Почему-то ни один из сохранившихся особняков 16-го века не привлёк внимание, а самый известный из них, Palazzo d'Albis, или, как его чаще называют, Palazzo de Ferrera, мелькнул как-то невыразительно в дальнем углу площади (вон он, розовый в самом конце ряда домов на предыдущей фотке  с парочкой в красных футболках), мы даже не полезли  продираться сквозь ленточки и болельщиков в тот тупик, поэтому привожу фотку, найденную в И-нете.

http://members.virtualtourist.com/m/p/m/1d9c04/

Так что мне не удалось развлечься угадыванием, где почтивший палаццо своим ночлегом  на пути в Алжир в 1541 году  Карл V отыскал в нём балкон, чтобы держать речь перед горожанами  и не надул ли меня в очередной раз DK, поведав байку, как император после комплиментов городу и его жителям приказал реквизировать у последних скот для пропитания своего войска.

Мы пытались сбежать от толп в боковые безмагазинные переулки, но там было ещё скучнее, вообще не находилось, на что поглазеть.

А вообще Альгеро был основан в 1102 году, когда генуэзская семья Дориа построила здесь крепость для защиты своих владений от пизанцев (помните, я говорила в «исторической» части, что Генуя и Пиза боролись за влияние на местные государства?). После того, как в 1353 году земли были захвачены арагонцами, поселение почему-то стало каталонским. Ох, запуталась я в этих испанских альянсах не меньше DK!  Даже когда арборейские правители (не забыли отважную Элеонору?) отвоевали почти всю территорию Сардинии, он оставался в руках …ээээ испанцев  – вместе с Кальяри, в коем состоянии он и пробыл до 18 века. Поэтому, как говорят, испанское влияние чувствуется не только в архитектуре, но даже в местных диалекте, кухне и обычаях, его порой называют  “самым испанским» городом Сардинии. 

А городской статус Альгеро получил в 1501 году.

Когда я начала готовиться к поездке, Альгеро числился в  Клубе красивейших городов, любопытно, за  какие провинности  его позже вывели из списка?  Наверное, вы уже заметили по фотографиям, что сохранилась часть городских укреплений – башни 14-16 веков (некоторые из которых восстановлены), ворота, часть крепостной стены вдоль моря. Самый интересный (но, увы, никак не захватывающий) вид на башни и стены, как мне показалось – от территории бастиона Магеллана (первая фотография города, где в кадре самая большая толпа). 

У меня осталось лёгкое сожаление, что туристические базары вдоль набережных вокруг старого города остались нами проигнорированы ввиду нехватки времени. Что-то я там собиралась прикупить, уже подзабыла что именно .

Стинтино Stintino.

История  основания городка удивительна, подобных я ещё не встречала. Прочитала только при написании отчёта, и она в корне изменила моё отношение к Стинтино. Судите сами, привожу её с городского информационного буклета почти дословно.

Напротив городка находится остров Асинара Isola dell'Asinara, который римляне называли островом Геркулеса. Со времен позднего средневековья  на нём стали селиться пастухи и рыбаки.  Маленькому обществу приходилось самому организовывать защиту от пиратских нападений и строить дозорные башни и форты. В 1976 году Асинара был объявлен охраняемой территорией, а в июне 1885 года итальянское правительство приняло решение организовать на острове международную карантинную зону и колонию для уголовников. 45 семей, обитавших на острове, просто-напросто выселили с маленькой компенсацией, и они были вынуждены обосноваться на ближайшем более-менее подходящем куске земли, так и образовался Стинтино.  А с 1997 года, совсем недавно, на острове был образован национальный парк.  Посетить его можно либо в составе организованной группы (маленькое агентство притаилось на набережной северного порта, возможно, оно не единственное), либо имея специальное разрешение. Там вас ждут почти нетронутая природа,  стада муфлонов и небольшое сообщество белых осликов, от которых, возможно, и пошло название острова.

В чём изменилось моё отношение? Я перестала придираться к селению, считать его скучным из-за полного отсутствия   интересных уголков и начала отдавать должное его плюсам – всё-таки некая живописность в нём есть, как минимум та, что присуща любому портовому городку – домики над морем, в котором покачиваются разнообразные лодки. И он довольно интересно расположен на мысу, с обеих сторон которого протянулись узкие изгибающиеся заливы, такие  традиционно называли  s'inshintini, что и дало имя местечку.  Поэтому у крохотного селения аж две гавани. В общем, неплохо тут расположились переселенцы.