АМАЛЬФИТАНА

Часть первая. Амальфи.

Кусочек Италии от Сорренто до Салерно называется Амальфитаной. По красоте природного ландшафта с ним может соперничать разве что Чинкве Терре в Лигурии, но Амальфийское побережье попротяженне будет - туда мы и направились ранним утром из ненавистного Неаполя. Час езды на электричке и вот уже Салерно. С вокзала прямиком двинули на причал, откуда в Амальфи уходят скоростные пассажирские катера. Невразумительный Салерно быстро растаял за кормой в туманной дымке...
------------
Текст будет выложен позднее, пока только фото...
------------

Часть вторая. Как из Амальфи мы сплавали в грот Смеральда

Будучи днём раньше на Капри мы проигнорировали тамошнюю достопримечательность - знаменитый грот Аззура. Поэтому, оказавшись в Амальфи, мы никак не могли уехать, не повидамши тутошнюю достопримечательность - знаменитый грот Смеральда.
----------
Текст будет выложен позже, пока только фото
----------

Часть третья. Хождение из Амальфи в Атрани

Атрани - очаровательный городишко в двух шагах от Амальфи. В "двух шагах" - в буквальном смысле. Амальфи - столица Амальфитано, Атрани - столичный "пригород", в котоый не ходят скоростные катера из Сорренто, Салерно, Неаполя и Капри. Сюда из Амальфи ходят пешком...
----------
Текст будет выложен позднее, пока только фото
----------

Часть четвертая. Эх, Четара!

Из Атрани мы перекочевали автобусом в Майори - довольно-таки крупное курортное местечко в сторону Салерно. Поверхностная прогулка по набережной впечатления не произвела, нет в этом населенном пункте особого шарма Амальфи и Атрани с их лепящимися к живописным утесам домиками. Впрочем, в сам городок мы и не углублялись - ограничились лишь променадом вдоль моря, да - чтобы скоротать время до следующего автобуса в сторону Салерно, пообедав в ресторане на набережной. Нас манила Четара, небольшая рыбацкая деревушка, умопомрачительные фотографии которой я видел в инете еще до поездки и в которую заочно просто влюбился. Вот так Четара выглядит с моря, когда мы миновали ее на скоростном катере из Салерно в Амальфи...

Часть пятая. Фиордо ди Фуроре, или сбылась мечта идиота

Фиордо ди Фуроре был моей амальфитанской прихотью. Почему-то никто из моих спутников им не прельстился. Впрочем, их заочная нелюбовь к этому местечку была в-общем-то понятна. В автобусном расписании никакой остановки около него не фигурировало. Меня лично это отнюдь не смущало - сам я был готов идти туда даже пешком, а вот спутники мои отнюдь не горели желанием топать из Конки дей Марини 4 км по серпантину вдоль высоченного обрыва, рискуя попасть под колеса автомобилей. А потом топать еще столько же до Прайано. Однако, посидев как-то вечерком на форуме ТрипАдвизора, я вызнал от сведущих заграничных путешественников, что можно, оказывается, просто попросить водителя автобуса тормознуть у фиорда. И хотя риск быть сбитыми исчез, неприязнь к фиорду у сотоварищей осталась. Да-да, ложечки нашлись, а осадок остался...
- Отлично! - Бодро заявил я, когда Амальфитана стала явью. - Вы проезжайте дальше в Позитано, а я выйду у фиорда. Созвонимся...
Такой вариант тоже отчего-то не прокатил. Меня одного в вожделенный фиорд не отпустили, поручив другу. Тот, скрипя, очевидно, сердцем, согласился. Так что наши женщины из Амальфи отправились прямиком в Позитано, мы же вышли на мосту через фиорд. Смешно, но там оказалась самая обыкновенная фермата - нужно было лишь заранее предупредить водителя. И мы были единственные, кто сошел здесь с автобуса...

Часть шестая. Позитано

Прибыв в Позитано и созвонившись, своих боевых подруг мы нашли на паперти местной церкви. Вообще-то, учитывая, что у Позитано - репутация "деревни миллионеров", они могли бы с большим толком провести время "фурорской разлуки", а не просто прятаться с мороженым в тенёчке....
-----------
Текст будет выложен позже, пока только фото
-----------

В Позитано можно приехать не только колёсами, но и прийти морем на огромном скоростном джете - к примеру, из Сорренто. Северный участок побережья - от Сорренто до Амальфи, считается наиболее живописным. Всё так и есть, но с одной поправкой - джет на огромной скорости прёт очень уж далеко от берега. Не знаю, возможно, на этом маршруте ходят джеты и с открытой палубой, но нам "не повезло" - наш был без неё и, хотя уже при посадке мы сообразили на какую именно сторону внушительного салона сесть, чтобы берег был в поле зрения, впечатления несколько получились смазанными - прежде всего, грязными окнами корабля. Не пофотографируешь - окна бликуют, ни один снимок толком не получился, к сожалению. А пофотографировать есть что. И не только панораму берега.
После того как джет минует маячащий на горизонте Капри и войдёт в омывающий Амальфитану Салернский залив где-то посередине пути встретятся острова Галли (Le Galli). Три островка: тот, что побольше - Il Gallo, другой, округлый - La Rotonda, и маленький, представляющий собой живописную скалу в окружении совсем крошечных скал - La Castelluccia. Остров, что на переднем плане фото, в архипелаг Le Galli, не входит. Торчит себе особняком ближе к берегу. Это - Vetara, необитаемый мизантроп. А вот островки Галли очень даже обитаемы. Джет эффектно проходит прямо между ними. Именно здесь обитали те самые сирены, что соблазняли аргонавтов. Здесь, а не на Капри - как ошибочно полагали Тургенев с Буниным. Ученые из Музея Гумбольдта в Берлине доказали это научно: http://elementy.ru/news/25653 . Кто такие сирены: http://www.bestiary.us/sirena.php .

Снимок с квадратиком – с flickr.com / http://www.flickr.com/photos/freeariello/2088220757/

В начале прошлого века в Позитано жил некто Михаил Семёнов - помощник знаменитого балетного импрессарио Дягилева. Он приехал в крохотную, богом и миром забытую рыбацкую деревушку из Петербурга в 1916 году, на деньги, заработанные у Дягилева во время гастролей, купил у мельника Д'Урсо заброшенную мельницу - она стояла прямо на пляже Арьенце и её жернова вращались от вод холодного ручья с горы Сант-Анджело. Русский был оригиналом - шокировал аборигенов тем, что в шторм уходил на лодке в море, принимал на грудь уже с утра, разгуливал на своей мельнице нагишом ("надо быть тет-а-тет с природой"), вечерами в трактире обучал невинных рыбаков азартным карточным играм. Ещё он устраивал шумные оргии, к нему приезжала такая же богема - Дягилев, Лыфарь, Нежинский, Кокто, Пикассо, Гончарова, Стравинский, Мясин - солист знаменитых дягилевских "Русских сезонов". Его Семёнов зазвал в Позитано в 1917 г. Вечером по приезду Мясин выглянул в окно и увидел вдали тающий в вечернем тумане островок, утром полюбопытствовал у хозяина - что это? Семёнов сказал, что остров называется Галли, что вообще-то их там три штуки, но два не видны, что там никто не живёт, что принадлежат они семье Парлато, которое ловит там перепелов. Приятели сели в лодку и поплыли на Галли. Вид побережья и уединенность островков так понравились Мясину, что он решил - буду тут жить! В 1922 г. Мясин и купил понравившийся ему архипелаг - за сущий бесценок. В своих мемуарах он позже напишет, что местные жители относились к нему как к «сумасшедшему русскому, который купил каменный остров, где могут жить только кролики». Помимо кроликов на острове в своё время жили и римские патриции, древние развалины безжалостно оказались под фундаментом нового мясинского дома, к проекту которого приложил руку сам Ле Корбюзье.
Умрёт один из  самых известных хореографов XX века в Кёльне в 1979 г. и вернётся на родину лишь в 2005-м - тремя балетами, поставленными на сцене Большого театра его сыном Лоркой. Память Мясина до сих пор чтят в Позитано - ежегодный международный балетный фестиваль его имени и его же имени мол в море.
А в  1982 г. Лорка Мясин продал отцовские острова, перешедшие ему по наследству, Рудольфу Нуриеву - гениальному танцовщику, мультимиллионеру, мировому плейбою, пьянице, скряге и хаму. Нуриев купил острова, чтобы "было где опустить ноги в море" - эта прихоть обошлась ему в 40 млн долл.

Снимок с квадратиком – с flickr.com / http://www.flickr.com/photos/goldenpixel/2158182674/

Часть седьмая. Сорренто - райское местечко

Отредактировано Arial (2008-11-13 03:13:12)