Удивительное дело, еду на Уральский Север, впервые… Дорога проходит через глухую тайгу, лес стоит стеной… И вот уже начались достопримечательности, объявляют «Посмотрите направо, Косьвинское Костище – древнее языческое капище». Место самое оно для  жертвоприношений. Угрюмый утес, заросший елями, скалистая сторона утеса как лик идола… А мы все едем-едем… Бывало, в Европе за это время уже парочку стран проскочишь, а здесь всего-то навсего из краевого центра в районный город… Мда… Россия однако – ну очень просторная страна…

На горизонте замаячили горы. Уральский хребет, подумалось мне. Оказалось, это терриконы пустой породы, жуткое дело. Высотой с наш Машук и целая гряда… прямо на подъезде к Березникам. Мертвые, черные горы, шлакоблочные дома… да уж, индустриальный пейзаж. Выясняется, что на месте Березников никогда не было никаких человеческих поселений, плохое место, однако советской власти предрассудки чужды… Выстроили город, который сейчас живет и трудится под угрозой провала в тартарары…

            На противоположном берегу стоит Усолье, такой городок сам по себе, славный строгановскими постройками. Мое первое впечатление – «Памятник варварству». Слов нет, больно видеть прекрасную церковь, которую ломали-ломали, сломать не сумели. Как только руки поднялись на такую красоту… Прекрасно понимаешь, как этот островок выглядел когда-то – кругом вода, колокольня  стрелой вонзается в небо, рядом церковь вся в каменных узорах, чуть подальше любопытное строение, так называемый строгановский офис. Да уж, это вам не современный гипсокартон и прочие имитации роскоши. Стены полтора метра толщиной,  в стенах дымоходы, восстановленная изразцовая печь не как обогревательный прибор, а просто украшение жизни. Слава Богу, взялись всем миром за восстановление. А напротив, на том берегу пыхтит, дымит трубами и домнами серый, убогий монстр – современный город.

            Соликамск… Оставим современные постройки, они неотличимо безличны… в разных городах совершенно одинаковый городской пейзаж… А вот сохранившаяся Соборная площадь уникальна. На территории, примерно равной городскому кварталу, штук 8 церквей, одна другой краше, каждая неповторима. Как же это делали так? Из совершенно одинаковых кирпичей строили уникальные шедевры. Каждая церковь украшена каменным кружевом, у каждой все окна в замысловатых узорах и виньетках. Причем, древние зодчие строили с учетом климата – две церкви рядышком обязательно. Поменьше – зимняя, отапливаемая; через дворик летняя, просторная и светлая. Внутреннее убранство храмов заметно пострадало от богоборцев. Но все-таки подвижники сумели спрятать от варваров удивительный иконостас кафедрального собора. Его попросту заколотили и 60 лет прятали от людских глаз. Так и сохранили… Описывать красоту иконостаса, которому больше 300 лет, пустое занятие. Его нужно видеть своими глазами. В этом храме хранится икона Николая Чудотворца. Та самая, которую Иван Грозный, за неимением свободных войск,  прислал в помощь от набегов язычников. Икона имеет и еще одну историю – уже в советское время ее забрали на реставрацию в Москву и заныкали на 30 лет. Новый пермский епископ вытребовал святыню на законное место – в кафедральный собор Соликамска.

Здесь же на площади расположен дом воеводы. Цитадель попросту, крепость неприступная. Стены два метра толщиной, внутри стен проходы лабиринтом вьются, не окошки, а бойницы… И все строения выглядят цельным ансамблем, спокойно-величественным памятником нашей достойной истории…

Ну и вот основная цель поездки – Чердынь, старейший уральский город, существует с 15 века. Простор кругом до горизонта, 7 чердынских холмов волнами скатываются к Колве, 500-летние каменные церкви в практически деревянном городке, который никогда не имел промышленности. Город жил торговлей, выполнял, так сказать, снабженческие функции для громадных, негусто заселенных территорий. Надо заметить, что водным путем отсюда можно запросто приплыть хоть в Москву, хоть в Питер, хоть в Астрахань.  Чердынь имеет скорее деревенский вид, поскольку в ней нет многоквартирных панельных домов, глаза отдыхают от наших однообразных современных городских пейзажей. Люди живут вековым укладом в собственных избах на собственных усадьбах. Кругом тайга. С чердынских холмов хорошо виден Уральский хребет и его венец – гора Полюд, на самом горизонте синий пологий холм. Но он огромный… Земля когда-то была заселена финно-угорскими племенами и я с удивлением узнала, что те самые манси, которых я видала на Севере, смиреннейшие апассионарии, являются потомками воинственных вогулов, приводивших в ужас население Чердыни. Русские принесли в эти места православие, церковь и вера объединила разрозненные народы, а уж места на Урале хватило всем.

Церкви здесь особенные, намоленные за 5 веков непрерывного служения. Каждая красива своей неповторимостью. Иконостасы светятся старинной неяркой позолотой, деревянные скульптуры жития Христа – это дань языческим традициям, когда воплощенный в дереве Христос становился понятнее бывшим язычникам, поклонявшимся испокон веков деревянным идолам. Мы стали свидетелями чуда – в церкви заблогоухала старинная икона. Едва уловимый, но все-таки аромат цветущих роз. Это очень хорошая примета для Чердыни. Народ здесь живет удивительный, мне показалось, что местные жители немножко задаются перед приезжими, что именно им досталось великое счастье жить в полной гармонии с природой на краю цивилизации и принимать у себя онемевших от восхищенья перед удивительным городом туристов. Цивилизация напоминает о себе спутниковыми тарелками на крышах пятистенных изб. Да еще автомобили не дают забыть, что на дворе 21 век. А в остальном Чердынь практически не изменилась за века своей истории и мне стало понятней, откуда Иванов черпал вдохновение для своей истории Пармы…

Следующая наша поездка будет в Верхотурье. Еще одно уральское чудо на краю света – монастыри, церкви, святые, горы, тайга, чистейшие реки…

Вот такая получилась поездка… поиск заблудшей души народа…