрезмерным. Отпитое вино можно, и нужно, сплевывать в специальные бочонки.

Сомелье дал нам формы в которых мы могли бы отмечать понравившееся нам вино, и подробно и с уважением даже к нам - профанам в вине - объяснял особенности местного винопроизводства, рассказывал об обозначениях географического происхождения вина - Appelation d'Origine Controlee. Объявление при входе и выходе гласило, что купленное нами вино может быть отправлено в любую точку мира. Мне стыдно, но это правда - вино уровня премьер крю, которое мы пробовали в конце дегустации, понравилось мне не больше, чем менее именитое и более дешевое. Вина уровня гран крю нам пробовать не давали, по-видимому из-за того, что в регионе Боун оно не производится. Грустно было уходить, не использовав такие богатые потенциальные возможности дегустации.

Затем был Hôtel-Dieu  - больница для бедных построенная в 15 столетии советником бургундского герцога.

Уж не знаю, действительно ли он был таким сердобольным, или хотел увековечить себя таким образом, но в любом случае поступил он как нельзя лучше. Больница здесь просуществовала до середины прошлого столетия. Теперь это музей.

Очень красивое здание, украшенное традиционной бургундской полихромной черепицей, по которому экскурсанты ходят в сопровождении аудиогида в том числе и на русском языке. Экскурсия очень интересная, но слишком подробная.

Нам бы в 21 веке такую больничку. Для бедных. Чтобы сестрички такие же заботливые.

И чтоб интерьеры такие же неубогие.

И чтоб на кухне готовилось что-нибудь пусть даже на вертеле.

Благотворительная деятельность Николя Ролена - основателя хосписа - нашла поддержку у правителя Бургундии. Хоспису были дарованы виноградники и налоговые льготы. До сих пор в помещении хосписа проводятся благотворительные винные аукционы. Большой интерес у туристов вызывает полиптих "Страшный суд", который выставлен на обозрение в специально оборудованной для его лучшей сохранности комнате. Эту икону Николя Ролен заказал у фламандского живописца ван дер Вейдена и среди прочих лиц на ней присутствуют и лица самого Николя и его супруги, что "кагбэ намекает".

После хосписа зашли в турофис, взяли план города и прошлись по центру. Он оказался совсем небольшим, но уютным.

Здание музея вина выглядит, как обитель д'Артаньяна, хотя, пожалуй, у его обедневшего рода все было поскромнее.

Из Боуна мы выжали максимум для нас возможного. Поедем-ка в столицу горчицы Дижон. Так мы о нем думали. Однако город оказался совсем иным. Несмотря на свой относительно большой размер (150 тыс. чел), город на диво приятен, спокоен и ласков. Я говорю о его центральной части. Навигатор привел нас к площади Республики.

Городской транспорт достоин фотографирования не меньше исторических зданий.

До исторического центра надо было пройтись и несколько раз спрашивать дорогу. Я бы спрашивал ее и без надобности - настолько приветливы тамошние горожане. Впрочем, это касается не только Дижона, но и всей Франции. В путеводителе было написано, что Наиболее привлекателен город в районе улице Либерти и прилегающих к ней улочек. Очень скоро мы обратили внимание на медные таблички-указатели, вмонтированные прямо в тротуар, и догадались, что таким образом обозначен туристический маршрут по городу.

По нему и пошли.  Очень хорошая и полезная идея. Не только горчицу могут придумать в Дижоне. Маршрут оказался очень интересным, а город очаровал.

На удивление знаменитых бургундских крыш и разноцветной черепицы мы увидели не так много, как ожидали.  Гуляли неспеша и долго. Гуляли бы еще дольше, но стало вечереть. При вечернем освещении город выглядит тоже выиграшно.

Уже было довольно темно, когда мы вернулись к месту парковки.   Недалеко от парковки нам попалась группка агрессивно настроенной молодежи. Правда, их агрессивность в отношении нас дальше слов не пошла. На выезде из города пошопинговали в любимом моей женой и люто, бешенно ненавидимом мною магазине IKEA.  Здесь мы впервые увидели самостоятельную оплату покупок. На выходе покупатели могут сами считывать штрих-коды товара и оплачивать покупку карточкой. Это все без участия кассиров. Мы тоже решили попробовать. Но когда стали платить карточкой, на экране появилась надпись: "Воспользуйтесь помощью персонала". Тут же к нам подошел служащий, приветливо улыбнулся, провел своим беджиком по считывателю и автомат распечатал чек, на котором нам надо было расписаться. То есть в таких местах надо платить картой, которой достаточно пин-кода. Мы знаем, что в ресторане этого магазина можно недорого перекусить. В этот раз наш ужин из порции мидий с картофелем фри и бокалом вина и порции мясных тефтелек с картофельным пюре обошелся всего в 10 евро.

День получился очень насыщенным. Бургундия нам понравилась.

**********
продолжение следует

Отредактировано Drood (2012-11-15 19:13:02)