Леон - Асторга - Понферрада - Сантьяго де Компостела - Паленсия – Вальядолид

Паленсия (Palencia) оказалась единственным городом в этой поездке, который понравился немного меньше, чем я ожидал. И основная причина следующая. Несмотря на обилие средневекового наследия, оно так разбросано по всему городу, что получается некая не слишком радующая глаз и душу "солянка". Столь любимые мной аутентичные архитектурные ансамбли, то, что можно назвать историческим центром, в Паленсии отсутствует в принципе. Хотя кому-то, возможно, город понравился бы за преобладание в центре "колониального" стиля XIX-начала XX веков (который лично я как раз не люблю), что многократно вызывало у нас ассоциации с Мадридом (который я тоже не люблю именно за это) в миниатюре.

Была ещё одна причина, по которой Паленсия нам запомнится с негативным акцентом - это большие проблемы с едой в центре города. Не с какой-то конкретной особенной едой, а просто на предмет банально поужинать. Мы уже привыкли к тому, что в испанских городах сложностей с этим нет, вопрос только в том, что вы хотите - menu del dia, тапасы или просто кофе с тостами или бутербродами. Здесь же едальные заведения встретились нам только на Plaza Mayor, но и они разочаровывали одно за другим: ЕДЫ там не было, а народ, сидящий за столиками (их было немало) ТОЛЬКО пил. В конце концов в одном кафе мы нашли предложение обедов и тапасов, но тут нас ждал ещё один подвох. В принципе, я ранее читал об этом, но реально сам столкнулся впервые. Начиная с вечера пятницы (а это была как раз пятница и уже вечерело, мы ж приехали в город только в половине пятого) обычные menu del dia заменяются на "уик-енд меню" (дословно - меню конца недели - fin de la semana). По сути, это то же самое, только ассортимент меньше, а цены значительно (раза в 2) выше. К примеру, здесь такой обед обошёлся в 17 евро, хотя он ничем не отличался от самого обычного по типовой цене 10 евро. В общем, грабёж чистой воды. Кстати, ни в Андалусии, ни в других городах Кастилии, где мы проводили пятницы и субботы в прошлых путешествиях, такого замечено не было.

Ну ладно, это (если кто не понял) было не ворчание, а информация. А мы забудем о нехлебосольной Plaza Mayor (которая из себя ничего не представляет, мы там даже ни одной фото не сделали - просто ничего в кадр "не легло") и вернёмся в более интересные городские кварталы. И начнём прогулку по Паленсии там же, где начали её мы - с площади Св. Павла (Plaza San Pablo), на которой как раз и находится один из немногих подлинно исторических уголков города. Здесь расположена одноимённая церковь San Pablo:

Которую сторожат вот такие "инквизиторы":

Кстати, эти высокие остроконечные колпаки с прорезями для глаз, вызывающие ассоциацию с американским Ку-клукс-кланом, называются капучонес и использовались инквизицией и прочими средневековыми секретными службами. Они до сих пор являются неотъемлемым атрибутом шествий Семаны Санты в Испании.

Перед церковью Св. Павла - большая площадь:

А чуть дальше - церковь Св. Марины (на переднем плане):

Если присмотреться, на этой фото можно увидеть сразу четырёх аистов. Нашли ?

Вообще Паленсия оказалась самым "аистиным" городом в этой поездке, хотя гнёзда (да и сами аисты, как кажется) явно меньше, чем, скажем, в Авиле или Саморе. Вот небольшой фотосет на тему местных аистов:

Паленсия расположена на берегах реки Каррион (Carrion). Через неё переброшено несколько мостов, из которых самым старым является Puentecillas, называемый также Puente Romano - римским. Этот мост - единственное, что сохранилось в Паленсии от его основателей. Естественно, за прошедшие века он неоднократно перестраивался и ремонтировался, но в основном сохранил свою истинно романскую мощь и монументальность:

Над кронами деревьев за мостом видны башни собора, к которому мы и направляемся:

К реке собор повёрнут, как бы это сказать...не передом. Поэтому мы обходим его, смотрим сначала боковой фасад:

И только потом выходим на огромную площадь перед главным фасадом:

Это, конечно, не самый красивый собор Испании. Он выглядит немного угловатым и не слишком пропорциональным. Его называют готическим, хотя романских черт, на мой взгляд, здесь не меньше. А больше всего меня удивляет, почему некоторые источники сравнивают (и даже называют чуть ли не копией) его с собором Бургоса. Ну абсолютно ничего общего, судите сами:

Интересно, что собор носит имя La Bella Desconcida (в дословном переводе - "прекрасная незнакомка" или "неизвестная красавица"). Дело вкуса, как говорится...

Внутри собор более интересен. Тут уже явно доминирует готика, местами очень изящная, да и вообще есть чего посмотреть:

Клуатр довольно традиционный и простой:

На фоне его общей аскетичной строгости и немногоцветности выделяются 3 золотистые фигуры библейских персонажей. Одного из них можно узнать без проблем:

Думаю, все поняли, что это ветхозаветный Моисей («И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя…»). А вот личности остальных установить не удалось.

И всё-таки одно место в соборе Паленсии мне запомнится надолго - это крипта. Дело в том, что местный собор, как и многие другие, строился не на пустом месте. В те времена считалось общепринятой практикой возводить мощные сооружения на фундаментах ранее существовавших. Одним из наиболее известных примеров этому является собор Севильи, сооруженный на месте главной городской мечети. Так и в Паленсии - изначально здесь стоял вестготский храм, затем - христианская базилика, а на её развалинах и вырос собор, который мы видим сегодня. Именно от этой базилики 11 века и сохранилась крипта, находящаяся в центре собора ниже уровня его пола. На фото как раз виден вход в неё:

Вообще крипта - это часовня (или просто помещение), расположенная под алтарём храма, использующаяся для погребения мощей святых и мучеников. Насчёт захоронений не знаю, но сама крипта выглядит очень впечатляюще (фото, как обычно, это не передают): всего несколько ступенек - и вы оказываетесь в самом аутентичном средневековье, и даже современные лампы не портят этого ощущения.

Когда мы вышли из собора, здесь готовилось какое-то городское торжество, скорее всего - свадьба:

От собора мы прошли на главную улицу города, которая так и называется - Calle Mayor. Именно она имеет тот самый оттенок колониального имперского стиля, о котором я писал чуть раньше:

На этой улице выделяется колледж Villandrando (Colegio de Villandrando), построенный в 1910-11 гг в качестве приюта для детей-сирот:

Ещё несколько средневековых церквей Паленсии:

Особый интерес представляет церковь Сан-Мигель (Iglesia de San Miguel). В её облике сочетаются храм и крепость, романский и готический стили:

Согласно легенде, именно в этой церкви поженились некто Родриго Диас де Вивар, более известный как знаменитый Эль Сид, и Донья Химена.

Как вы, наверное, уже увидели на последних фото, день близился к концу, солнце клонилось к закату, окрашивая светлые камни в розовый цвет. Мы прошли по набережной реки до моста Puente Mayor:

перешли по нему на другой берег, чтобы посмотреть городскую гавань Канала Кастилии, на берегу которой установлен хитроумный механизм:

Колёса крутятся, проверено. Но что при этом происходит – непонятно.

Скажу несколько слов о том, что такое Канал Кастилии (Canal de Castilla), уверен, что не все знают о нём. Его соорудили (точнее сказать - прокопали) в XVIII - начале XIX веков для облегчения транспортировки пшеницы из Кастилии в северные порты, а оттуда на другие рынки. Канал пролегает по территории провинций Бургос, Паленсия и Вальядолид и имеет общую протяжённость 207 км. Канал функционировал по прямому назначению вплоть до середины XX века, когда в 1959 г. транспортное сообщение по нему было остановлено. Канал признан архитектурным наследием и сегодня используется в туристических целях: на некоторых его участках организуются мини-круизы и поездки на катерах.

Ещё раз проходим мимо так уютно подсвечиваемого римского моста Puentecillas:

и опять выходим на соборную площадь:

Говоря о Паленсии, можно отметить ещё одну местную достопримечательность: 20-метровую бетонную скульптуру Христа "Кристо дель Отеро", созданную в 1930 году. Она воздвигнута на холме примерно в паре километров к северу от центра города и видна уже из окна поезда при подъезде к Паленсии.

ВАЛЬЯДОЛИД

От Паленсии наш путь вёл к Вальядолиду (который после Испании язык самопроизвольно называет Вайядолидом) - ещё одной исторической столице Испании (коей он даже становился дважды), городу с богатым прошлым, в котором состоялись знаменательные события в истории Испании (например, коронация Фердинанда Арагонского и  его свадьба с Изабеллой Кастильской). Здесь Сервантес дописал и впервые опубликовал своего "Дон Кихота". Здесь закончил жизненный путь Христофор Колумб. Здесь размещался штаб Наполеона во время французской оккупации. Не избежал город и участи арабских завоеваний, есть легенда, что его название произошло от имени Валид - одного из правителей династии Омейядов. В общем, жизнь Вальядолида проходила бурно, хотя и он знал периоды упадка и забвения.

На мой взгляд, у Паленсии и Вальядолида есть нечто общее. Во-первых - отсутствие супертоповых достопримечательностей и ярко выраженного исторического центра. Во-вторых - присущий обоим городам (по крайней мере, местами) имперский стиль, столь характерный для Мадрида. Но, конечно же, по сравнению с Паленсией Вальядолид ярче, живее, шумнее, да и просто больше.

Мы прибыли в Вальядолид на поезде - 45 минут от Паленсии. Так уж получилось (чисто случайно!), что все переезды в одну сторону (до Компостелы) у нас оказались на автобусах, а все обратные, вплоть до Мадрида - на поездах. Камеры хранения на вокзале не оказалось, поэтому пришлось сделать небольшой крюк до автостанции, которая, к счастью, находится неподалёку. Оставив там вещи, мы пошли по направлению к центру города мимо Большого парка (Campo Grande). В парке и около него было очень оживлённо: проводились спортивные соревнования, на небольшой площадке выступала какая-то рок-группа. Я думаю, что такая активность была связана с местными выборами, назначенными на следующий день. В самом начале парка на одноимённой площади высится (в прямом смысле этого слова) памятник самому знаменитому испанцу всех времён - Христофору Колумбу, проведшего в Вальядолиде последние годы своей жизни:

Пройдя вдоль парка (в него мы ещё заглянем), выходим на Plaza de Zorilla, где через струи фонтана очень красиво смотрится здание кавалерийской академии:

Отсюда мы идём по пешеходной улице Сантьяго по направлению к Plaza Mayor. Именно здесь расположено большинство зданий в стиле так называемой имперской архитектуры:

Plaza Mayor очень большая и очень нарядная, хотя особой аутентичности в ней нет:

Самым красивым зданием здесь является, конечно же, столь любимое мной (лингвистически) Ayuntamiento:

Выйдя с площади, очень скоро оказываемся у королевского монастыря San Benito:

Поскольку время уже близится к обеденному, потихоньку присматриваемся к меню ресторанов, не желая повторить опыт Паленсии. Впрочем, голодными здесь точно не остаться, количество едальных точек огромно, но вот цены... цены совсем не оптимистичные. Не знаю, то ли везде действуют тарифы fin de la semana, то ли Вальядолид в плане еды вообще дорогой город, но ценники на типовые обеды дня составляют от 15 до 25 евро, причём ничего такого уж фантастически деликатесного в них не видно. И ещё важный момент - Вальядолид оказался первым городом в этой поездке, где практически отсутствуют фонтанчики с питьевой водой. Ни в одном другом городе такой проблемы не было, и мы уже так разбаловались, что даже перестали носить с собой бутылочку. Обратите на это внимание, потенциальные гости города ! В качестве бонуса подскажу, что 2 фонтанчика мы всё же нашли, но это было уже в самом конце, в том самом Campo Grande, с которого мы начали (и которым потом закончили) прогулку по Вальядолиду.

Тем временем нам попался ресторанчик с вполне приличным меню за вполне гуманную по местным понятиям цену - 15 евро по полной программе - т.е. с десертом и вином. Ресторан принадлежал отелю с ореховым названием El Nogal, однако до начала обеденного времени было ещё полчаса (обеды там подавали только с 14 часов). Поэтому, пометив эту точку на карте, мы решили дойти (благо это было недалеко) до основных достопримечательностей Вальядолида: церкви Сан Пабло (Iglesia de San Pablo) и колледжа Сан Грегорио (Collegio de San Gregorio).

Церковь Сан Пабло стала широко известной (и не только в Испании) благодаря своему фасаду в стиле платереско:

Изнутри она вполне традиционная:

Мне больше всего понравился потолок:

Колледж Сан Грегорио находится в этом же здании (надо пройти чуть правее, если стоять лицом к фасаду) и тоже знаменит своим резным фасадом:

Внутри Сан Грегорио располагается музей скульптуры, сам по себе он нас не интересовал, но билеты купить пришлось, поскольку только они дают доступ к прекраснейшему клуатру - внутреннему дворику. То есть сам дворик довольно простой, но вот архитектура верхнего яруса его галерей... Я не знаю, к какому стилю она относится - платереско, мануэлино или исабелино, но разве это важно, когда глазам предстаёт такая красота ?

Пообедали мы в том самом ресторане, который отметили на пути сюда. В нём я наконец-то впервые попробовал pisto - по сути, это горячее овощное рагу с яйцом, предлагаемое, правда, в качестве первого блюда (ради него пришлось отказаться от имеющегося сальморехо). В целом уровень еды там позволил нам ещё раз убедиться, что обед в ресторане при отеле - вполне приличный вариант как с точки зрения блюд, так и в плане цены.

Без аистов здесь тоже не обошлось:

Посмотреть в Вальядолиде оставалось не так уж много. Совсем недалеко от нашего обеденного ресторанчика находилась ещё одна крупная городская достопримечательность - готико-романская церковь 11-14 века Санта-Мария Антигуа (Santa Maria la Antigua). Это, на мой взгляд, самое красивое сооружение Вальядолида, которое, в то же время, является абсолютно нехарактерным для общей архитектуры города. В отличие от многих других церквей Санта-Мария расположена не между домами, а в центре большой площади, поэтому великолепно смотрится практически отовсюду. Посмотрите на этот шедевр:

Первая «версия» церкви была построена ещё в XI веке, но от неё не сохранилось ничего. Старейшие конструкции нынешней церкви - башня, портик одного из фасадов и часть клуатра – относятся к XII веку. Позже, в 13-14 веках, в её архитектуре появились элементы классической готики. Этот её облик в основном и сохранился до нашего времени, несмотря на отдельные ремонтно-реставрационные работы.

На эту же площадь выходит задняя часть собора. Если не знать – никогда бы не сказать, что это и есть catedral, не правда ли ?

Прежде, чем подойти к собору, мы сделали небольшой «крюк», чтобы посмотреть церковь San Martin с оригинальным фасадом:

И оттуда уже вышли к собору через Plaza de la Universidad, где в полном соответствии с её названием расположено здание университета XV века:

Университет как бы отделяется от остальной площади вот такой «львиной» колоннадой:

А в центре площади стоит памятник Сервантесу, который жил в Вальядолиде на закате сво¬ей жизни:

На заднем плане, за памятником – боковой фасад собора:

Отсюда же сквозь кипарисы очень эффектно возвышается «свеча» башни  Санты-Марии, которую (на мой взгляд – абсолютно заслуженно !) в Испании называют «королевой кастильских колоколен».

Первый эпитет, который приходит в голову при упоминании собора Вальядолида – «незапоминающийся». Главный фасад (а это самая интересная его часть), стиль которого я бы (абсолютно непрофессионально) охарактеризовал как классический минимализм, является настолько типовым, что просто теряется среди огромного числа подобных ему прочих сооружений (очень характерных для Вальядолида вообще). Кроме того, собор теряет в восприятии из-за того, что как раз со стороны фасада он закрыт домами (если только не стоять вплотную к нему), и видеть его целиком просто невозможно.

Внутрь собора попасть не удалось. По расписанию, висящему на нём же, в субботу он должен был открыться после обеда в 16.30. Мы честно подождали до этого времени и ещё немного, но … Возможно, это тоже было связано с завтрашними выборами и предвыборными мероприятиями – возле собора готовилось вечернее музыкальное представление: достраивались помостки, монтировались аппараты для разлива пива и т.п.

Вот ещё несколько церквей, снятых в разных местах города во время нашей прогулки:

В целом Вальядолид оставил неплохое впечатление – но исключительно как город одноразового посещения. Его хорошо использовать как базу для поездок по центральной Кастилии – в Бургос, Леон, Самору, Медину дель Кампо, Саламанку. Отсюда можно совершить короткие поездки, например, в Тордесильяс (Tordesillas) или Симанкас (Simancas). Мы держали эти варианты как запасные на случай, если после осмотра Вальядолида останется слишком много времени, которое надо будет чем-то занять, но, видимо, в последний день путешествия силы были уже не те, и поездки не сложились. На всякий случай для тех, у кого в Вальядолиде будет больше времени, сил и желания посмотреть что-нибудь не слишком далеко, дам короткую информацию. В Симанкасе можно увидеть замок – не брутальный с мощными крепостными стенами, а из тех, что называют сказочно-лубочными. Сейчас в нём расположен архив, замок можно увидеть только снаружи. Доехать до Симанкаса просто и быстро: городским автобусом N5 от Plaza de Zorilla, время в пути всего 15 минут, интервалы движения – 20-30 минут. В Тордесильясе есть несколько средневековых церквей, самой интересной из которых является монастырь Санта-Клара (Santa Clara) в стиле мудехар с красивейшими арабскими конструкциями. Автобусы компании La Regionale отправляются от  автовокзала Вальядолида примерно раз в час, время в пути - 30 минут.

Мы же остаток времени до поезда на Мадрид провели в Campo Grande (помните, я говорил в начале, что мы сюда ещё вернёмся). Уже на входе в него нам встретилась очень красочная картина в виде двух павлинов на цветущей клумбе:

А этот страшный «паук» - всего лишь тот же павлин, только вид сзади:

Вообще парк очень приятный. Последний день нашей поездки выдался жарким (городские термометры показывали 26-27 градусов), и посидеть в тени деревьев, да ещё на берегу водоёмов было большим удовольствием. Здесь есть несколько прудиков с фонтанами и утками:

и просто фонтаны:

И именно здесь, как я уже писал, мы нашли единственные в городе источники питьевой воды. Вообще это вполне достойное место для того, чтобы провести вечер рабочего дня или выходной – и местные жители явно согласны с этим, судя по количеству гуляющих.

Вот так и подошло наше время завершать прогулку по Вальядолиду, а вместе с ней – и всё путешествие в целом. Путешествие, которое останется в памяти как одно из самых ярких и интересных, в котором наши ангелы подарили нам такую погоду, о которой можно только мечтать в подобных сити-турах. И совсем не было обидно, что зонты, хоть и доставались пару раз со дна сумок, так ни разу и не были открыты. В общем, всё сложилось прекрасно !

До Мадрида мы доехали скоростным поездом всего за час, отель (Foxa 32) был забронирован в непосредственной близости от вокзала Чамартин (5 минут пешим ходом). Долго искать ресторанчики для ужина не хотелось, поэтому мы купили в ближайшем магазине бутылку розового вина, нарезку чоризо, помидоры, упаковку очень вкусных круглых хрустящих хлебцев с лёгким ароматом аниса и совершенно случайно (спиной чувствую ехидную улыбку моего ангела при виде этого слова – «случайно») попавшуюся нам (в абсолютный несезон для себя) именно в этом магазине черемойю, уже ставшую для нас «фирменным» испанским фруктом. Всё это чревоугодие было с удовольствием съедено и выпито в нашем номере на 6-м этаже отеля с вот таким видом на окрестности:

Ну а утром мы попрощались с Мадридом, со столь полюбившимся мадридским метро с ласкающими слух объявлениями «проксима эстасьон…Корреспонденсия кон линеа…», очень быстро (совсем не по-русски) прошли все необходимые в аэропорту формальности, выпили купленную в Duty Free ставшую уже традиционной бутылку Сангрии (на этот раз пробка не подвела) и точно по расписанию погрузились на борт родного «Аэрофлота». На этот раз 5-часовой полёт прошёл на одном дыхании благодаря общению с сидевшим рядом русскоязычным испанцем, имеющим русскую жену и бизнес в России, и рассказавшим очень много полезного и интересного про Испанию, обычаи, устои и просто жизненные ситуации.

Спасибо за внимание ! Всем здоровья, успехов и удач !