Из нашего апартамента до центра и набережной было минут 10 ходу, до вокзальчика около пяти, по улочке вниз, по мостику через крохотную, но бурную речку, мимо баров, лавочек, булочных, маленьких парикмахерских.
Каждое утро под мостик прилетала цапля. И стояла, замерев, на одной ноге. Птичье царство мы полюбили после балкончика над рекой в Падуе. Но чтоб на море!
-Ждете, когда лавку откроют? – раздался голос позади, я обернулась и увидела местного старичка на обязательной старичковой утренней прогулке вдоль речки. Лавка мясника действительно располагалась в двух шагах, правда, особо там и купить было нечего, сложилось ощущение, что старичок и его жена держат «бизнес» чтобы не соскучиться, положат пару колбасок и кусок мяса на витрину, и ждут таких же старичков со всего квартала.
Вот и этим ранним утром пожилая пара уже копошилась с ключами у дверей.
- Нет, просто вот остановилась посмотреть на цаплю
- Я и говорю, она ждет! Аirone (цапля), - старичок кивнул на птицу. (Грамматически глагол в случае «Вы» и «она» звучит одинаково, вот я и не поняла.) – Ждет, когда мясник лавку откроет, он ее кормит по утрам, она и прилетает не первый год уже.
Раздался щелчок открываемой двери, и цапля склонила голову в ожидании – словно собака дрессированная.
Эту сценку можно подсмотреть в маленькой не туристической деревне. Но в некогда аристократически- фешенебельном, а ныне просто популярном курортном городе на море такого никак не ожидаешь.
Это нормальные люди планируют отпуск за несколько месяцев, и билеты покупают по дешевле, и выбор квартирок у них прекрасный. А некоторые, которые за неделю, мечутся в поисках хоть чего-то. Но и тут чаще всего получается удачно.
Наши приключения, видимо, нравятся кому-то там, наверху, вот и дождь включают и выключают, когда надо, и поезда отменяют, чтобы автобусик провез по красивым дорожкам, ну я и стараюсь, запоминаю, потом рассказываю.
А тут чуть не сорвалось. Все было не так. Апарт нашли прекрасный, 3 комнатный с закрытой от дождя натянутой крышей отдельной столовой с выходом в садик со столиком и креслами под раскидистым деревцом, и выходом из спальни в другой садик – с увитыми бугенвиллией стенами. И цена была более, чем приемлемая. Но…
Изначально планы были совершенно другие. Но Алиталия почему-то категорически отказалась продавать билеты, и в компанию звонила, и загружала-перезагружала интернет – все, говорят, нормально. А билет ну не покупается- и все. Зато S7 практически в руки пихала нереально дешевый билет до Генуи. И моря хотелось. Ну, хоть на пару дней!
Пришлось брать билет (только в одну сторону), обратный из Вероны нашелся так же дешевый у Алиталии, и она его в 2 минуты продала без проблем – мистика!
И вот мы прилетели в осеннюю Геную, чтобы узнать, что транспорт из аэропорта ходит через раз, а такси стоит столько, сколько я принципиально не отдам за такую короткую поездку, а в букинге хозяин жилья отменил бронь апарта (как выяснилось из беседы по ватсапу, он предпочел наличные в руки, но гарантии-то не было!) да еще и пляж в Рапалло, как оказалось, был разрушен прошлогодней стихией и до сих пор не восстановлен. Вот как, мечтая о море, я выбрала именно то место, где пляжа нет!
В общем, все уже поняли, что действие моей истории происходит в Рапалло.
Добирались мы долго, сначала автобусом до вокзала Бриньоле в Генуе (вокруг которого этой осенью вдруг начали дуром бегать местные дикие кабаны), потом, поняв, что и на ближайшие поезда мы опоздали, пришлось брать такси, чтобы узнать, что хозяин апарта решил долго не ждать и свалил.
Вызвонила, Добилась. Когда он подъехал на мотоцикле, от меня оставался лишь вспотевший, утомленный перелетом и дорогой голодный и замученный труп, мечтавший о дУше. Но в душе… лопнула лампочка, и хозяин поехал в магазин за новой, потом вворачивал, да еще и пообщаться решил. Выжила я в этот день, хотя и с трудом.
И вдруг- цапля. Видимо, жизнь начала налаживаться.
Из долгой речи хозяина, красавчика по имени Андреа, набивавшего себе цену (тут еще дама из Хорватии хотела, но я же обещал Джулии – и так далее) запомнилось главное: узнав, что во всяческих портофинах и чинкветеррах мы уже были, он посоветовал подняться в святилище Мадонны ди Монталлегро, особо почитаемой в этих краях. Тем более, что фуникулер находился на соседней улице.
Что делают нормальные путешественники на следующий день после приезда? Отдыхают, гуляют по городку, что и мы делали всегда.
А тут чуть свет вожжа под хвост:– поехали что ль на гору-то?
Ну, и поехали.
Как ни странно, вагончик первого рейса на гору был полон, виды из-за голов не поснимаешь. А еще местные передают родственникам в деревню наверх продукты. Принесли пакет, передали дежурному, который понимается с каждым вагончиком, а наверху его уже ждут.
Вон там, где лодочки- еще Рапалло, следующая бухта- Сан Микеле, дальше солидная Санта Маргерита и там, где островок прицепился краешком к суше- Портофино.
10 минут позора в кабинке для тех, кто, как я, боится высоты и канатных дорог, но всегда поднимается ими в горы. Потом мы шли по широкой старой аллее под большими деревьями, чтобы в конце ее открылся он – храм, достойный любого большого города и почему-то затерянный здесь на горе среди леса.
Но оказался он тут не случайно. И это не просто храм, это базилика.
2 июля 1557 года местный крестьянин из деревни Сан Джакомо ди Канневале Джованни Кикидзола, возвращаясь с овощного рынка, понялся на гору и остолбенел: ему явилась Мадонна!
И не просто явилась, а оставила после себя древнюю византийскую икону «Успения Марии».
Так Мадонна горы Монталлегро стала патронессой городка Рапалло, и первая буква ее имени – М – появилась на гербе города.
Нынешний фасад базилики «сотворил» миланский архитектор во второй половине 19 века.
Следующие две фотографии из открытых источников.
Я поднялась по широкой лестнице на площадь и вошла в базилику, где ранним утром была лишь пожилая женщина, застывшая со сложенными ладонями в первом ряду на деревянной скамье.
Я тихо присела в последнем, и тут оно накрыло.
Это не зависит от вероисповедания и веры, это или случается, или нет, в мечети Стамбула или кипрской часовне, деревянной церквушке в росийской деревне или базилике Святого Павла в Риме, особое чувство, которое нельзя объяснить словами.
Это чувство не возникает в толпе. Оно приходит в тишине, когда ты остаешься один на один с небом в оконных витражах в пустом храме.
Я пробормотала какие-то слова извинения, типа «извини, но мне пора», бросила прощальный взгляд на образ Мадонны в золотых лучах обрамления и вынырнула на залитую утренним солнцем площадь.
А вокруг - горы
А потом… мы перепутали дорогу, и вместо старого дворца- ресторана на соседней горе, мы прошли, а местами и проползли, цепляясь за ветви и корни старых деревьев, по дороге Страстей Христовых, с евангельскими сценами на каждом повороте, на самую вершину горы, где не открывается видов на окрестности, но, по местному поверью, прощаются забытые или неосознанные грехи.
Вот как-то так оно само вышло)))
-Пора тебе? Ну давай, геройствуй, - улыбнулась где-то в облаках Пресвятая Дева.
Сползая вниз по крутым булыжным тропкам, мечтали об одном- не съехать бы на одном месте вместо фуникулера до самого Рапалло, но повезло, мы снова оказались на площади перед базиликой, чтобы я обнаружила потерю обратного билета.
Видимо телефон вынимала, чтобы сделать фото, билет на фуникулер и выпал.
Так и придется съезжать по крутым тропкам с горы.
- Надо попросить Мадонну ди Монталлегро, - сказала я
- Не тревожь Небеса по пустяками, - откликнулся муж.
- Кому пустяк, у кого билет есть, - я обернулась к еле заметной среди деревьев базилике и попросила: - Билетик бы…
Через две ступени вниз он лежал, чуть шурша на легком ветерке.
-Кого ты там просила про билет? – поинтересовался муж когда после долгих поисков с вытряхиванием всего содержимого из чемодана, сумки, рюкзака с фотокамерой и звонков в отель в Москве, где их могли забыть, выяснилось, что нужные очки утеряны навеки.
- Мадонну ди Монталлегро, не зря же мы нанесли ей самый первый визит вежливости, - откликнулась я.
В расстегнутом в очередной раз рюкзаке на самом верху лежали потерянные очки.
Отредактировано melodie_del_mar (2019-12-16 15:05:39)
фото тоже классные!
