28.02 Патагония, день 5 - Лагуна-Торре

Было три вводные:
- лагуна <-> 0.5км <-> лагерь <-> 9км <-> Эль-Чальтен;
- мой автобус уходит в 11.30 (позже никак, опоздаю на следующий сегмент);
- рассвет показывают в диапазоне 6.40-7.40.

План такой: собраться, смотреть рассвет до 7.00, за 3ч дойти до Чальтена. Тогда останется почти полтора на помыться и поесть.
Но что-то пошло не так ))

Встаю, собираю рюкзак, оставляю его в палатке. Выхожу в 6, иду к лагуне.

Но вокруг совсем темно. Возвращаюсь, собираю палатку, забираю всё с собой - чтобы не терять светлое время потом. (Это было очень правильное решение, лишний километр с рюкзаком я никак не прочувствовал, а время пригодилось).

Пришёл к лагуне, надел пуховку, жду. Нестройные шеренги уходят дальше, к мирадору (смотровой) Маэстри, но мне туда не успеть.

Организаторы не торопятся, первый - синий - акт начинается в 6.50, но он затягивается, а мне хочется большего.

Самое интересное происходит за спиной, на востоке. Там репетируют взрыв атомной электростанции и возвращение Саурона.

Уйти никак не получается.
Только в 7.12 в небе над Серро-Торре вспыхивает огромная розовая плеть. Буквально через пять минут она блекнет.

Третьего - золотого - акта упрямо жду до 7.30, но теперь уже точно пора бежать со всех ног.

А он всё-таки был, и я его увидел, озираясь назад.

Первых туристов из посёлка встретил на полпути, когда уже всё отрассвело.

ИМХО лучшая часть этого маршрута - виды Серро-Торре над лагуной. Особенно рассветные. Остальное - просто дорога туда и обратно (туда - интереснее, Серро-Торре будет маячить перед глазами).

Шёл быстро - без завтрака в организме какая-то парящая лёгкость образовалась - в Эль-Чальтен вернулся к 10. Воспользовался душевой своего кемпинга. Заведения питания ещё закрыты, но работало местное сельпо, в котором была "Корона" (в 2019-ом это слово имело исключительно положительное значение) и пирожки-эмпанады.

Фото на память и тронулись.

Эль-Калафате, час на очередную недостойную пиццу и посушить палатку, и опять тронулись.

Рио-Гальегос, прибыли на автовокзал за 15 минут до следующего буса. - Билеты? На сегодня?! Хм, да, ещё есть. (Заранее не покупал, боялся, что опоздаем.)

Автобус дальний, кругосветный, пилит через всю Аргентину-матушку до славного города Хухуя (некоторые пишут его как Жужуй, но это исключительно, чтоб автомодерация не забанила). На борту целая команда в парадной форме - стюард, проводник, штурман-механик. Я начинаю переговоры.
- Высадить на трассе?! Совершенно невозможно, сеньор. Только на станции.
Угу, у вас тут от станции до станции по пару сотен километров.

И тут я вижу ещё одного человека в форме. Вот с кем надо говорить, а не с этой шелупонью. Язык не поворачивается назвать его водителем. Это был капитан. Солидный немолодой дядька, монолитный как океанский лайнер. Воображение упрямо дорисовывает ему окладистую бороду и часы-луковицу на золотой цепочке, но вроде не было.
Чувствую, что английский тут неуместен, перехожу на свой корявый испанский.
- В Камаронес бы мне, дяденька. К пингвинам еду. Высадите меня, пожалуйста, на развилке.
- Камаронес, хм. Эй, Хуаны, положите его рюкзак отдельно. В 7 утра уже не спи, чтоб мог быстро выйти.
- Мучас грасьяс, сэнёр!

Закупка эмпанад, тронулись.

Отредактировано almajor (2020-07-12 18:28:50)

Загуглил, посмотрел. Да, можно знакомить. Если есть е-мэйл, давайте, я передам Вуди.

Ну он такой, из страшноватых детских сказок. Из Гримм(ов). Идёшь и подсознательно ждёшь, что сейчас появится пряничный домик. Вдруг сбежавшие немецкие нацисты его забрали с собой на новую родину из Шварцвальда.