- Башня Магистрата (Torre del Magistrato) 12-13 столетий с хорошо заметными остатками готической арки:

- Ещё две небольшие старые церкви 12 века находятся на самой окраине города, фактически уже "в полях" - Сан-Сальваторе:

... и Сан-Джакомо:

   Уже в 18 столетии она была огорожена, а территория за оградой использовалась в качестве общественного кладбища до конца 19 века.

   Отсюда открывается очень характерный вид на Тарквинию:

- Совсем недалеко от них находится церковь Благовещения (Аннунциата) с очень красивым фасадом с потрясающим, пожалуй, самым красивым в Тарквинии, окном-розой и богато декорированным порталом:

   Скорее по статусу, чем по заслугам, оставив его на самый конец, я всё же вынужден показать собор, носящий имя святых Маргариты и Мартино. Он был построен в 1260 году, но в 1643 году разрушен сильнейшим пожаром. После перестройки 17 века и окончательной реконструкции в 19-ом он выглядит более чем банально...

   И площадь перед ним:

- Из местных новоделов мне показалась интересной скульптура, изображающая Ноев ковчег. Почему, зачем, откуда, какая связь - понять не удалось, ни тогда, ни сейчас:

<<<<<<<<<<<<< ============== РИМ ============== >>>>>>>>>>>>>

   В этом рассказе речь пойдёт о совершенно других местах, но своего рода "эпиграфом" к римскому разделу я не мог не поставить фотографию Колизея. Не только потому, что он - первое, что волей-неволей видит каждый, выйдя на одной из центральных станций местного метро (частенько для кого-то это оказывается вообще первым в жизни взглядом на Рим). А потому что именно Колизей, как мне представляется, нравится он нам или нет, не устаём ли восторгаемся им каждый раз или равнодушно, уже почти не замечая его, проходим мимо, фактически стал символом не просто Рима и не только Италии, а олицетворил собой много большее - историю всей европейской (в отличие от, скажем, индийской, китайской или египетской) цивилизации.

   В начале рассказа я говорил, что ещё не знаю, когда и как буду писать о Риме. И это было не кокетством, не позой и даже не авторским приёмом - я действительно тогда не знал этого и полагался на случай. Собственно, всё и произошло само собой (по идее, при этих словах мои ангелы, ехидно взирающие со стороны на мои попытки творчества, должны были отвесить что-то вроде пинка, но явно сдержались – добрые они всё же у меня… ): после Тарквинии в мрачных тонах я понял (ты? агггга... ), что если за ней последуют столь же мрачные Черветери и Браччано, то на рассказе можно будет ставить крест - его просто перестанут читать, не дождавшись светлого и местами яркого и красочного Рима. А потому - "включаем" Рим, и пусть над нами снова засияет весеннее итальянское солнце!

   Ещё когда планировалось это путешествие, я понимал, что следующей чисто римской поездки, скорее всего, уже не будет. А потому нужно было включать в программу всё, что я когда-либо хотел увидеть в Риме, но по разным причинам до сих пор не увидел. В каком-то смысле - произвести окончательную "зачистку", дабы потом, вспоминая об упущенном, не было "мучительно больно"... Поэтому программа городских маршрутов получилась очень "пёстрой", а географически - пространной: от древней Аппиевой дороги и района Трастевере до модернистского квартала Коппеде и комплекса Сант-Аньезе.

============== > От Виа Джулия до Кампо-деи-Фиори

   Один из маршрутов "городского путешествия" мы начинаем близ левого берега Тибра - на улице, носящей имя нашего давнего знакомого (помните крепость в средневековой Остии?) Джулиано делла Ровере - римского папы Юлия II. Покончив "разборки" со своими врагами, прежде всего - семейством "испанского папы" Борджиа (правда о том, был ли он причастен к отравлению Александра VI, скорее всего, навсегда скрылась в анналах истории, но не зря первым вопросом криминалистики всегда было "кому это выгодно" - а вряд ли кто-то был столь же кровно заинтересован в смерти своего непримиримого и опасного соперника, как делла Ровере...), и очень скоро заняв вожделенный престол св. Петра, новый папа, желая ещё больше возвеличить своё положение, занялся, кроме прочего, вопросами градостроительства собственной столицы и придания ей европейского блеска. Одним из его деяний в рамках этой программы (самым известным ныне "пунктом" которой является начало строительства нового "религиозного центра мира" - собора св. Петра) стала попытка проложить через центр средневекового Рима с его хаотичной застройкой первую прямую улицу, для чего был задействован сам Донато Браманте - один из первых авторов того же Сан-Пьетро. В полной мере проект так и остался незавершённым, но его результатом стала действительно прямая, как стрела, улица длинной около километра, что для Рима начала 16 века было просто чудом. Не удивительно, что "с согласия" амбициозного папы она была названа его именем: Виа Джулия (Via Giulia).

   Очень подробно исследовать "папскую улицу" мы не будем, но в нескольких местах всё же остановимся.

   Прежде всего, здесь, конечно же, при всём желании нельзя не обратить внимание на перекинутый через неё "виадук", частично живописно покрытый плющом - так называемая Арко-деи-Фарнези (Арка Фарнезе). Она служит напоминанием о ещё одном несбывшемся проекте (который, кстати, приписывается Микеланджело), подразумевавшим сооружение длинного моста между садами расположенного поблизости Дворца Фарнезе и виллой Фарнезе на другой стороне Тибра.

   На арке хорошо видны большие лилии - геральдический символ династии Фарнезе:

..........

   С этим же семейством связана и ещё одна достопримечательность Виа Джулия: Фонтан Маски (буквально даже Большой маски - Fontana del Mascherone), сооружённый в первой половине 17 века на средства Фарнезе недалеко от заднего фасада их дворца. Интересно, что акт сей был не альтруистическим, а явился результатом компромисса с властями, согласно которому в обмен на "водоотвод" для своего палаццо семейство Фарнезе должно было построить и предоставить в общественное пользование уличный фонтан. Что и было сделано.

   Первоначально фонтан не был "настенным" и располагался в центре небольшой площади. Таким, как мы видим его сегодня, он стал уже в конце 19 века во время возведения стен вдоль набережной Тибра. По особым праздникам, как, например, в 1720 году, когда отмечались выборы нового Великого магистра Мальтийского ордена, из фонтана к радости окрестных (наверняка и не только) жителей вместо воды "раздавалось" вино.

..........

   Ещё чуть дальше находится церковь Santa Maria dell'Orazione e Morte (то есть Богоматери молитвы и смерти) с типовым барочным фасадом, каковых в Риме сотни. Она бы и вовсе не заслуживала упоминания, но мне показалась интересной её история: церковь была построена в 16 веке братством, носящим то же имя, которое занималось захоронением неопознанных мертвецов, найденных на улицах Рима или выловленных из Тибра. Братство выполняло свою благородную (без всякой иронии!) миссию аж до 1896 года, и происходило это на большом кладбище, расположенном рядом с церковью, которое было разрушено при уже упомянутом сооружении стен по берегам Тибра.

   На церковном фасаде можно увидеть две небольшие мраморные таблички с изображением скелетов, в нижней части которых открывается щель для пожертвований:

..........

   Следующее после церкви здание - Палаццо Фальконьери (Palazzo Falconieri) интересно установленным на фасаде бюстом с головой сокола и женской грудью (родовая фамилия Фальконьери, одних из владельцев дворца, дословно переводится как сокольничий):

Мы выходим на другую площадь, одну из самых больших в Риме - "цветочную" (Поле цветов, если дословно) Кампо-деи-Фиори. Честно говоря, худшего времени для её посещения и придумать было сложно: после обеда в воскресенье. Но из-за ежедневных выездов по окрестностям, которые, как правило, занимали большую часть дня, другой возможности у нас не было. Можно было, конечно, вернуться сюда позднее, в один из вечеров, но во второй половине поездки Рим уже так надоел нам, что на вечерние вылазки мотивации просто не хватало.

   Впрочем, ничего интересного или красивого на Кампо-деи-Фиори нет в любом случае. По большому счёту, среди прочих площадей Рима она выделяется лишь своими размерами и тем, что здесь в 1600 году был сожжён Джордано Бруно (ну и, возможно, тем, что она - единственная историческая площадь в Риме, на которой нет церкви). Высокий памятник учёному монаху-еретику, вздымающийся даже над куполами многочисленных торговых палаток - самая приметная достопримечательность "Поля цветов":

   Монумент был установлен в конце 19 века по инициативе студентов римских университетов, которых поддержали многие представители либеральной интеллигенции того времени, в частности, Виктор Гюго, поэт Уолт Уитмен, композитор Генрик Ибсен, Эрнест Ренан - известный и поныне по своей книге "Жизнь Иисуса" религиозный философ. И, несмотря на откровенно враждебное отношение к этой идее католической церкви, через несколько лет, в 1889 году, памятник был установлен. Правда, на некоторый компромисс при этом всё же пришлось пойти: первый вариант скульптуры изображал Бруно перед судом инквизиции, но был отклонён, поэтому автору Этторе Феррари пришлось несколько "смягчить краски" и ограничиться образом философа-созерцателя в накинутом на голову монашеском капюшоне, скрестившим руки над книгой.

   Сцена же суда на памятнике всё равно появилась – уже в виде рельефа на его постаменте:

   В те времена площадь была немного меньше, и чтобы не мешать рыночной торговле, памятник установили на месте, где находился Фонтан Террины (Fontana della Terrina). Сам же фонтан долго не могли пристроить, несколько лет он кантовался на одном из муниципальных складов, а потом нашёл новое пристанище на Пьяцца-делла-Кьеза-Нуова напротив церкви Санта-Мария-ин-Валичелла. А в 1924 году, когда Кампо-деи-Фиори расширили, возникла идея "вернуть" на неё фонтан, но уже не прежний, а его копию, правда, несколько видоизменённую - без крышки.

.......... 

   Во времена Возрождения вокруг Кампо-деи-Фиори было построено множество постоялых дворов и гостиниц. Одна из них, Locanda della Vacca, принадлежала Ванноцце Каттанеи, имя которой хорошо знакомо тем, кто интересовался историей семьи Борджиа - она долгое время была любовницей будущего папы Александра VI и родила ему (причём именно в этом доме!) четырёх детей, двое из которых - Лукреция и Чезаре - вошли в мировую историю. Над дверной аркой можно видеть герб Ванноцци, в левом верхнем квадранте которого помещён бык - фамильный символ династии Борджиа: