Мирожский монастырь – восхитительное место . Я побывал во многих аббатствах и обителях как за границей (читающие мои рассказы не дадут соврать!), так и в России (рассказ про монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья, материал по которым уже собран, появится в обозримом будущем), и могу смело сказать, что редкий из них может сравниться с Мирожским по атмосфере: не просто комфортной, а уютной, практически домашней, даже "дачной". Это не просто уголок спокойствия и умиротворения, это маленький кусочек душевного рая на земле, и расхожее выражение "как у Христа за пазухой", применяемое чаще всего абы как и абы где, здесь воспринимается почти буквально.

   Пройдя через ворота в окружающей монастырь невысокой стене, вы попадаете в прекрасный сад, где яблони и груши соседствуют с голубыми елями, через который ведёт "деревенская" грунтовая дорожка. Здесь, кстати, водятся белки, завезённые сюда совсем недавно "по образу и подобию" Псково-Печерского монастыря, кормить которых категорически запрещает табличка на монастырских воротах. Правда, нам они, к сожалению, не встретились.

   Слева – деревянный настоятельский дом, построенный в 18 столетии:

   А справа, почти напротив него – старинный Спасо-Преображенский собор середины 12 века, о котором я уже говорил. Как и Ивановский, за время своей долгой жизни он изрядно врос в землю и выглядит несколько приземисто, что, в общем-то, характерно для большинства псковских церквей. Звонница была пристроена уже позднее, в 15-16 столетиях.

  Главное сокровище собора - уникальные домонгольские фрески 12 века, созданные, как полагают, греческими мастерами, которыми покрыты (внутри, разумеется) его стены, колонны и купол. По своей площади и степени сохранности сегодня они не имеют себе равных во всём мире.

   В 1582 году во время осады Пскова Баторием фрески были повреждены, их покрыли штукатуркой и… постепенно о них забыли. Только в 19 веке они были совершенно случайно обнаружены во время ремонта. Штукатурку сняли, стенопись начали реставрировать, но сделали это крайне неудачно. И только после новой реставрации, начавшейся в 1969 году, фрески проявились в своём аутентичном великолепии (хотя отдельные работы продолжаются и поныне).

В притворе собора можно увидеть ещё одну любопытную экспозицию – каменные кресты 15-16 веков, найденные в разное время на территории Псковской области. Кресты самые разные, некоторые – очень неожиданной формы, на многих хорошо видны выгравированные надписи и рисунки. Меня, "любителя камней", эта "выставка" заинтересовала даже больше фресок .

**********

   Мы продолжаем идти по тропинке, которая приводит к другому монастырскому храму - церкви Первомученика Стефана (или просто Стефановской), к которой с левой стороны примыкает братский корпус, где находятся монашеские кельи. В своём сегодняшнем виде этот ансамбль сформировался уже в 19 веке, а колокольня была пристроена в 1879 году.

   Стефановская церковь относится к не столь часто встречающемуся типу надвратных трапезных храмов (по отдельности - либо надвратных, либо трапезных - сколько угодно, а вот чтоб одновременно и так, и так - это ещё поискать надо). Трапезная является частью церковного здания, что чаще всего бывает именно в монастырях, и построена над воротами, называемыми Святыми, бывшими в старину главным входом в монастырь. Ворота состоят из двух разделённых мощными столбами пролётов: широкого для проезда и более узкого пешеходного:

***

   От моста один из возможных путей к Кремлю – через Власьевскую надвратную башню 14 века (ныне, естественно, реставрированную), название которой объясняется тем, что рядом с ней когда-то находилась старинная одноимённая церковь. А надвратную – потому что в ней были сооружены ворота, которые и в прошлые времена выходили к речной переправе, тогда ещё паромной. Поскольку именно с этой стороны в город приезжало большинство иноземных торговцев и купцов, в башне располагалась таможня, а сами ворота на ночь запирались деревянными створами с опускавшейся железной решёткой, да ещё и охранялись.

   При современной реконструкции Власьевской башни рядом с ней был оборудован проезд через стену, а башенные ворота стали чисто декоративными.

**********

   Дорога в Кром проходит через небольшое, но очень интересное место, названное Довмонтовым городом. Сегодня оно выглядит не очень "взрачно", но хранит в себе такой историко-туристический потенциал, что если его когда-либо восстановят хотя бы частично (об этом много говорят, и есть надежда, что дело всё-таки сдвинется), то Довмонтов город, я в этом практически не сомневаюсь, станет одной из самых колоритных и живописных реконструкций древнего поселения в Европе (как минимум!).

   Но и сейчас просто пройти мимо него невозможно, не сказав хотя бы несколько слов о нём и о его создателе – легендарном князе Довмонте.

   Довмонтов город стал как бы расширением Крома со стороны Персей, сохраняя треугольную структуру кремля. До середины 13 века здесь располагался псковский посад – территория за пределами укреплённого центра, где проживал простой люд, крестьяне, торговцы, ремесленники, купцы. Теперь же посад отодвинулся, а Довмонтов город превратился в административный центр Пскова, где были построены более полутора десятка церквей и несколько гражданских сооружений и караульное помещение.

   Довмонт – литовский князь, который, спасаясь от междоусобных разборок (каких именно – не будем уточнять, дабы не утяжелять рассказ) в родной Литве, в 1265 году бежал в Псков. Здесь он крестился в Троицком соборе, при крещении получил имя Тимофей. А уже в следующем году псковичи на вече избрали его своим князем.

  Довмонт правил Псковом 33 года и прославился как умелый полководец и мудрый градоначальник. Будучи во главе псковского войска, он не потерпел ни одного поражения, оставшись в исторических хрониках "мужем доблести и чести безупречной, на немец лютый до смерти". Даже будучи в весьма почтенном возрасте, Довмонт одержал свою последнюю победу над Ливонским орденом всего за 2 месяца до своей смерти. Именно при нём Псков фактически стал независим от Новгорода. В общем, как сказали бы сегодня, князь Довмонт был мужиком крутым и правильным. Да, и ещё, конечно же, "крепким хозяйственником"

   А будь иначе, разве просидел бы он столько времени на княжеском троне? Вечевая республика – организация суровая, никаких сроков "президентского правления" там нет, не люб оказался князь, не угоден народу или, упаси боже, какую-нибудь подлянку выкинул – и всё, тут же из князи в грязи в полном смысле этого афоризма, был князь – и весь вышел. Знавал свободолюбивый Псков такие эпизоды, знавал. Но за своего Довмонта-Тимофея – защитника и заступника – всеми руками держались, поскольку считался он строгим, но справедливым, законы и церковные обычаи чтил, милостыню творил, храмам и монастырям покровительствовал.

   И уже не удивляет, что князь Довмонт был канонизирован, то есть признан святым, менее чем через 100 лет после своей смерти – случай редчайший! И что именно он, а не княгиня Ольга, с которой предания связывают основание города, не Александр Невский, освободивший Псков от немцев после сражения на Чудском озере, стал небесным покровителем города и горожан.

**********

   А теперь, когда личность создателя и её масштаб стали понятны, вернёмся к его созданию - в Довмонтов город. Его строительство стало первым в истории, хоть ещё и не очень большим, расширением псковской крепости за пределы Кремля. В городе появилась вторая городская стена (всего их будет 5), а посады отодвинулись ещё дальше – так Псков начал расти.

   Как я уже сказал, Довмонтов город предназначался не для жилья. В течение 13-15 веков на его небольшой территории были построены 15 церквей (а ещё одна - Дмитрия Солунского – появилась здесь значительно раньше, до 1135 года) с кладбищами, поповская изба и несколько гражданских и военных сооружений. Согласно старинным рисункам, выглядело всё это примерно так:

  К сожалению, от былого великолепия не осталось ничего. В 20-30 годах 19 века немногие сохранившиеся в Довмонтовом городе постройки "за ветхостью" были разобраны (интересно, что последним – в 1828 году – был снесён как раз самый первый появившийся здесь, ещё до Довмонта, храм - Дмитрия Солунского), а после Великой Отечественной войны вся его территория представляла собой пустырь, заросший кустарником и изрытый воронками от снарядов и бомб. И только во время раскопок, начавшихся в 1964 году, были открыты основания нескольких гражданских построек и десяти храмов, которые мы видим сегодня:

Отредактировано savl (2018-08-21 16:09:44)

**********

   Из Довмонтова города в Кром ведут ворота, называемые Великими, или Тёмными (встречается ещё название Троицкие по имени главного собора Пскова, расположенного в центре Кремля). Они также были реставрированы К. Тоном и в таком же виде восстановлены после Великой Отечественной войны.

   Над воротами размещена мозаичная икона Св. Троицы:

   Изнутри Тёмные ворота были защищены захабом – особой фортификационной конструкцией в виде узкого прохода между высокими стенами. Если неприятель прорывался через ворота, он оказывался в "каменном мешке", прекрасно простреливавшимся сверху со стен. Обычно захабы устраивались с поворотом налево - чтобы, попав в него, враги были обращены к защитникам крепости правым, незащищённым щитом (которые обычно держали в левой руке) боком. Правда, захаб псковского Кремля ориентирован несколько иначе – но, видимо, тому были свои причины. Зато вдоль стены захаба проходил острог - дополнительное ограждение из деревянных кольев, следы установки которого (а это именно они, как я понимаю) видны до сих пор.

**********

   По сути, единственным сооружением внутри Крома сегодня является Троицкий кафедральный собор, возвышающийся посреди бывшей вечевой площади, с отдельно стоящей колокольней, расположенной в стороне у стены.