Ну и что ж, что новодел, что из того, что "по лекалам", "по образу и подобию"? Средневековье давно прошло, но "рыцарские" готические замки продолжают "плодиться и размножаться" по всей планете, и многими из них мы восхищаемся. Так почему же не восхититься, без всяких оглядок "через плечо", на творение наших мастеров, что бы там ни было "взято за основу"?

   Мастером же, создавшим этот провинциальный шедевр, стал русский архитектор-эклектик Пётр Самойлович Бойцов, построивший около полусотни усадеб и особняков, большая часть которых не сохранилась (в Москве можно увидеть особняк князя Б. В. Святополк-Четвертинского - сейчас Центральный дом литераторов - и доходный дом самого Бойцова, в котором ныне находится Генеральное консульство Греции).

   Долгое время в замке располагался лесной техникум, но в 1977 году он переехал, и дворец остался абсолютно бесхозным, любой мог зайти в него и вынести что угодно. Лишь в 2015 году его обнесли глухим забором, который, конечно, сильно "убивает" вид дворца со стороны. Но "за забор" можно пройти, купив в расположенной здесь же кассе билет за 100 рублей. Слишком многого за эти деньги вы не получите, но сможете обойти вокруг замка и увидеть его со всех сторон уже без всяких преград.

   С обратной стороны дворец выглядит совсем неприглядно, но ... из песни слов не выкинуть...

   Замок вмещал более 80 различных помещений, гостиных и жилых комнат (среди них имелись даже уникально оформленные: зеркальная, янтарная, малахитовая, голубая, розовая) и был оснащён по последнему слову техники того времени: электрическое освещение, центральное отопление, водопровод, канализация, телефон и даже собственная телеграфная станция (во время воинской службы Храповицкий одно время командовал телеграфной службой полка, так что применить свои знания и опыт "на гражданке" трудностей не составило). Убранство интерьеры тоже было непростым: полы из наборного паркета, расписанные и резные деревянные потолки, стены и двери из полированного дерева, электрические лампы в золочёных светильниках, мраморные камины, туалетные комнаты с ваннами и бассейном, коллекции картин, ковров, гобеленов, старинного оружия и рыцарских доспехов на стенах... Причём все материалы и предметы декора заказывались исключительно у столичных мастеров и поставщиков Императорского двора.

   И хотя заглядывать в чужой карман нехорошо, у многих наверняка возникнет вопрос: на какие ж средства бывший военный В. С. Храповицкий, род которого не отличался особым богатством, "отгрохал", выражаясь современным языком, столь большое и роскошное имение? А ответ очень прост: дослужившись до чина полковника, Владимир Семёнович вышел в отставку и занялся, как мы б сегодня сказали, бизнесом, превратившись в крупного лесопромышленника.

   Опять же, на первый взгляд кажется, что заниматься лесом - большого ума не надо, благо его в российских глубинках предостаточно: просто пили больше, вози дальше. Но читаем свидетельство Министерства земледелия и государственных имуществ России, вручённое Храповицкому в 1903 году, где говорится: "...за разведение леса на 1746 десятинах запущенных пашен...". Так что Храповицкий поступал не как прапорщик (это про него в армейском фольклоре звучит несколько видоизменённая фраза про "больше...дальше"), а как "настоящий полковник", не пытаясь "сшибить бабки" быстренько и на готовеньком, а подойдя к делу комплексно, с размахом, "всерьёз и надолго" (и если с первым всё сложилось, то последнему помешал переворот 17-го года, организованный "мужиком в кепке"...).

   Храповицкий не только выращивал, рубил и продавал лес: он построил паровую лесопилку, три крупные водяные мельницы, кирпичный и скипидарный завод, смолокурню и даже железную дорогу длиной 41 километр от Муромцева до станции Волосатая с двумя промежуточными станциями (Первая и Вторая Храповицкая, ныне Нерудная и Судогда), по которой ходили паровозы, купленные на мюнхенском заводе. Интересно, что ещё в расписании на 1981-82 годы числилось две пары грузопассажирских поездов между Волосатой и Нерудной, ходивших "по рельсам Храповицкого"...

   Муромцевское имение славилось не только чудным дворцом-замком, но и парком, вобравшим в себя черты самых известных европейских садово-парковых стилей: от итальянского были "позаимствованы" водные каскады с террасами, от французского - фонтаны, оранжереи и площадки для игр, от  английского - украшенные скульптурами аллеи и системы полян, прудов и искусственных ручьёв. Вдоль дорожек стояли электрические светильники, венская садовая мебель из гнутой древесины, скамейки и кресла. К сожалению, от этого уникального ансамбля не сохранилось практически ничего: лишь широкий земляной наклонный жёлоб, в котором располагался водный каскад, и одинокая готическая аркада на другой стороне пруда (при Храповицком на нём была даже лодочная станция)...

   Но реставрация нужна, ой как нужна...

   От старой церковной ограды остались два столба бывших ворот:

   А это весёленькие наличники в доме по соседству:

..........

   Сразу после октябрьского переворота В. С. Храповицкий - в одиночку, поскольку с женой к этому времени он уже разошёлся - покинул Россию и уехал во Францию, трезво оценивая ситуацию и не видя в "государстве, управляемом прачками", своего будущего. Правда, в эмиграции он уже не нашёл себя и применения своим талантам и умер в нищете спустя 5 лет в немецком городе Висбаден. В России же им почти 100 лет никто не интересовался и даже не знали, где именно он скончался: его могила в ужасном состоянии с поваленным полусгнившим крестом была обнаружена лишь в 2013 году. Тогда же, благодаря усилиям сотрудников Владимиро-Суздальского музея-заповедника, были собраны и переведены в Германию средства, на которые захоронение было восстановлено.

* * * * * * * * * *

   В общем, Владимир Семёнович Храповицкий был одним из тех, на ком "стояла земля русская" и "держалось государство российское". Надо ли удивляться, что изничтожив (изгнав, посадив, расстреляв) подобных ему людей, мы сегодня имеем то, что имеем? И их отсутствие (а откуда им взяться?!) не заменит никакая "национальная идея", ибо сила страны - прежде всего, в людях и их душах, а не в политике и концепциях...

   Конечно, наш народ всё перетерпит, всё перемелет и "грудью дорогу проложит себе", вот только жаль, что, во-первых, "жить в эту пору прекрасную..." (продолжение все знают), а во-вторых, исторического наследия, которое сейчас ещё можно худо-бедно спасти, останется всего-ничего, а то немногое, что сохранится, либо перестроят до неузнаваемости, либо "зареставрируют до смерти"  ...

..........

   От Муромцева до Мурома - всего ничего, можно сказать, рукой подать. Да и погода к этому времени, в полном соответствии с прогнозами, начала улучшаться, небо разъясниваться, и в старинный град Муром мы въехали с первыми, пока ещё робкими, лучиками солнца.

<<< -------------------- Муром -------------------- >>>

   Муром - один из древнейших русских городов, впервые упомянутый в летописи монаха Нестора "Повести временных лет" в 862 году: таким образом, он почти на 300 лет старше Москвы. Но искать в Муроме исторический антураж, равный псковскому или новгородскому, бессмысленно: его основные достопримечательности относятся к 16-17 столетиям, а основной облик городского центра сформировался в 19 веке. Так что с эмоциональной оценкой Владимира Даля ("Муром-городок, поглядишь, и весь-то с локоток, а старинушкой, матерью Русью, припахивает!") и уж, тем паче, с мнением великого В. П. Чкалова ("Никакой Суздаль не может сравниться с Муромом") я согласиться никак не могу (а уж с чем-чем, а с Суздалем Муром, при всём уважении к его истории, и рядом не стоит, а если и стоит, то высоко задирая вверх голову). Что, впрочем, отнюдь не означает, что в сегодняшнем Муроме смотреть нечего.

   Да-да, вы не ошиблись: это именно они:) - одним из символов Мурома, удостоившимся чести украсить городские герб и флаг, являются фирменные местные калачи, "которыми сей город отменно славится" (из описание герба уездного города Мурома от 1781 года, когда он был высочайше утверждён Екатериной II): по преданию, во время проезда через город императрицу угощали калачами, которые ей очень понравились. Неизвестно, когда калачи появились в Муроме, но уже в середине 16 века, согласно историческим источникам, их выпекали пять дворов (а в конце 19-го существовало уже около 20 калачных пекарен). Стоили они, кстати, недёшево: когда Павел I, который тоже по достоинству оценил здешний специалитет и даже отправил несколько штук курьером в Петербург, посетил Муром, цена составляла 30 копеек - очень немаленькие деньги по тем временам! Причина тому была не только в качестве муки, но и в сложной технологии, предполагавшей много ручной работы: во-первых, муромские калачи делали из ситной (то есть пропущенной через сито, а не решето) муки, а во-вторых, тесто долго мяли ("тёрли") руками, благодаря чему не испарялся содержащийся в нём углекислый газ, и хлеб получалось пышным и пористым, "воздушным" (отсюда и пошло выражение "тёртый калач").

   Поэтому не удивительно, что на одной из центральных улиц города был установлен памятник "Его Высочеству" калачу:

   Интересно, что "калач" подогревается до температуры 35 градусов, а в перспективе планируется установить внутри особые распылители, распространяющие запах свежеиспечённого хлеба (может, уже сделали, не знаю, мы совсем близко к памятнику не подходили).

   Кстати, по одной (но не единственной!) из версий, само слово "калач" происходит из татарского языка и буквально означает "будь голоден!" - аналог нашего "приятного аппетита". И это не удивительно: до взятия в середине 16 века Иваном Грозным Казани Муром являлся приграничным городом и поневоле имел связи с далеко не всегда дружелюбными мусульманскими соседями.

   Калач мы, естественно, купили - в одном из местных монастырей. Оказался он довольно большим (для масштаба я положил его на колени) и, в отличие от московских калачей советской эпохи, которых сейчас многие уже и не помнят, слегка сладковатый.

..........

   Но о знаменитых муромских калачах знают далеко не все (как и я до этой поездки), а вот другой символ города известен каждому, более того - с детства. Речь, конечно, идёт о главном былинном богатыре Всея Руси, изображённом в центре "большой тройки" на картине В. М. Васнецова "Богатыри" - Илье Муромце. Помните, конечно: "Из того ли то из города из Мурома, / Из того села да Карачарова"... И хотя Илья родился, как уверяют предания, в деревне Карачарово, что неподалёку от Мурома, которое сегодня фактически является его дальней окраиной, а к самому нему имел весьма опосредованное отношение, Муром, конечно, не мог не воспользоваться "однофамильством" и "присвоил" "бренд", поставив первый в мире памятник знаменитому богатырю (позже подобные появились во Владивостоке и в Киеве) близ городской набережной.

   Запечатлеть монумент "по полной программе" не удалось по двум причинам: во-первых, если встать перед Ильёй, то окажешься лицом к лицу не только с ним, но с бьющим прямо в объектив солнцем, а во-вторых, на площади перед памятником проходили масштабные работы (в частности, клали плитку).

* * * * * * * * * *

   По пути к центру города мы заехали на железнодорожный вокзал (станция "Муром-1"), считающийся одной из местных достопримечательностей, авторство которого "с переменным успехом", приписывают знаменитому А. В. Щусеву и менее известному М. А. Дурнову. Здание вокзала было сооружено в 1910 году в весьма своеобразном стиле, вполне соответствующем былинно-богатырскому образу города: как сказал побывавший здесь в 1915 году Константин Георгиевич Паустовский, "этот теремок весьма гармонирует со сложившимся представлением о древнем Муроме".

  Вообще, как город в целом, Муром не очень красив: он не имеет "пейзажно-рельефной составляющей" (за исключением окраин), его планировка "по-екатеринински" прямоугольна, а красивые и колоритные уголки можно встретить далеко не на каждом углу и даже не на каждой улице. В общем, атмосферой старинного русского города он не слишком богат (тому есть объективные причины: крупнейшие пожары 1792 и 1805 годов и новое градоустройство по регулярному плану, в результате которого появилась сеть длинных и прямых, перпендикулярных друг другу улиц, а центральные кварталы приняли форму правильных прямоугольников размером 250 на 150 метров; тогда же были окончательно снесены уже обветшалые остатки древнего Муромского кремля). Но достопримечательности, причём, действительно серьёзные и интересные, в нём есть, и немало - просто расположены они в основном "точечно" и разбросаны по городу, и если вы оказались здесь с машиной, лучше всего не стремиться сразу "сбагрить" её на парковку, а сформировать маршрут из 5-6 базовых мест (у нас таковых было 9), вокруг которых ходить пешком, но от одного до другого переезжать на машине.

   Так и мы сначала заехали посмотреть несколько "точек" с интересными историческими зданиями. Вот комплекс складов винного (ликёроводочного) завода, сооружённый на рубеже 19-20 веков:

   Здание Муромского реального училища, построенное в 1880 году: