Путешествие в Португалию планировалось мной еще пару лет назад. «Куда бы ни поехала, везде думаю об Италии, все в сравнении с ней кажется либо слишком простым, либо слишком вычурным. Что делать? Куда ехать чтобы снова не разочароваться и не испытывать чувство пустоты?». «Тебе нужно в Португалию, она ни на что не похожа, там ты забудешь обо всем», - сказали знающие люди. Еще на стадии подготовки я поняла, что так непременно и будет -  слишком манящими и чарующими показались  картинки в путеводителях. 

И вот мы здесь, в Португалии. Как только пересекли границу Испании и Португалии я во все глаза стала всматриваться в пейзажи за окном, сельские домики и города, пытаясь уловить что-то особенное, не похожее на виденное раньше. И, кажется, уловила, почти сразу, то что называется  национальным колоритом.

Первый город  на пути -  Порто – самый колоритный и самый португальский из всех португальских городов, колыбель нации, город, с которого началась Португалия. Мне он понравился сразу – своей пестротой, теснящимися друг к другу домиками на набережной, своей самобытностью и даже какой-то неряшливостью. Увидев как я затихла и как заблестели мои глаза, мои спутники заметили «О, кажется она наконец-то нашла, что искала». Я безмолвно согласилась с ними.  Еще на въезде стало понятно, что самые живописные виды на Порто открываются с противоположного берега Дору – из города Нова Вила де Гайя. Было решено вернуться сюда вечером чтобы покататься на кораблике.

Потом был забег по достопримечательностям Порту, во время которого я недобрым словом вспомнила всех, кто додумался в свое время строить города на холмах – трех, семи или десяти, не важно. Эти недобрые слова возникали у меня потом еще ни раз – и в Коимбре, и в Лиссабоне. 

Первый подъем наверх был до главного собора Порту Се, находящегося  на площади Торрейру да Се и больше напоминающего крепость. Около собора витой прихрамовый позорный столб, слева от собора памятник епископу Уго, основавшему собор. От Собора открывается красивый вид на город и рядомстоящие дома. Внутри собора много азулежос,      позолоченный алтарь с фигурой Мадонный из Вандома, сделанной из бразильского золота.

Потом пошли по направлению к церкви Мизерекордия, от нее к самой высокой башне Португалии и одноименной церкви Клеригуш.

Пока я фотографировала разноцветные домики, прилегающего к церкви Клеригуш квартала, на соседней, видимо центральной улице квартала начало разворачиваться некое действие, похожее на какой-то районный праздник или репетицию праздника. На улицу высыпала толпа народу   и разношерстный по возрасту оркестр в черно-желтых жилетках и красных беретах. Не думала, что такая небольшая группа народу может произвести столько шума) Помимо того что играли, они еще выполняли какие-то построения в это время, синхронно двигаясь  и с явным удовольствием позируя туристам. Народу на улице становилось все больше и больше, они высыпали из близлежащих домов и с большим энтузиазмом включались в процесс поддержки  игры оркестра. В эти минуты, надо сказать, я им немного завидовала – хотелось бы и мне иногда у себя в стране ощущать себя частью вот какой-нибудь такой хотя бы небольшой общности.

Покинув сей  праздник жизни, свидетелями и участниками которого нам ненадолго посчастливилось  стать,  наша компания направилась к площади Гомес Тейшейра с фонтаном Крылатых львов. На площади две примыкающие друг к другу церкви – Карму и Кармелиташ.  На правой внешней стороне Кармелиташ – огромное панно из изразцов работы Сильвеству Сильвестри. Заглянули внутрь церкви – полным-полно народу – идет месса. Как подобает в таких случаях, проходить далеко не стали, помялись на пороге и пошли дальше.

На площади Либердаде обнаружилось нечто необычное – от конной статуи Педро VI вниз до самого перекрестка площадь сплошником была заставлена одинаковыми по форме фигурами людей, совершенно по-разному разрисованными, обклеенными, украшенными. Нас приветствовали стройные ряды «людей» в цветочек, в горошек, в полоску, обклеенные перьями, обвешенные пакетами, с ведром, цветами, кубиками на голове и т.д. и т.п. Не знаю, чтобы это значило, но можно предположить, что это какое-то разностороннее видение современного человека.

Буквально в двух шагах от пл.Либердаде находится старый вокзал Сан Банту, на месте где раньше располагался монастырь Сан Бенту де Аве Мария. Просторный холл украшен 20 000 изразцами, из которых соложены панно, изображающие сцены из жизни севера Португалии, исторические события, историю транспорта. Забавное место – люди приезжают и уезжают, снуют туда-сюда с вещами, а туристы, задрав головы, то и дело путаются у них под ногами) Панно любопытны, но какие-то неяркие, будто грязные, мне показалось, сверху покрыты какой-то пленкой, может быть специально, с целью защиты от воздействия окружающего мира.

Рядом с вокзалом типичная для Порто церковь Конгригадуш. От нее вверх по Руа-душ-Клеригуш еще одна церковь, украшенная азулежос – Св.Ильдефонсу. Эта улица и эти две церкви наряду с набережной Рибейра стали для меня главными символами, главной ассоциацией с Порто.

Закончив осмотр города, мы двинулись на противоположный берег Дору – в Вила Нова де Гайя, который манил нас не только чудесными видами на Порту, но и запахом портвейна, томящегося в тамошних погребах. В один из таких погребов – Calem мы и забрели. На кассе, узнав что мы русские, нам предложили погулять часок-полтора до 6 вечера, именно на это время была назначена мини-экскурсия по погребу с русскоговорящим гидом. Приняв предложение, мы решили скоротать оставшееся время  на кораблике. 

Порту  с воды оказался еще более привлекательным, чем изнутри – обрывистые берега, разноцветные домики, нескончаемая череда погребов, покачивающиеся у причала старинные кораблики для перевозки порту, мосты…рыбацкие поселки на берегу недалеко от города, простирающаяся кажется в никуда гладь океана…

Экскурсия по погребам началась в назначенные 6 часов. На входе нас встречали две бутылочки под стеклом в стене. Одна из них – самая старая из ныне существующих бутылок порту этой марки  - конец 19 века. Таких в природе осталось то всего десяток-другой. Другая бутылочка – один из лучших «экземпляров» за всю историю погреба – винтаж 2000 года. Потом была история, география, классификация… Появлению портвейна мир обязан англичанам, которые привезя на родину не очень вкусное на их взгляд сладкое  вино, решили подразбавить его коньячком. Англичане и по сей день являются основными его импортерами. Порту – вещь для португальцев святая – это и национальный напиток, и национальная гордость, и национальный доход (около 70% ВВП). Упаси господь вас назвать порту каким-то обезличенным словом ВИНО или начать критиковать его в присутствии португальца)

Виноград для  портвейна произрастает на гористых террасах  недалеко от Порто, добраться до которых можно зачастую только пешком. Классическая технология производства проста -  на третий день в виноградный сок добавляют бренди (около 20%), после чего брожение прекращается.   Для меня было открытием, что наряду с красным потру есть еще и белый. Красный делится на руби и тоуни. Руби и белый портвейн выдерживаются в бочках и разливаются незадолго до продажи. Тоуни делается из особых сортов винограда, выдерживается сначала в бочках, потом в бутылках. Ценность его возрастает пропорционально количеству лет, прошедших с момента розлива. После 10 лет выдержки на бутылке появляется цифра 10, потом 20,30,40 и т.д. Одновременно в количеством лет увеличивается количество цифр в цене. Еще есть порту винтаж – произведенный в особые годы, из лучших урожаев. В этом случае рядом со словом Vintage обязательно стоит год. Определяет качество урожая и его «особость» специальная комиссия, деятельность которой контролируется государством. Самый  лучший урожай считается 2000 года, потому винтаж этого года стоит дороже  чем например, винтаж 1999 и  примерно столько же сколько  тоуни с выдержкой 20 лет. Порту винтаж с осадком, хранить его нужно в горизонтальном положении, за сутки до употребления перевернуть вертикально, перед употреблением процедить через сито.

Дегустировали красный и белый портвейн. Красный мне понравился больше – ароматнее. Купила всего понемногц – руби до 10 лет на «щаз», тоуни 10 и 20 лет на «потом», винтаж 2000 на «особый случай».

На голодный желудок от нескольких глотков порту я спьянилась до неприличия. Нужно было срочно найти закуску) Мы ее нашли на набережной Ребейра. Цены в Португалии радовали в отличие от французских, потому было решено ни в чем себе не отказывать))) Однако от изысков отказались. Посмотрев, что едят местные, мы решили тоже приобщиться к  национальной кулинарии. Тут стало ясно, почему жителей северной Португалии называют «потрошатниками» - треска, сардина – все жарилось и подавалось с чешуей и кишками. Процесс добывания съедобного сильно позабавил нашу подругу, которая как самая умная заказала себе ребу-шпагу очищенную   и потрашеную.  Но знаете, рыба была очень вкусной – сочной, свежей, ароматной. Запивали все молодым зеленым вином – vino verde. После трапезы заказала кофе, который был невероятно хорошо, впрочем, как и везде в Португалии.

Потом мы еще некоторое время бродили по набережной, наслаждаясь  заходом солнца и городом, пусть  обшарпанным и неряшливым, но зато таким простым и близким нашему сердцу.

Продолжение следует...

Отредактировано Tatiana21 (2009-09-24 23:15:44)