...А вот на следующей станции поезд не остановился. 
Дословно, переводя с французского на русский, честно отмотав около 100 км, радуясь, что навигатор с 7-летней загруженной картой Европы четко вывел нас из лабиринта Лиона без единой ошибки (а может, это мастерство водителя 
), в надежде, что до искомой деревушки осталось каких-то 10-12 км и мы разомнем ноги, я в ужасе обнаружил, что дорогу преградил желтый знак с непонятным для нас словом "Barre". Ну barre так barre, попробую я проигнорировать этот знак (хотя где-то в глубине души уже зародился червь сомнения). И точно, ровно через километр дорогу преградил шлагбаум. Находились мы в этот момент, мягко говоря, в бургундийской глуши; ни домов, ни людей.
Попробую я обмануть навигатор и предложенный маршрут (такое случалось не раз в Италии, и довольно успешно). Уехал я от искомого поворота на 3-4 км, и никакой альтернативы. Электронный помощник (точнее, помощница) все пытается меня развернуть. Так катались мы безрезультатно минут двадцать. Ладно, придется аббатством de Charlieu пожертвовать (да простит меня оно).
Забиваю следующую точку в навигаторе, и он снова меня ведет на ту же перекрытую дорогу. Да что же за напасть такая! Короче говоря, и церковь Saint-Marcel в поселке Iguerande пришлось пропустить.
"Ну, если и следующая точка окажется "битой", я отсюда никуда с места не тронусь, пока не отыщу дорогу" - проносилось у меня в голове, пока я вводил новые координаты. "Тетка" в навигаторе, вероятно, услышала мои угрозы, ибо сразу же покатила меня в правильном, не закрытом направлении.
Вот так вот начинался наш маршрут. В плюсы можно занести разве что закончившийся дождь.
Сразу хочу поведать, что практически весь наш маршрут состоял из очень глухих даже по меркам Бургундии провинциальных деревушек, где спрятались интересующие меня романские церкви, аббатства и пр. Городков за всю поездку нам встретилось максимум с десяток, а крупных городов типа Дижона вообще можно на пальцах одной руки пересчитать. Более того, до подготовки "на берегу" к самой поездке про 95% населенных пунктов раньше я и слыхом не слыхивал. Поэтому все для нас было в диковинку. И если в Италии, оказавшись в подобной глухомани, при минимальном знании итальянского можно всегда получить ответ на вопрос, во французской глубинке общение с местным населением с учетом моего шикарнейшего "познания" языка Гюго и Лафонтена в виде пары-тройки слов (мерси, шерше ля фам и оревуар) предстояло весьма проблематичным.
Saint-Julien-de-Jonzy
В деревушке Сен-Жюльен-де-Жонзи, в которой от силы два-три десятка одноэтажных домов, меня интересовала романская церковь Saint-Julien. Церковь довольно древняя, берет свое начало с середины XIIв. (последняя реконструкция в XIXв.). Главная изюминка церкви - великолепный портал с тимпаном, на котором изображены Христос в окружении двух ангелов, а чуть ниже - знаменитая Тайная вечеря (увы, у всех апостолов отсутствуют головы; об этом "позаботились" местные революционеры):
Интерьер довольно лаконичный, с парой художественных капителей на колоннах и ярким витражом (фишка многих соборов и церквей Франции):
Очень понравилось, что в таких маленьких деревушках практически все церкви были открыты.
Отредактировано Germon (2020-12-09 00:03:15)
