Лиссабон и окрестности (Синтра, Лейрия, Томар, Алмоурол, Оурен, Торрес Новаш, Баталья, Алькобаса, Кашкайш)

   Сегодня мы покидаем Лиссабон на недолгие 3 дня и переезжаем в Лейрию (примерно в 130 км севернее Лиссабона). Наш автобус компании Rede Expressos отправляется от вокзала Сете Риос в полдень, в 12 часов. Кстати, промежутки между станциями в лиссабонском метро короткие (по крайней мере, в центре), как правильно написали здесь в одном из отчётов: "5 остановок - это 5 минут". Примерно так оно и есть, и минут через 10 мы уже выходили из метро "Зоосад". Оттуда до вокзала - минут 5, правда, система указателей оставляет желать лучшего, пару раз приходилось спрашивать направление.

   Билеты на автобус были куплены заранее (продаются за 2 недели) на сайте компании http://www.rede-expressos.pt, при этом предлагается сервис выбора мест. Поскольку мы были первыми из желающих уехать на этом автобусе, весь салон был в полном нашем распоряжении, и мы выбрали самые лучшие места в 1-м ряду не со стороны водителя. В принципе, особой необходимости заблаговременной покупки билетов нет (как меня соориентировали на форуме TripAdvisor, если это не воскресенье и не вечер пятницы, то достаточно подойти за полчаса до отправления). Но если вы всё же решите подстраховаться и, как и я, забронировать (что означает купить) билеты заранее через сайт, имейте в виду:

1) если платёж по Вашей карте не пройдёт (мне повезло со второй), можно использовать любую другую, при этом сама оплатившая карта там не потребуется;
2) если оплата проходит удачно, Вам выдаётся подтверждение об успешной транзакции (с указанием даты и времени поездки и мест), Вы распечатываете её - и больше ничего не потребуется, эту распечатку просто показываете вместо билета при посадке в автобус.

   Автобусы удобные и комфортные, внутри работает кондиционер, но без фанатизма, так что кутаться не пришлось. Дорога не слишком интересная, но автобус заезжает в Баталью так, что знаменитый монастырь виден со всех сторон. До Лейрии мы ехали 2.15 (автобус был не прямой) и в начале третьего уже были на новом месте. В Лейрии отелей немного, мы забронировали ближайший к автовокзалу и вообще к центру города.

   Что ж такое Лейрия, практически полностью исключённая из туристических маршрутов ? На сегодня это достаточно крупный (по меркам Португалии) промышленный и транспортный центр (к примеру можно сказать, что автобусы Лиссабон-Лейрия ходят с утра до вечера практически ежечасно). Наибольшую роль в политической жизни страны Лейрия имела в раннем средневековье, именно здесь была "колыбель" португальской реконкисты. В 1135 г. король Афонсу Энрикеш завоевал Лейрию и основал здесь замок, город стал форпостом в его походе на Сантарен, Синтру и Лиссабон, оккупированные арабами. Здесь же зарождалась португальская демократия, когда в 1254 г. Алфонсу III созвал именно в Лейрии первые Кортесы с участием представителей всех муниципальных округов королевства, что позволило народу впервые открыто и официально выразить королю свою волю.

   Вообще многие короли часто жили в местном замке, возможно, потому, что считали его весьма уютной «дачной» резиденцией, откуда открываются великолепные панорамные виды на окрестные пейзажи. По королевскому приказу здесь вдоль прибрежной зоны был посажен сосновый бор для защиты от наступающих дюн. Впоследствии из этого леса стали брать дерево и смолу для строительства кораблей, особенно в эпоху Великих географических открытий. Сегодня это зеленый лесной массив является одним из "лёгких" Португалии.

   Самая большая достопримечательность Лейрии - замок-крепость на холме. Он выглядит очень эффектно из разных мест города, включая окна нашего отеля:

   Крепость открыта для посещения, и первым делом мы направились именно туда. Войдя в главные ворота:

   мы попадаем во внутренний двор, откуда внутрь крепости ведут ещё одни ворота (справа – вход в часовню):

   Ну а дальше - простор для любителей фортификаций и просто древних замшелых каменных сооружений:

Лазать здесь  можно если не везде, то много где 

   Самое известное и популярное место в замке - терраса с колоннадой:

Отсюда город виден буквально как на ладони:

   Ворота, ведущие на колоннаду:

   Сверху игрушечным смотрится городской стадион:

   Природа внутри замка берёт своё:

   Сама Лейрия - очень  уютный городок. В центре много разных фонтанов, в кадр попали лишь немногие:

   Набережная небольшой речки Лиш утопает в зелени платанов и тополей:

   А сады горожан - в созревшей мушмуле и цветах:

   Сами горожане, к слову сказать, народ очень спортивный. Вечером набережная превращается в беговую, а местами - в велосипедную дорожку. Любят они это дело... А вечера в Лейрии, перефразируя старую песенку, крайне упоительны. Особенно в хорошую погоду после жаркого дня, да на берегу тихой речки, да в тени вот такой цветущей сирени (или не сирени, но разве это важно, если вы в майской Лейрии?) :

   Дело близилось к закату:

который плавно перешёл в сумерки, привнеся в и без того расслабленную действительность ещё больше романтики и загадочности:

   На крыше нашего отеля была площадка с небольшим бассейном. Вода ещё была холодновата (думаю, через недельку она уже будет вполне ничего), но лежачки имелись, и вечерами было так приятно погреться на уже не жарком (а в Португалии наконец-то установилась по-настоящему жаркая погода) предзакатном солнце, и стрижи летали вокруг, и вино пилось, и весь город был у наших ног:

   На следующий день нам предстояло небольшое по километражу, но очень насыщенное событиями автопутешествие. Машина была забронирована в местной конторе Guerin, забегая вперёд скажу, что претензий к ним не было. Международные права не потребовались, я специально не стал их показывать - было интересно, спросят ли. Не спросили.

   Маршрут мы составили исключительно по национальным дорогам, на платные не выезжали. Что можно о них сказать? Во-первых, как гениально было подмечено в одном из соседних отчётов, Португалия - воистину страна кругового движения . После этого мы ещё долго, даже в общественном транспорте, заезжая на круг, считали съезды с него. Зато нет проблем с поворотами налево и разворотами. Во-вторых, не считая отдельных скоростных трасс, на которые мы выезжали лишь локально, дороги в основном однополосные в каждую сторону. Т.е. если уж едет впереди бензовоз или сельский дредноут - все выполняют команду "в одну шеренгу становись". А там как повезёт. Ну и в третьих - в пути мы использовали навигатор и выполняли его предписания, поэтому понятность и достаточность дорожных указателей охарактеризовать не могу. Единственное, что заметил - маловато указателей скоростного режима, в отличие, скажем, от Сицилии, где малейшее изменение разрешённой скорости "документировалось" соответствующим знаком.

   Основными пунктами программы этого дня были Томар и крепость Алмоурол, живописно построенная на небольшом каменном островке. Однако по предложенному как навигатором, так и maps.google маршруту оказались городки Торреш Новаш и Оурен, в которых расположены старые крепости, и мы, как любители подобного рода сооружений, решили заехать в них. Временной регламент поездки (10 часов) позволял это, правда, в упор, почти не оставляя времени на возможные форс-мажоры. Их и не случилось, слава Богу .

   Получив машину в начале 10-го утра, примерно часов в 11 мы въехали в Торреш Новаш. Этот городок был основан ещё в IV веке до нашей эры кельтами, позже здесь "отметились" греки (именно от них пошло название города, означающее "новые башни"), римляне и арабы. Во время португальской реконкисты Афонсо Энрикеш в 1148 г. завоевал город и восстановил крепость, которая затем выдержала осаду арабов под предводительством высокопоставленного марокканского полководца. Окончательно город и крепость перешли под владение христиан в 1190 г. при короле Саншу I. В 1910 г. замок был объявлен национальным достоянием. А вот сам Торреш Новаш статус города обрёл только в 1985 г. (сейчас в нём проживают около 14 тыс. жителей).

   Вот на краю такой центральной площади мы оставили машину:

и двинулись в сторону крепости, перед входом в которую встречает атрибутика города: герб,  азулежу с неким значимым событием из истории города и один из его "отцов-основателей":

Так выглядит крепость извне:

А вот так - городок из крепости:

   Внутри крепость небольшая и не слишком примечательная, потому и бесплатная. Можно пройти по стене и залезть в несколько невысоких башенок. Территория в основном используется в качестве тенистого места отдыха, где, видимо, особенно приятно посидеть во время летнего зноя.

   Торреш Новаш стоит на реке Альмонда, на набережной которой есть вот такое симпатичное местечко:

Колесо крутится и воду качает, всё по-настоящему 

   От Торреш Новаш уже недалеко (около 20 км) до крепости Алмоурол. Правда, бОльшая часть дороги идёт по смеси раздолбанного асфальта и грунтовки, но в Сицилии нам (благодаря "усилиям" навигатора) довелось забраться и в большее бездорожье .

   Замок-крепость Алмоурол (Castelo de Almourol) никогда не участвовал в военных действиях и зачастую имел "представительское" значение. Он находится на небольшой скалистом острове (можно сказать - островке) на реке Тежу. Поскольку река в этом месте неширокая, то остров имел большое стратегическое значение и никогда не пустовал, свои укрепления здесь создавали вестготы и арабы. Нынешний замок строил Великий магистр Ордена тамплиеров в Португалии в 1160-71 гг в стиле военной архитектуры тамплиеров, которые тогда были главной опорой короля Афонсо Энрикеша в движении реконкисты. Некоторое время в замке размещалась тюрьма.

   С ликвидацией Ордена крепость опустела, во время землетрясения 1755 г. сильно повреждена, а в XIX веке была отреставрирована, правда, без соблюдения оригинальной конструкции замка, а в соответствии с бытовавшими тогда романтическими идеалами и представлениями о жизни в средние века. В 1910 г. крепость внесли в список национальных памятников Португалии, позже ещё несколько раз переделывали, некоторое время замок даже служил одной из резиденций Салазара (как принято писать и говорить - диктатора, но почитав про него - конечно, поверхностно - у меня рука не поднимается написать этот штамп  ).

   Сейчас замок открыт для посещений, однако это больше формальная декларация, нежели практическая возможность. А всё дело в его островном расположении. Для того, чтобы с берега попасть на остров, работает (как указано на многих сайтах, в том числе и на http://www.castelodealmourol.com) паромная переправа силами моторной лодки и прилагающегося к ней лодочника. Вот в этом последнем и состоит вся загвоздка. Мы были у крепости в начале первого дня (и не мы одни), и никаких следов местного "Харона" ещё (или уже?) не было и в помине . По косвенной "сорокой принесённой" информации перевозчик обедал где-то в ближайшем городке и ожидался к 14 часам. Ждать столько времени возможности не было, мы сделали несколько фото и продолжили путь.

   Как я понимаю, сия ситуация не новая, в отзывах уже писали о подобных обломах. Господа, я буду за вами в очереди по душу лодочника, встретите его, не убивайте сразу ! 

   Следующим, ключевым пунктом поездки стал городок Томар, куда мы поехали ради знаменитого монастыря Христа (Convento de Cristo). В 1160 г. на этом месте Великим магистром португальского Ордена тамплиеров с труднопереводимым именем Гуалдину Паишу (Gualdim Pais) была построена крепость для обороны христианской Португалии от ещё имевших место быть арабских набегов. Чуть позже замок был выбран в качестве штаб-квартиры португальских тамплиеров. В IV веке после расправы с Орденом король Диниш убедил римского папу (для этого ему понадобилось 4 года !) передать имущество тамплиеров новому Ордену Христа, а также разрешить португальским рыцарям примкнуть к нему (тут мнения историков расходятся - некоторые считают, что Орден Христа был новым и независимым образованием). В 1357 г. Орден Христа переехал в Томар, и замок тамплиеров стал его резиденцией. Великими магистрами Ордена были столь известные португальцы, как Генрих (Энрике) Мореплаватель и король Мануэль I.

   Именно в Томаре, в монастыре Христа в 1581 году португальская знать официально признала испанского короля Филиппа II своим царём, что положило начало Иберийскому Союзу, объединившему на 60 лет королевства Португалии и Испании.

   Замок и монастырь Христа включают примеры самых разных архитектурных стилей -  романского, готического, мануэлино и Ренессанса.

   Одним из шедевров является круглая (точнее - октагональная) романская церковь-ротонда, построенная во 2-й половине 12-го века. Пространство церкви создают 8 золотистых и росписанных колонн (этим они напоминают Успенский собор московского кремля), соединенных арками:

   Одним из наиболее известных в Португалии творений в стиле мануэлино является западное окно дома капитула (отдельное помещение для собраний при соборе):

А это сам капитул:

   Монастырь Христа содержит в общей сложности 8 клуатров, построенных в разных стилях в 15-16 веках. Вот некоторые из них:

   Обитель Иоанна III: этот двухэтажный дворик соединяет общежитие монахов церкви и считается одним из наиболее важных примеров архитектуры стиля маньеризма в Португалии. Этажи связаны друг с другом четырьмя винтовыми лестницами, расположенными на каждом углу клуатра.

   Кладбищенская обитель: этот готический клуатр был местом захоронения  рыцарей и монахов ордена. Выделяются элегантные двойные колонны с капителями. Стены покрыты голубой азулежу. Здесь захоронен Диогу да Гама - брат знаменитого морехода Васко да Гама.

   А название этого дворика я не знаю:

   Ещё один клуатр:

   Во многих португальских монастырях мы встечали незаконченные сооружения:

   С парковками (бесплатными !) в Томаре, надо отдать им должное, очень хорошо. Правда, мы, стремясь удержать в руках синицу, нашли не самые лучшие варианты, но потом убедились, что журавлей там тоже хватит на всех. Монастырь Христа расположен на холме, туда ведёт хорошая дорога, надо ехать до самого конца - и там будет большая парковка. В центре города площадь рядом с монастырём Св. Франциска превращена в огромную, размером со стадион, парковку. Ну и в других местах тоже проблем не возникает. Например, если захотите посмотреть церковь Санта Мария ду Оливел - смело езжайте к ней, там будет совсем уже пустая парковка !

   В "нижнем" Томаре нужно отметить прежде всего церковь Иоанна Крестителя (Сан-Жуан Баптиста),  расположенную на главной площади города перед муниципалитетом.

   Вход в церковь украшен причудливым сочетанием готики с мануэлино:

   На площади установлен современный памятник главе португальского Ордена тамплиеров Гуалдину Паишу. Площадь раскрашена рыцарской символикой, как новогодняя ёлка - шариками:

   А вот вид на монастырь Христа:

   А это – наоборот, из крепости на город:

   Ещё одна достопримечательность города - церковь Санта Мария ду Оливел (Igreja Santa Maria do Olivel), построенная в 13 веке. Церковь выделяется классическим романо- готическим обликом с большим окном-розой на фасаде, колокольня расположена отдельно. Интерьер очень прост и не слишком интересен. Именно здесь захоронен магистр Гуалдим Паиш. Существуют слухи о некоем секретном подземном ходе между церковью и монастырём Христа.

   Покинув Томар, мы взяли курс "домой", на Лейрию. Но по пути ещё заехали в городок Оурен (Ourem), чтобы посмотреть ещё одну крепость. Она находится на высоком холме. До внешних стен бывшего укрепления можно доехать на машине, там расположена поусада и совсем немного жилых домиков. Но даже столь небольной населённый пункт (сам город расположен внизу) имеет живописную площадь с фонтаном:

   Окрестности города были отвоеваны  христианами у арабов в 1136 году, а вскоре (в 1178 г.) первый король Португалии Афонсу Энрикеш подарил его своей третьей дочери, принцессе Терезе. Наибольшего процветания Оурен достиг в XV веке при графе Афонсу, который отреставрировал старый замок и построил внутри него дворец в стиле итальянской военной архитектуры того времени. Развалины дворца и замка и являются сегодня основными историческими достопримечательностями городка. Несмотря на то, что в основном это действительно развалины, выглядят они очень эффектно:

   От Оурена уже недалеко до Лейрии, где и закончился очередной португальский день. А на ужин нас ждал шедевр местного кулинарного искусства: "шашлык", в котором чередовались королевские креветки и треска, завернутая в хамон. И всё это на гриле. При этом треска буквально таяла во рту, а креветки были вымочены в каком-то очень вкусном соусе. Это я пишу со слов, так сам рыбное не потребляю. Может быть, и жаль, поскольку выглядело это творение очень аппетитно...

   Следующий, пятый, день был слегка "разгрузочным": предстояла недалёкая поездка по двум самым известным (наряду с Томаром) монастырям Португалии, занесённым в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в Алкобасе и Баталье. Сообщение между этими городками и Лейрией обеспечивают автобусы компании Rodoviaria do Tejo (http://www.rodotejo.pt). Автобусов много, но всё ж ходят они не каждые полчаса и не всегда каждый час, поэтому я заранее обзавёлся расписанием ориентировочных рейсов. Для этого на вышеупомянутом сайте слева нужно сначала в верхней строке (SERVICO) выбрать Interurbanos (междугородние), а затем в двух следующих строчках ввести "откуда" и "куда". Билеты продаются день в день на ближайший рейс до нужного вам пункта.

   Сначала мы поехали в Алкобасу (от Лейрии - около 45 минут пути). Здесь находится цистерцианский (хотя некоторые источники пишут, что бенедиктинский) монастырь Санта Мария де Алкубаса (Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca), основанный первым португальским королём Афонсу Энрикешем в 1153 году и в течение двух столетий служивший королевской усыпальницей. Собор монастыря - первое португальское сооружение в готическом стиле. Монастырь был расширен при Мануэле I и обновлён в духе барокко в XVIII веке.

  От старого готического фасада сохранилась ажурная каменная роза на втором этаже:

  Фасад церкви выходит на городскую площадь треугольной формы. Ко входу ведёт каменная лестница с обелисками, достигающими четырех метров в высоту. На фасаде расположены статуи Богоматери на фронтоне, а также святых Бенедикта и Бернарда в нишах.

   Зайдя в монастырь, мы попадаем в длинный и высокий центральный неф:

  Колонны и стены лишены декора и орнаментов, как это требуется в цистерцианский церкви.

  В конце нефа, в трансепте церкви находятся гробницы короля Педру I и его любовницы  Инес де Кастро (Иниш ди Каштру), убитой по приказу отца Педро, короля Афонсу IV. Эта трагическая и в то же время романтическая история выглядит примерно так:

Иниш происходила из древнего кастильского рода. Она прибыла к португальскому двору в свите испанской принцессы Констанцы, невесты Педру. Бракосочетание состоялось, но вскоре Констанца заболела и умерла. Педру влюбился в Иниш и хотел жениться на ней, но его отец воспротивился этому, опасаясь усиления влияния кастильского двора. Тогда Педру сочетался с Иниш тайным браком, у них родились дети. Однако король не смирился с такой ситуацией и подослал убийц к Иниш (интересно, что в Русском музее Санкт-Петербурга есть картина Брюллова на этот сюжет).
Педру собрался идти на отца войной, но вскорости король внезапно скончался. Как только Педру наследовал трон, он велел разыскать убийц жены и жестоко с ними расправился. Однако двор отказался признать детей Педру от Иниш наследниками. В ответ на это король приказал извлечь тело Иниш из саркофага и короновать его, а придворным повелел присягнуть мёртвой королеве, подтверждая свою верность целованием ее руки. Затем тело Иниш было помещено в саркофаг в монастыре Алкобасы. Себя Педру также приказал захоронить там же и так, чтоб оба саркофага были установлены в противоположных рукавах трансепта так, чтобы, восстав в день страшного суда, супруги сразу увидели друг друга.

   Трагизм сей истории уже канул в веках, а сегодня гробницы Иниш и Педро считаются одними из лучших произведений готической скульптуры в Португалии. Саркофаг Педро поддерживается львами и украшен барельефами со сценами из жизни Св. Варфоломея, а также сценами из жизни самих Педро и Иниш. Женская гробница, украшенная сценами из жизни Христа, в том числе - Распятия и Страшного суда, установлена на фигурах мистических существ - наполовину львов, наполовину монахов. На обеих саркофагах нанесена надпись "до конца мира".

   Примыкающий к церкви квадратный внутренний двор, называемый клуатром Тишины (Cloisters of Silence), первоначально  состоял только из нижней галереи. Верхний ярус был пристроен уже позже, в начале XVI века. Тогда же воздвигли и фонтан в северной части клуатра.

  Одна из галерей по периметру дворика:

  А это ещё один клуатр:

   В монастыре Алкобасы можно также увидеть королевский пантеон, ризницу, зал королей, трапезную, кухню и библиотеку.

   Внутри готика проявляется везде и во всём:

   Хотя иногда проскакивают мотивы, близкие к романскому стилю:

   Алкобаса, будучи истинно португальским городом, имеет, естественно, и свой castelo. Мы знали, что он весьма маленький и неказистый, но время позволяло, и мы поднялись к нему (он виден с площади перед монастырём, а идти к нему минут 20, правда, в гору). Номинально крепость, судя по ведущим к ней коричневым указателям, является местной достопримечательностью, но все "народные тропы" давно уже заросли травой. Однако отсюда сверху вниз открывается панорамный вид на монастырь:

Или вот так:

   В ожидании автобуса мы подкрепились очередной порцией припасённого на дорожку белого вина, закусив оное мушмулой. Ну не умеют выращивать мушмулу ни в Европе, ни на Ближнем Востоке: оранжевая, красивая, большая, но ... несладкая, сравнения с абхазской  явно не выдерживает.

   Примерно через полчаса мы уже были в Баталье, где почти отовсюду видны кружевные узоры монастыря Санта-Мария да Витория (Santa Maria da Vitoria da Batalha). Возведение здесь доминиканского  монастыря началось в 1385 г. по обету короля Жуана I в знак благодарности Деве Марии за одержанную победу над кастильцами (вообще Баталья в переводе с португальского значит "битва") при Алжубароте. Строительство длилось долго и прекратилось только в 1517 году, когда основные силы были переброшены на возведение монастыря иеронимитов в Белене.

   В монастыре Батальи мы поняли, как правильно поступили, что сначала поехали в Алкобасу. Конечно, монастырь Алкобасы красив и величествен, но Баталья... О, Баталья ! Классическая фраза о том, что здешний монастырь "является шедевром португальской готической архитектуры" не может передать и доли того впечатления, которое он производит вживую. На него хочется смотреть и смотреть, он захватывает и не отпускает. Я, как любитель средневековой архитектуры вообще и готики в частности, могу смело поставить его в один ряд, к примеру, с соборами Бургоса, Кёльна и Парижа. При всех отличиях в стилях и деталях их объединяет одно - глаз не оторвать ! Если бы пришлось охарактеризовать монастырь одним словом, я бы назвал его ажурным.

   Вот несколько панорамных фото монастыря с площади перед ним:

   На площади установлена современная (1968 г.) конная статуя Нуну Алвареса, сражавшегося вместе с королем Жуаном I в той самой битве, победа в которой и привела к созданию монастыря.

   Вот лишь некоторые внешние детали здания, иллюстрирующие его красоту:

  Главный фасад:

  Центральный неф - самое сдержанное из внутренних сооружений монастыря:

   Справа от входа в монастырь расположена прекрасная часовня Основателя (Founder's Chapel). Она, как и церковь-ротонда в Томаре, имеет октогональную (восьмиугольную) форму. Свет в часовню проникает через разноцветные витражи (восстановленные в том виде, какими они и были в 16 веке). Считается, что именно в монастыре Батальи появились первые в Португалии витражи, привнесённые сюда мастерами из Германии.

  Изумительно красив свод часовни в форме звезды:

  В часовне находятся гробницы короля Жуана I и его жены, английской королевы Филиппы, а также их знаменитого сына Генри (Энрике) Мореплавателя.

   Интересно, что спустя столетия монастырь вновь стал памятником боевых подвигов португальцев. В готическом капитуле захоронены два неизвестных солдата, погибших в первой мировой войне. Возле их могилы установлен пост часовых:

  Мы как раз застали момент их смены, причём смена была чисто женской:

  Вход в капитул тоже очень вычурный:

   Монастырь весь является шедевром, но даже в нём выделяется жемчужина - Королевский дворик (Royal Cloister). Не надо слов, господа, просто посмотрите на эти кружевные сокровища  :

Кстати, башенка на последних фото на некоторых сайтах почему-то называется аистиной (stork tower).

   В одном из углов клуатра построен фонтан для ритуальных омовений:

   В монастыре есть ещё один дворик - Афонсу V (Afonso V Cloister), резко контрастирующий своей простотой и отсутствием украшений в стиле, более свойственном романскому храму:

   Как я уже писал, строительство монастыря не было закончено полностью. Грубо говоря, оно было попросту заброшено, когда рабочих перевели в Лиссабон для строительства монастыря Жеронимуш. Напоминанием об этом является часовня, которая так и называется - незавершённая. Вход в часовню отдельный, действует общий билет. Попадая в часовню, сразу же захватывает дух от вида портала в форме кораллов, считающегося одним из лучших примеров декоративного мануэлино:

  Часовня также выполнена в форме ротонды, поддерживаемой массивными каменными колоннами:

  Причём колонны сами по себе являются произведениями готического искусства:

  А вот такие не сразу заметные мордочки в основании колонн, что удивительно, все разные:

  Потолок над ротондой отсутствует, но над трансептом есть вот такой свод изумительно ажурной каменной лепки (так и хочется сказать - вязки):

  Выходя из часовни, кидаем прощальный взгляд на неё:

   Кстати, в любом из монастырей (а также в Томаре) можно купить комплексный входной билет во все 3 достопримечательности (за 15 евро), немного сэкономив по сравнению с "розницей".

   Да, монастырь Батальи наравне с Синтрой подарил нам самые сильные впечатления от Португалии. Кстати, пишут, что он очень красиво подсвечивается вечером, так что у кого будет возможность увидеть это, не упускайте её !

   Ну а сама Баталья, в общем-то, совсем никакая с точки зрения что-то посмотреть. Поэтому, отобедав в уличном кафе и пополнив запасы питьевой воды в маленьком фонтанчике, мы на ближайшем автобусе отбыли в Лейрию. Остаток вечера традиционно провели на лежачках на крыше отеля, из которого выписались ещё утром, созерцая на прощание живописный замок:

   Уже смеркалось, когда наш автобус выехал из Лейрии и взял курс на Лиссабон. На этот раз он был прямым и доехал до Сете Риош за 1.50. В метро мы закупили проездные билеты одного дня (они стоят 3-70 и тоже действуют 24 часа) и тут же инициализировали их. А через 20 минут уже вновь были в столь знакомом отеле Residencial Florescente. На этот раз нам достался номер совершенно другого, лучшего на порядок уровня (при той же цене), с новой обстановкой, плоским телевизором и видом на крепость Сао Жоржи, монастырь Карму и Санту Жушту. Допив купленный в Лейрии портвейн, мы были готовы к отдыху перед последним португальским днём  .