в Вальпараисо мы не купались, вода вроде теплая, но ветер, купались немногие, мы просто на пляже посидели и Денис умудрился сгореть!
правда, это далеко не жесть, на острове Пасхи, когда мы попали в самый высокий уровень радиации (сезон такой) и я сгорела под футболкой с длинным рукавом, но все равно приятного мало, самый лучший спф это штормовка с капюшоном

Пара слов об истории

На месте города когда-то давно существовало поселение инков (тех самых, которые позже пересекли Тихий океан на плотах и поселились на острове Пасхи), предметы быта, украшения, текстиль и много керамики этого периода в истории Чили можно увидеть в музее доколумбовой эпохи в центре города, куда мы попадем на третий день нашего пребывания в Сантьяго. Конкистадоры появились тут в 1540 г., когда отряд под предводительством Педро де Вальдивия прибыл в долину реки Мапочо. Памятник первому губернатору города стоит у подножия холма Санта-Люсия, где расположена одна из двух основных городских смотровых площадок, стоит здесь и Дворец идальго - таинственный дворец, резиденция губернатора с 16 века, закрытый для публики высокой оградой и буйной порослью.

На архитектуру города, который в 16 веке назывался Сантьяго-де-Нуэва Эстремадура (Эстремадура была родиной Вальдивии) повлияло сразу все: и нападения индейцев, и наводнения (глядя на реку Мапочо сейчас, сложно поверить, что она разливается, но мы собственными глазами в горах Аргентины видели, как еле заметный ручеек во время сильного дождя за считанные часы превращается в бурный поток, сносящий автобус с шоссе), и разрушительные землетрясения. В 1818 г., по завершении войны за независимость Чили Сантьяго стал столицей. Старинных зданий до нашего времени в нем не сохранилось (кроме дворца на холме, и "благодаря" ограде, сложно оценить степень сохранности именно старинного здания), вся величественная застройка центра города была воздвигнута в 19 веке, когда в Чили началось развитие промышленности.

Вопреки прочитанному, где указана плохая экология города, ничего подобного мы не заметили. Тем более не видели смога. С нашей точки зрения это милый, уютный и доброжелательный город, по которому приятно гулять. Сейчас в Сантьяго живет около 6 млн. человек - треть населения страны.

Сантьяго в 1930 году

Сантьяго в 2019 году и памятник синьору Педро

...продолжение про Сантьяго

Как видно из приведенной иллюстрации, планировка в Сантьяго кошерная - квадратно-гнездовая, как у многих городах в колониях, выстроенных с нуля. Мы жили как раз на улице,в едущей к дворцу Ла Монеда, выходили сюда каждый день и даже один раз попали на торжественную смену караула, поэтому начну я не с Оружейной площади (она же Пласа де Армас), а именно с дворца.

Это действительно бывший монетный двор, построенный, как указывает нам вездесущая википедия,

Площадь Конституции перед дворцом окружена по периметру памятниками Президентам Чили (коих насчитывается 34 человека, из которых 32 похоронены на кладбище Реколетос), в небольшом сквере в дальней части площади постоянно кучкуются то замученные жарой (март это же начало сентября по нашим понятиям, при нас в чилийской столице было от +25 до +30) клерки из окрестных офисов, то тургруппы.

На фото ниже - небоскреб почты и телеграфа Чили.

Во время торжественной смены караула. Началось действо в 10 по местному времени.

Фасад дворца со стороны улицы - сейчас

... и в 1901 году. Мало что изменилось, кроме окружающих, зданий, правда?

С другой стороны у дворца построен комплекс фонтанов, изящно маскирующих бункер, построенный после штурма дворца войсками Сальвадора Альенде. На фото ниже - массивное здание министерства обороны.

Через дорогу выделена отдельная площадь, весьма интересная - под ней расположен мемориальный комплекс Бернардо О’Хиггинса, он же Altar de la Patria. За что люблю испанский и португальский языки - за звучность. Например, читая тему про поездки из Лиссабона, сразу на язык так и просится - Авенида де Либердад (центральная площадь португальской столицы), красиво же! В Чили же  все великие люди, сыгравшие роль в становлении независимости страны, носят звучное название, как орден - либертадор. Обратите внимание на карту - как звучно - авенида де либертадор генерал Бернардо Хиггинс.

Читая биографию генерала Хиггинса, понимаешь, как плохо в российской/советской средней школе проходили историю Латинской Америки. Вам что-то говорит "битва при Ранкагуа"? а "битва при Чакабуко"? то-то же. Хиггинс же, кроме того, что был талантливым полководцем, подписал Декларацию независимости Чили, отчего его считают Отцом независимости (снова красота: padres de la Patria de Chile). В конце жизни, несмотря на множество прогрессивных вещей, стал фактически диктатором, за что под давлением оппозиции эмигрировал в Перу, где и умер.

Картина маслом "Переход Хиггинса через Анды" (шучу, конечно, но навеяло)

Сначала генерал был похоронен в Перу, затем по просьбе его семьи останки героя были захоронены на кладбище Реколетос, где на эту тему есть малозаметный стенд со старой фото, как его надгробье выглядело на кладбище.

В 1979 г. оборудовали специальное место, где до 2004 года был вечный огонь и сейчас находится только саркофаг генерала из каррарского мрамора.

Там же имеется могила неизвестного солдата, солдата Тихоокеанской войны плюс бронзовая статуя "Tambor en reposo" скульптора Хосе Мигеля Бланко.

К сожалению, несмотря на то, что мы приходили сюда строго в часы, указанные на стенде, и не один раз, каждый раз попадала на "закрыто". Поэтому что снялось, то снялось.