Вместе по всему миру |
Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Сказки о Венеции
Вкусная еда.
Бар итальянского Остапа Бендера, Корто Мальтезе, истории про которого нарисовал Уго Пратт.
Овощные лавки.
Тихие кафе с музыкальными вечерами.
Живописные дома.
Безмолвные площади.
Только вода плещет о набережные. 
И в полной тишине еще красивей закаты.
Отредактировано maeva (2020-02-28 09:18:15)
Морские ворота Венеции.
К Арсеналу.
Только для серьезных мужчин.
Один из коллекции.
Семья.
Оба два, похожи на жерла пушки. Как у Бродского? «Жерла единорогов Кортеса».
Секонхэнд у скуолы корабельных конопатчиков. Меркантино Сан-Мартино. Место наверняка выбрано не случайно. На стене Святой Мартин, который зимой разорвал свой плащ пополам и отдал половину нищему. 
Отредактировано maeva (2020-05-11 14:29:52)
Из "путеводителя" Бродского: "У Арсенала я бы взял направо, перешел двенадцать мостов и по виа Гарибальди пошел бы к Жардиньо…»
По улице Гарибальди
доходим до самого Гарибальди.
Памятник необычный. Посередине пруда на заросшем и облепленном черепахами утесе стоит полководец. За его спиной часовой Джузеппе Золли, один из краснорубашечников вождя. Поначалу фигуры солдата не было, потому что памятник генералу поставили, когда «Бепи-гарибальдиец» был еще жив. И вот, согласно городской легенде, сразу после смерти Золли его призрак стал нападать на прохожих, которые оказывались ночью у монумента. Люди вспомнили, что говорил часовой: он при жизни всегда прикрывал спину командиру и не хотел расставаться с ним и в раю. Несколько недель спустя за плечами Гарибальди установили фигуру его верного стража. И красный призрак больше не появлялся.
Хочешь верь, хочешь не верь.
Отредактировано maeva (2020-02-28 09:20:36)
Джардини публичи и сады Биеннале
с потаенными уголками.
Просторные набережные,
на которых происходят важные события.
«Держать лучше так».
2-2-4-1
И куда же без фотосессий?
Отредактировано maeva (2020-05-11 14:31:31)
Пустынными улочками доходим до острова Сан-Пьетро ин Кастелло.
Привет, дом! Старый знакомый.
Крик влюбленной души.
Креативная ручка.
Порхают занавески над площадью.
Что за прелесть!
Соседки переговариваются в окна через улицу. Такая стоит тишина.
Редкие туристы отдыхают на свежей траве.
Собаки и их хозяева обсуждают новости.
- Папа, дай печенье!
- Надо птичек покормить.
У мальчика на курточке надпись: «Перехожу на сторону тьмы».
Мы рассматриваем очередную порцию древней красоты.
Жизнь идет своим чередом.
Отредактировано maeva (2020-05-11 16:55:17)
Кастелло — самый большой район Венеции. Кроме Арсенала, садов Биеннале и острова с собором Сан-Пьетро ди Кастелло к нему относятся и Санта Мария Формоза, и собор Санти-Джованни-э-Паоло и, и, и...
Одна вещь не дает мне покоя. Во всех путеводителях собор святых Джованни и Паоло называют «Дзаниполо», поскольку венецианцы любят объединять имена и сокращать названия, подобно тому как Сан-Тровазо — святые Гервасий и Протасий. Заплутав в переулках, решила обратиться за советом к пенсионерам, сидевшим на скамейке посреди небольшого кампо. «Где базилика Сан-Дзаниполо?» - спрашиваю. Не знают. Итальянский не мой родной язык, поэтому кричу погромче переспрашиваю медленно и четко, чтобы уж наверняка: «Как к Заниполо пройти?» Переглядываются, нон ло со, но ло со. Поворачиваюсь к мужу и уже по-русски объясняю: «Чувствую, что он притаился во-о-н за тем углом». Услышав наш разговор, одна сеньора обрадованно спрашивает по-русски: «Куда вам надо?» Я объясняю, что нам нужно к собору Сан-Заниполо, то есть святых Джованни и Паоло. Очень удивившись, наша бывшая соотечественница запарлякала с сидевшими рядом старичками. Про церковь Дзаниполо они не знали, а святых Джованни и Паоло — да. Я и сама поняла из их разговора, что они не объединяют имена в одно. Осталась я озадаченной: либо старички были не местные, либо путеводители преувеличивают значение некоторых слов.
Ангелочки Скуолы Сан-Марко, той, что как раз у Дзаниполо.
И ее богатейший мрамор.
Синьор Коллеони.
Отдельной красоты канал Мендиканте, нищих.
В хозяйственном магазине неподалеку купили гейзерную кофеварку. Немного стесняясь, как голубой воришка Альхен, парнишка-продавец спросил меня, нужен ли чек. Узнав, что не нужен, парень ввел что-то в компьютер, распечатал бумажку и тут же ее выбросил. Пару евро на сигареты заработал. Случай для финансовой полиции 
.
Отредактировано maeva (2020-05-11 16:59:53)
А мы направляемся в сестьеру Каннареджо. В прошлый приезд я жила здесь по совету Димы Ариала в гостевом доме позади этого мостика. 
Венециеведы знают, что этот частный мост без перил – Понте Кьёдо, мост Гвоздь.
Исходили мы этот район и пешком, и на вапоретто.
На канале Каннареджо.
Всезнающий интернет утверждает, что здесь живет треть венецианцев. Но мы по большей части видели такие улицы.
Найден ботинок.
Лодки починяют, но как-то незаметно.
Поближе к вокзалу больше туристов.
И праздных зевак.
А мы зеваки не праздные, а деятельные. Надо столько увидеть!
Вот бухта Милосердия, сакка делла Мизерикордия. Ремонт на полную катушку.
Церковь Джезуити, а напротив школа крестоносцев – Ораторио деи Крочифери. Трубы-то, трубы какие у офиса крестовых походов. Говорят, остались с 13 века.
Где-то поблизости школа.
На Фондаменте Нуове всегда ветер, несущий водяную пыль.
Бродский о счастье: «Помню один день – день, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать и уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Fondamentе Nuove жареной рыбой и полбутылкой вина. Заправившись, я направился к месту, где жил, чтобы забрать вещи и сесть на vaporetto. Точка, перемещающаяся в этой гигантской акварели, я прошел четверть мили по Fondamente Nuove и повернул направо у больницы Giovanni e Paolo. День был теплый, солнечный, небо голубое, все прекрасно. Оставив за спиной Fondamente и San Michele, держась больничной стены, почти задевая ее левым плечом и щурясь на солнце, я вдруг понял: я кот. Кот, съевший рыбу. Обратись кто-нибудь в этот момент, я бы мяукнул. Я был абсолютно, животно счастлив».
Отредактировано maeva (2020-02-28 08:54:16)
Домик Привидений – casino degli Spiriti – совсем не выглядит зловещим. Хотя Тозо Феи рассказывает про него страсти.
Вот милый дворик campiello de la Cason.
А ведь это тюремный двор. Casoni – тюрьмы для мелких правонарушителей и должников. В 16 веке они были размещены в каждом районе Венеции, чтобы разгрузить камеры Дворца Дожей.
В двух шагах отсюда знаменитая аптека «У двух колонн» – Alle due colonne.
Но не она заинтересовала нас, а старый колодец с небольшим углублением внизу.
Оказывается, это поилка для животных. Объявление на колодце просит уважать старину и не забывать о зверушках.
Еще, конечно, интересны колонны Sotoportego del traghetto. Они покрыты надписями разного содержания: от цен на переправу до описания редкого события 1864г., когда Венецию сковал лед.
Колонны примечательны, если знать, что ищешь. Надписи не очень различимы, поэтому можно пройти мимо, так их и не заметив.
Сын снимал монахиню, но получился мост. Зато прекрасно видна ограда в виде буквы «V» - Венеция. 
Ира, как ты вовремя подняла тему, хоть виртуально полюбуемся на Венецию...
Хорошие, живые зарисовки жизни города.
Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Сказки о Венеции
