На главном фасаде по обе стороны от входа можно увидеть два одинаковых михраба, вот один из них:

   И, конечно же, традиционный фонтан для омовений:

..........

   Интерьеры Султанской мечети поскромнее и попроще, чем в Мурадие:

   Хотя михраб, на мой взгляд, великолепен:

..........

   Из огромного комплекса Султан-Джами до наших дней, кроме самой мечети, сохранились бани:

<<<<<<<<< ============= СЕЛЬЧУК =============== >>>>>>>>>

   Для тех, кто направляется в Эфес своим ходом на общественном транспорте, расположенный в паре километров от него городок Сельчук (Selçuk) является неизбежным пересадочным пунктом: именно сюда ведут маршруты поездов и междугородних автобусов, а дальше, до Эфеса, уже, как говорится, "возможны варианты", о которых мы поговорим в следующем разделе.

   Автобусы в Турции, конечно, очень удобный и практичный вид транспорта - за исключением одного "но": в подавляющем большинстве случаев отогары (автовокзалы) в более-менее крупных городах расположены далеко от центра, и добраться до них (а потом и от них до "дома") - это отдельная песня.   Поэтому мы сразу "нацелились" на поезда и по этой причине (или, скажем так, и по этой тоже) выбрали в Измире отель близ вокзала Басмане.

   Правда, поиск расписания турецких поездов оказался отдельным квестом, который сильно озадачил даже меня (прошу прощения за это "даже") - человека, имеющего большой опыт путешествий на общественном транспорте в самых разных странах. Конечно, можно было просто остановиться на уже готовых табличках, приводимых на множестве тематических сайтах, например, здесь: https://www.seat61.com/Turkey2.htm#Izmi … Pamukkale. Но любые расписания - штука изменчивая, и даже самые стабильные из них подвержены перманентным изменениям, поэтому я в таких ситуациях  всё же предпочитаю иметь дело с первоисточниками. После долгого и нудного "топтания" почти на месте выяснилось, что проще всего найти расписание по конкретной станции в разделе покупки билетов сайта турецких железных дорог - https://ebilet.tcddtasimacilik.gov.tr/v … ontent.jsf (там при англоязычном интерфейсе выбираете Station-Train Information), особенно если вы изначально отбываете с конечного пункта (в нашем случае - Измир). И тогда, введя название Selçuk, Вы получите что-то вроде этого:

   Если же вы садитесь на промежуточной станции, то, нажав в конце нужной строки буковку "i", вы увидите полное расписание с указанием всех остановок и временем прибытия и отправления от них. Билеты на нескоростные поезда продаются на вокзале день в день, накануне купить их не получается.

   Внутри вагоны удобные и комфортные, напоминают итальянские региональные:

   По пути разносят чай и "национальное турецкое блюдо", которое пользуется большим спросом "от Стамбула до самых до окраин" - бублики

   Утро на вокзале Басмане: народ ждёт, когда на табло появится номер пути, с которого отправится поезд в сторону Сельчука. Появился он уже практически с приходом самого поезда

..........

   Больше половины пути дорога была не слишком интересной: маленькие городки, равнинные пейзажи, поля... И только уже перед Сельчуком появились невысокие горы, которые сразу оживили заоконные пейзажи:

   Сам Сельчук проехать невозможно: для тех, кто сомневается, ориентиром будет огромная крепость, возвышающаяся на холме (её мы ещё увидим позже):

**********

   Каких-либо выдающихся достопримечательностей в Сельчуке нет, но несколько интересных мест всё же имеется, и если уж вы попали сюда, имеет смысл уделить хотя бы час-полтора (или часа 3, если "с погружением" и музеем), чтобы увидеть их. Правда, самое известное их них уже давно в буквальном смысле стёрто с лица земли: в античные времена здесь находилось одно из Семи чудес света - Храм Артемиды Эфесской, и имя человека, которому мы обязаны его исчезновением и ставшее нарицательным, теперь знают почти все - Герострат. Намного менее известным является тот факт, что после этого храм был отстроен заново практически в прежнем виде на средства, выделенные Александром Македонским (правда, разноязычные "Википедии" приводят на этот счёт разные версии: некоторые утверждают, что Александр только предложил деньги, но эфесяне отказались (по одной из легенд, ответив: "Боги богам не сооружают храмов") и восстановили его за свой счёт). Окончательно же чудо света было потеряно для потомков уже значительно позднее: в 3 веке его разграбили готы, после чего храм постепенно разобрали на стройматериалы (одного облицовочного мрамора-то сколько было!), да и сам он уже начал разрушаться, и в конце концов его поглотило болото, в которое постепенно превращались местные земли по мере того как море отступало от Эфеса.

   Бренные остатки Храма Артемиды были обнаружены лишь во второй половине 19 века, но восстанавливать уже было нечего: кроме фундамента от него осталась одна-единственная колонна, которая сегодня одиноко возвышается посреди большого заросшего травой пустыря. Как говорил ослик Иа - печальное зрелище...

..........

   Практически сразу за привокзальной площадью появляются живописные остатки византийского акведука, построенного ориентировочно в 6 веке для снабжения водой Базилики св. Иоанна (до неё мы дойдём - в буквальном и переносном смыслах - чуть позже). Для его сооружения активно использовались камни, бывшие когда-то частью различных строений античного Эфеса.

   Некоторые разрушенные опоры облюбовали аисты, правда, их самих сейчас не было: видимо, не сезон...

   Как это обычно делается в самых разных странах, возле какого-то исторического или знакового места быстро появляются кафе с уличными столиками, и оно превращается в людное "тусовочное" место. Правда, сейчас, утром, здесь ещё пустынно и тихо.

   В центре площади рядом с руинами акведука обустроили бассейн с фонтанами, а рядом с ним водрузили большой рекламный плакат с главными туристическими "брэндами" Сельчука и Эфеса, среди которых, если приглядеться, есть даже те самые отсутствующие ныне аисты:

Отредактировано savl (2019-01-29 18:35:30)

**********

   Главной же достопримечательностью Сельчука является упомянутая чуть выше византийская Базилика Святого Иоанна. Точнее, не она сама, а её руины, местами отчасти восстановленные. Сегодня о ней мало что известно, за исключением того, что построили её в середине 6 столетия (удалось установить даже точные даты: с 548 по 565 годы) по распоряжению императора Юстиниана, как считается - на месте захоронения апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Точнее - на месте располагавшейся здесь более старой церкви, которая ещё в 4 веке появилась над могилой автора знаменитого "Откровения", более известного как Апокалипсис. По результатам проведённой в наши дни научной реконструкции базилика могла выглядеть примерно так:

   Согласно устоявшимся каноническим преданиям, Иоанн Богослов действительно долгое время проживал в Эфесе. После того как в Римской империи начались гонения на христиан, он был сослан на греческий остров Патмос, а когда к власти пришёл новый, более лояльный император, вернулся в Эфес, где на закате своей жизни написал своё (то есть "от Иоанна") Евангелие. Здесь же он и скончался примерно в 100-м году нашей эры, хотя и на этот счёт существует очередное предание: якобы по распоряжению самого Иоанна его похоронили заживо.

   Кстати, Сельчук стал Сельчуком уже в новейшей истории: в 1914 году, в честь сельджуков, которые захватили его в 11-12 веках и, таким образом, положили начало турецкому владычеству в этом регионе. А до этого он назывался Агиос Феологос (Agios Theologos), то есть Святой Богослов - в честь апостола Иоанна. В свою очередь, это название постепенно упростилось до короткого Аясолук и таковым оставалось многие века.

..........

   К бывшей базилике ведут монументальные ворота, прозванные Вратами преследования (или гонений). Происхождением своего имени они обязаны историческому курьёзу: украшавший их мраморный барельеф изображал сражающегося Ахилла, но византийцы почему-то считали, что это сцена мученичества христиан в амфитеатре соседнего Эфеса - отсюда и пошло соответствующее название...

   Территория, которую занимала Базилика св. Иоанна, огромна: если не знать, что это, можно было бы подумать, что мы находимся на руинах древнего города. Как считают учёные, её размеры составляли приблизительно 140 на 110 метров, что ощутимо больше нынешнего футбольного поля! Не удивительно, что она считалась одним из самых больших храмов христианского мира.

   Надо честно сказать, что даже то немногое, что мы видим здесь сегодня (посещение платное, но цена копеечная), является современной инсталляцией. Базилика сильно пострадала ещё в конце 1-го тысячелетия после арабских набегов, позже сельджуки частично восстановили её и превратили в мечеть, но последовавшее вскоре землетрясение и нашествие армии Тамерлана довершили её разрушение, на этот раз - уже окончательное.

   Вот самый большой и самый эффектный из реконструированных фрагментов базилики:

   Всё же остальное... Впрочем, смотрите сами:

Старая каменная мечеть с "обрезанным" минаретом:

   А напротив неё - красивый декоративный фонтан (уже, естественно, современный):

   Ещё один вид на крепость:

   На склоне холма - очередной сохранившийся фрагмент того же самого акведука, идущего к базилике:

и какие-то развалины (я пытался найти информацию о том, что это, но, что даже странно, о них нигде ничего не написано ), явно инсталлированные уже в наше время:

   Очень симпатичная травка рядом с ними:

   И одно из моих любимых растений Средиземноморья - кактусы, да ещё с цветком, правда, одиноким:

..........

   А теперь мы с вами отправимся в Эфес, о котором я столько лет мечтал, и который, к огромному сожалению, стал главным разочарованием этого путешествия...