Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Америка + Австралия и Новая Зеландия » Яркие краски южной и северной Патагонии


Яркие краски южной и северной Патагонии

Сообщений 1 страница 10 из 183

1

Странно, но Аргентина никогда не присутствовала в наших планах на Южную Америку, где Чили, Перу и Боливия были явными фаворитами. Но получилось так, что свое знакомство с этим континентом мы начали именно с Аргентины. Читая отчеты в южноамериканской ветке на форуме Винского, я наткнулась на замечательный рассказ Про Аргентину с любовью с очень красивыми, прямо таки манящими в дорогу фотографиями Озерного края – аргентинской части Северной Патагонии. К тому же время складывалось весьма удачно – март-апрель - начало осени в южном полушарии – хороший сезон для любого путешествия. Учитывая долгий перелет и общую труднодоступность региона, решили организовать трехнедельную поездку, в которую довольно логично вписался Озерный край, Южная Патагония с двумя знаменитыми парками - Фиц Рой и чилийский Торрес дель Пайне и  водопады Игуасу. Без особого сожаления пришлось пожертвовать Буэнос-Айресом, который остался только пересадочным пунктом между остальными точками.

Итоговый маршрут:
25 марта – вылет в Буэнос-Айрес через Лондон
26 марта – прилет в БА, отдых, небольшая прогулка по городу и вечернее танго-шоу
27 марта – вылет в Эль Калафате, аренда машины и переезд в Эль Чалтен (парк Фиц Рой)
28 – 30 марта – пешие треки в парке
31 марта – возвращение в Калафате и ледник Перито Морено
1 апреля – переезд в Чили в парк Торрес дель Пайне
2 – 3 апреля – прогулки и трек в парке
4 апреля – возвращение в Калафате и перелет в БА (по плану был прямой перелет в Барилоче, но коварные Аргентинские авиалинии отменили этот рейс и пришлось лететь через БА)
5 апреля – перелет в Барилоче, аренда машины и переезд в Сан-Мартин
6 апреля – день в Сан-Мартине
7 апреля – возвращение в Барилоче
8 – 10 апреля – поездки и прогулки в Барилоче
11 апреля – перелет в БА
12 апреля – вылет в Игуасу, полдня на бразильской стороне
13 апреля – день на аргентинской стороне, возвращение в БА
14 апреля – вылет домой

Практические и организационные вопросы:

Внутренние перелеты
Покупались где-то за полгода на сайте Аргентинских авиалиний Aerolineas Argentinas. Цены на билеты в районе 220-240$ на человека, только в Игуасу оказалось подешевле – 150$ за билет. Скидок не было. Примерно за месяц до отлета началась чехарда с отменой и переносом рейсов. Причем варианты на замену предлагались какие-то совершенно фантастические – при отмене прямого рейса Калафате-Барилоче мне предложили лететь в одно и тоже время из других городов, а вместо того, чтобы сдвинуть по времени перелет из Игуасу в БА, был прислан вариант с двумя пересадками. Обратной связи по эл.почте с а/к нет и все вопросы нужно было решать по телефону единого колл-центра в Аргентине. Ну, вы представляете как это удобно! Тут мне очень помогли девушки из наших российских агентств по продаже билетов Аргентинских авиалиний, взяв на себя переписку с головным офисом. Так что я сделала заметку себе на будущее – не связываться с прямыми покупками билетов в сомнительных авиакомпаниях.

Обмен денег
Черного курса в Аргентине уже нет, но обмен валюты организован довольно заморочно. В обменниках огромные очереди и, чтобы не терять на это время, я договорилась об обмене с Максимом Лемосом (ru-ar.ru) – нашим соотечественником, который уже несколько лет живет в БА и оказывает услуги по организации экскурсий, трансферов, обмене валюты и др. За обмен он берет небольшую комиссию, но меняет по чуть лучшему курсу, чем в обменниках, так что все равно это выгодно.
В Аргентине в ходу доллары, довольно развита система оплаты по кредитным картам, их принимают и в магазинах и в приличных ресторанах, и естественно при оплате за отели и за ренту машины.
Короткие пребывания в Чили и Бразилии обошлись без обмена на местную валюту – там мы платили картой и наличными долларами.
Средний курс в апреле 2017 года 1$ - 15,5 песо.

Бронирование отелей
Все отели бронировались на booking.com. И, за исключением хостела в Эль Чалтене, мы оплачивали их по кредитной карте, что позволило избежать уплаты 21% налога.
Цены в среднем, как мне показалось, подешевле, чем в Европе. Но нужно внимательно читать отзывы и смотреть фотографии, цена не гарантирует качество. За те же самые 100$ можно получить номера совершенно разного уровня.

Аренда машины
Аренда в Аргентине дорогая, причем выбор довольно ограничен. Машин с автоматической коробкой передач нет, что вызывало у меня определенные переживания. Но по факту оказалось, что конкретно этим проблем никаких нет, все забытые за двадцать лет навыки вспомнились довольно быстро и, пожалуй, учитывая специфику дорог по нашему маршруту, машина с автоматом была бы менее удобной.
В Барилоче с арендой попроще – больше выбор ренткаров, ниже уровень цен.
В южной Патагонии средние цены где-то районе 100$ в сутки за небольшие малолитражки типа Рено Клио (самая распространенная там модель). За внедорожник придется отдать в два раза больше.
Перед отъездом меня мучила дилемма  – стоит ли тратить такие деньги за полный привод? Можно ли обойтись малолитражкой на грунтовых дорогах в парках?
Не знаю, вопрос действительно оказался не простым и неоднозначным. Мы, в конечном итоге взяли внедорожник и остались довольны. Такая машина давала бОльшую уверенность на грунтовке и объем бензобака позволял не беспокоится насчет топлива.
Но на малолитражках ездить  в Патагонии можно – конечно с меньшей скоростью и комфортом, но да, все дороги в приличном состоянии.
Если есть возможность выбирать – лучше брать дизель, поскольку за бензином в Калафате были огромные очереди на заправках.
Еще один момент, на который стоит обратить внимание при планировании расходов - кроме оплаты аренды, на картах замораживается депозит в сумме, равной стоимости аренды. Разблокировка депозита, несмотря на уверения о том, что деньги вернуться на счет в течение суток после сдачи машины, происходит примерно через месяц.
Оплачивать аренду лучше наличными (песо или доллары), поскольку некоторые компании берут % при оплате с карты, а для депозита иметь с собой кредитную карту с достаточным лимитом.

В Калафате воспользовались услугами местной компании - onrentacar.com.ar
В Барилоче – europcar.com
Претензий нет, за исключением упомянутых депозитов, которые мы не учли в возможных расходах.

Мобильная связь, интернет и навигация
Мобильная связь присутствует конечно не везде, особенно в Южной Патагонии – стоит отойти/отъехать на несколько километров от города и всё, палочки на телефоне пропадают. Но в городах прием довольно устойчивый. С интернетом тоже не всё слава богу, но в целом, его было достаточно для того, чтобы не чувствовать себя оторванными от жизни.  В отелях практически везде присутствовал бесплатный WiFi, кое-где в ресторанах тоже. Упомянутый уже Максим помогает с покупкой местной сим-карты, но я с этим вопросом заморачиваться не стала, и мы благополучно обошлись интернетом, доступным в отелях.

Для навигации на автомобиле я загрузила в планшет бесплатную программу MapFactor, но нельзя сказать, чтобы она была сильно необходима. В большинстве случаев выручали мои любимые MapsMe на телефоне.

Для ориентировании на треках пользовались очень удобной программой MyTrals, которая позволяет создавать и использовать без интернета локальные карты.

Питание
При планировании поездки статья расходов на питание показалась какой-то не однозначной. В рассказах повсеместно упоминалось о том, что еда дешевая, порции огромные и вообще, по сравнению с Европой питаться там можно чуть ли не задаром. Уточнила этот вопрос у Максима, он дал противоположную информацию – хороший ужин на двоих с бутылочкой вина – 100-150$ (!) Кому верить?
По факту оба мнения оказались правдивыми. Да, в Буэнос-Айресе, да и не только там, ужин на двоих в приличном ресторане будет стоить в районе 80-100$. А в кафе где-нибудь в провинции легко поесть вдвоем долларов за 50$. В туристических местах типа Эль Чалтена цены завышены не адекватно качеству, но там особого выбора нет, так что если не готовить самим, то много не сэкономишь.
В итоге в среднем на еду у нас уходило в день около 100$ на двоих.

Время для поездки было выбрано очень удачно. Март/апрель это сентябрь/октябрь в южном полушарии и одной из целей было застать в Патагонии золотую осень, что большей частью удалось. Для Озерного края, конечно, начало апреля это рановато, яркие краски появляются там ближе к концу месяца, но с другой стороны, в Южной Патагонии в мае заканчивается сезон и начинаются дожди и холода. Так что мы рискнули и не прогадали – с погодой в Патагонии в целом нам фантастически повезло! На юге все треки мы прошли под ярким солнцем и безоблачным небом, любуясь сочными осенними расцветками. Был всего один ветреный и один дождливый день, а всё остальное время днем температура поднималась до 15-ти градусов.
В Озерном крае погода была похуже, одни сутки выпали полностью из-за проливного дождя, и по настоящему хорошим и ясным был всего один день, но мы угадали с прогнозом и именно тогда прошли интересный и очень красивый трек. Осенних красок в окрестностях Барилоче было маловато, но солнечные пятна ярко-желтых пирамидальных тополей оживляли сине-зеленую палитру пейзажей.

+1

2

26 марта
Наше пребывание в Буэнос-Айресе было столь коротким и невыразительным, что и писать о нем подробнее не особенно хочется. После долгого и утомительного перелета мы оказались в отеле Posada de las Aguilas Hotel Boutique (115$), расположенного в пяти минутах езды от аэропорта. Номер, слава богу был готов и мы покемарили несколько часов, пытаясь прийти в себя. Вокруг отеля небольшая зеленая зона, тихие улочки с одноэтажной застройкой, короткая прогулка по которым нас тоже освежила. Ближе к вечеру засобирались в центр, чтобы походить пару часов по городу перед вечерним танго-шоу Piazolla Tango Show.
Такси до центра из гостиницы стоило 450 песо (~30$), что для аэропортовских расценок не очень дорого. Вышли у площади Plaza San Martin и гуляли по знаменитой пешеходной улице Флорида и окрестностям до начала танго-шоу. Впечатление от города… ну, не знаю, никакое. Всё, как и ожидалось – несколько симпатичных зданий, туристы, магазинчики… Прогулка укрепила в мысли о том, что мы правильно решили не задерживаться в столице.

Танго-шоу в целом понравилось, хотя в некоторые моменты я клевала носом. Не знаю, может мы не очень удачно выбрали программу, но мне не хватало страсти, энергии, какого-то взрыва чувств на сцене. Так… эффектные танцы, не более того. По контрасту вспоминалось шоу Фламенко в Мадриде – тоже в сильно туристическом месте, но от артистов прямо пар шел! Эмоции захлестывали и их и зрителей. К ужину претензий нет, но в целом рекомендовать конкретно это шоу не буду. Стоимость с едой – 1650 песо на человека.

Обратно поймали такси на улице, удалось сговориться только за 600 песо.

Впечатления от гостиницы довольно противоречивые. Исключительно удобное расположение и бесплатный трансфер от/до аэропорта безусловно жирные плюсы. В остальном отель очень средненький. Завтрак просто жалок – хлопья с йогуртом и кекс. Номера аскетичные, белье чистое, но застиранное. Сантехника в ванной работает кое-как. Но, несмотря на всё это, мы ночевали в этом отеле еще два раза – плюсы перевесили минусы и для случаев, когда вам нужно просто перекантоваться между рейсами у аэропорта Ezeiza, этот отель очень неплохой вариант. WiFi присутствовал, но в номерах практически не работал. Но внизу у ресепшн стоял компьютер для общего пользования. В один из приездов нам пришлось поужинать в отеле и, в отличие от завтрака, ужин был весьма приличный.

0

3

27 марта
В аэропорт, как обычно приехали за два часа до рейса, но времени хватило впритык – скорее всего просто попали в утренний час пик, но очередь на досмотр была просто гигантская! Рейс, вопреки ожиданиям улетел вовремя, три часа и вот мы уже в Эль Калафате. По контрасту с Эсезией, аэропорт Калафате кажется просто микроскопическим – один небольшой зал и маленькое кафе столовского типа. Там нас встретил представитель транспортной конторы и через полчаса мы получили ключи от большого, но симпатичного Volkswagen Amarok,позднее прозванного Крокодильчиком. Перед дорогой перекусили в аэропортовской столовке и, не заезжая в город, двинулись в сторону Эль Чалтена.

Места, в которых мы оказались, находятся на территории огромного национального парка Лос-Гласьярес (Parque Nacional Los Glaciares), в состав которого входит группа ледников, стекающих в озеро Lago Argentino (в том числе ледник Перито Морено) на юге и гряда горных пиков со знаменитыми вершинами Фиц Рой (Monte Fitz Roy) и Сьерро-Торре (Cerro Torre) на севере.

От Калафате до Эль Чалтена 220км по хорошей асфальтированной дороге. Пейзажи вокруг довольно суровые, чем-то напомнили нам просторные киргизские предгорья.

https://img-fotki.yandex.ru/get/478477/103162361.6e/0_dbf60_2bdba00b_XXL.jpg

Погода неплохая, в аэропорту Калафате было очень тепло и солнечно, но чем ближе к горам, тем облака становились плотнее и ниже, скрывая очертания возвышенностей на горизонте. Фиц Рой едва проглядывает через белую пелену.

https://img-fotki.yandex.ru/get/169451/103162361.6e/0_dbf61_f8580d2d_XXL.jpg

Эль Чалтен – небольшой туристический поселок, примостивший у подножья Фиц Роя.

https://img-fotki.yandex.ru/get/366459/103162361.6d/0_dbf5b_2472cff4_XXL.jpg

Несколько больших отелей, хостелы, кемпинг, продуктовые магазинчики, сувенирные лавки, кафе и ресторанчики. Все очень скромно и без изысков. Да, еще автозаправочная колонка! Во всех рассказах упоминалось о том, что заправок в Эль Чалтене нет, видимо она появилась совсем недавно. Обращаю на это внимание, хот нас этот вопрос не беспокоил, на нашем большом баке топлива хватило на всю поездку из Калафате и обратно.

Бросив вещи в хостеле, мы прошлись по поселку, заглянув в супермаркет. Выбор продуктов довольно скудный – вода, какие-то консервы, печенье, хлеб, фрукты/овощи, немного сыра, не очень симпатичной колбасы и мясо. Не богато, но при желании легко можно соорудить себе что-нибудь на ужин. Но мы решили не возиться с готовкой и для ужина выбрали наиболее симпатичный ресторанчик Cerveceri Don Guerra на центральной улице. Цены высокие – салат, две порции баранины, пиво и бокал вина обошлись в 980 песо (63$), но всё оказалось довольно вкусным, интерьер приятным, так что мы ужинали здесь еще два вечера.

https://img-fotki.yandex.ru/get/194869/103162361.6d/0_dbf5d_2b8cec4b_XXL.jpg

Хостел Posada y Cabañas El Barranco (113$) не понравился. Рейтинг на букинге высокий, цена тоже не самая копеечная, но бунгало, в которое нас заселили, было очень маленьким. Дверь в туалет не закрывалась (для подпорки на полу лежал заботливо приготовленный булыжник), слив и смеситель работали плохо и главное – в комнате не было шкафа! И тумбочек тоже не было! И крючков для одежды тоже! Только три малюсеньких полочки и четыре проволочные вешалки, пристроенные на пристенный держатель. 
Вот на этом фото с сайта очень хорошо виден весь номер
https://t-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/317/31731057.jpg

И это хостел для туристов, которые придя с трека должны где-то разложить и просушить одежду! В последний вечер за стенкой появились соседи и мы убедились, что к уже упомянутым недостаткам можно смело добавить полное отсутствие звукоизоляции.
Завтрак примерно такой же, как в первом отеле – хлопья/йогурт и кекс, так что с бОльшим удовольствием мы ели в бунгало (всё-таки наличие кухни дает определенные преимущества).

WiFi был, но почему-то ни один из наших девайсов не смог к нему подключиться. Посмотрев на компьютере на ресепшн прогноз погоды, мы попытались распланировать треки на ближайшие дни. Погодный сайт https://www.windguru.cz/ очень информативен и достаточно приближен к реальности.

Отредактировано Julia (2017-06-29 15:48:02)

0

4

28 марта
Доступная для туристов территория вокруг Чалтена довольно компактна и вариантов однодневных треков не так много, два маршрута показались нам обязательными, плюс был запланирован один день «про запас» на плохую погоду.
Самый популярный из треков – к лагуне de los Tres у подножья Фитц Роя, но мы решили начать с менее известного маршрута Loma del Pliegue Tumbado, обратив внимание на то, что многие отмечают его как самый красивый. По факту у нас получился совсем не классический трек, но подробнее об этом позже.

Lomo del Pliegue Tumbado и лагуна Torre

http://sf.uploads.ru/nPXvM.jpg

http://sg.uploads.ru/7oUPs.jpg

26,7 км

Было очень соблазнительно встретить рассвет у обзорной точки, но вставать в полчетвертого утра мы были не готовы, решив, что просто выйдем пораньше, чтобы застать горные вершины в хорошем  свете. После полудня все виды оказываются против солнца.

Встали затемно и около шести утра оказались у начала маршрута. Ночью подморозило, но утренний туман подсказывает, что как и обещано по прогнозу, будет тихий и теплый день
Ни зги не видать, но с налобными фонариками идти удобно – тропа очень четкая и широкая, не собьешься. Ближе к семи начало потихоньку светлеть. Тропа все время идет с плавным подъемом.

https://img-fotki.yandex.ru/get/366459/103162361.6e/0_dbf70_10db7702_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/51134/103162361.6e/0_dbf64_a63e5ca3_XXL.jpg

Проходим лесной участок – уже практически рассвело и хорошо видно, насколько красивы патагонские леса весной (в смысле осенью). Основное растение – южный бук (нотофагус), это и низкие кустарники, и гигантские деревья с массивными стволами.

https://img-fotki.yandex.ru/get/196070/103162361.6e/0_dbf71_37400531_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/217607/103162361.6e/0_dbf72_e4944e99_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/58784/103162361.6e/0_dbf63_1140dbe9_XXL.jpg

Выходим на открытый, почему-то слегка заболоченный участок и вау! Золотой Фитц Рой!

https://img-fotki.yandex.ru/get/202385/103162361.6d/0_d6f4f_17226900_XXL.jpg

Да, пусть нам не удалось сегодня застать красный рассвет, но на эту смотровую площадку мы попали вовремя – буквально через полчаса золотое свечение потускнело и поблекло.

Отредактировано Julia (2017-09-13 14:31:26)

0

5

Не доходя километра два до финальной точки, подъем становится немного круче, но вокруг такая красота, что идешь, не думая об усталости.

А вот и смотровая (обозначена «крестиком» на схеме с маршрутом).
https://img-fotki.yandex.ru/get/236239/103162361.6e/0_dbf73_fb3e37a9_XXL.jpg

С этого ракурса главным в группе вершин выступает не Фитц Рой, а не менее известная остроконечная Сьерра-Торре
https://img-fotki.yandex.ru/get/230197/103162361.6e/0_dbf65_3eba5bb6_XXL.jpg

Вплоть до 1970 года вершина Сьерро Торре считалась одной из сложнейших вершин Мира. Только лучшие из лучших восходителей делали попытки преодоления вертикальных гранитных стен, запечатанных ледовой коркой протяженностью 1500 метров.
Многие сильнейшие альпинисты  оценивали вероятность восхождения на Сьерро-Торре как “невозможное”. И не только из-за отвесных вертикальных склонов, но и из-за непредсказуемой патагонской погоды.
Из книги Алана Керни “Восхождения в Патагонии”:
" Из-за особенности расположения Патагонии, являющейся единственным препятствием на пути движения воздушных масс в зоне 40-50-х “ревущих сороковых”,  в Патагонии зафиксировано 80 дней в году со скоростью ветра 79 километра в час. Ветра со скоростью 150-200 км в час является не редкостью. Хорошая погода - исключительное состояние Патагонии, например, согласно сведениям журнала Climbing , за летний сезон ноябрь 2000 - февраль 2001 года хорошая погода продолжалась...12 (!!!)часов."


Так что можно представить, как нам невероятно повезло застать хорошую погоду у Сьерра-Торре! Наслаждаемся звенящей тишиной и одиночеством. Яркое солнце, температура не меньше 15-ти градусов. Вокруг ни души! Супруг от избытка энергии решил сбегать до самой вершины Lomo (еще 200м вверх), а я заленилась и загорала, расположившись на камушках.
https://img-fotki.yandex.ru/get/202385/103162361.6d/0_dbf5e_d20ca509_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/362774/103162361.6e/0_dbf66_ccf3aee1_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/217607/103162361.6e/0_dbf67_48e997a2_XXL.jpg

0

6

Вернулся муж, не обнаруживший особенно достойных ракурсов с вершины и мы стали думать, что же делать дальше – на часах где-то полдвенадцатого и впереди еще куча времени. Возвращаться в город не хочется. На полпути обратно можно свернуть с тропы направо и пройти немного на юг в сторону озер и ледника Viedma, но это направление не кажется особенно живописным, глаза так и тянутся в сторону эффектных пиков Сьерро-Торре.
Со смотровой очень хорошо просматривается один из запланированных (факультативных) маршрутов - к лагуне Torre.

https://img-fotki.yandex.ru/get/51236/103162361.6e/0_dbf68_7b824d1e_XXL.jpg

Отсюда кажется, что лагуны рукой подать, да и карта подтверждает, что расстояние небольшое, где-то три-четыре километра. И нам в голову закрадывается крамольная мысль, а не соединить ли нам два маршрута в один, спустившись отсюда до лагуны и пройдя обратно по другой стороне реки? Элегантное решение, не правда ли? Да, при этом придется как-то перебраться через реку, но сверху она кажется не опасным ручейком. К тому же на схемке с пешеходными маршрутами один из треков пересекает реку у самой лагуны – ну что ж, логично предположить, что там должен быть мост или переправа. И, не долго думая (а надо бы! надо было повнимательнее посмотреть все имеющиеся у нас карты!!!) мы собираем манатки и двигаемся в путь.
Спуск очень крутой и без тропы идти не просто, без палок вообще было бы стремно.

https://img-fotki.yandex.ru/get/226827/103162361.6e/0_dbf6a_4e0a36ac_XXL.jpg

На середине спуска  выходим на отличный ракурс на лагуну с зубчатой «короной» Серро-Торре.

https://img-fotki.yandex.ru/get/226123/103162361.6d/0_d6f50_d56bade4_XXL.jpg

Дошли до края лесополосы и бац, первый облом! Несмотря на уклон, под ногами начинается какая-то болотина, кроссовки причавкивают, проваливаясь в сырую траву. Чёрт, подниматься обратно очччень не хочется… Решаем пройти вперед по краю леса в надежде встретить более сухой участок. И да, углубившись в какой-то момент в заросли бука, понимаем, что идти можно – неудобно, коряво, но можно. Склон по-прежнему довольно крут, лес густой и буреломистый, много кочек, упавших веток и поваленных стволов.

https://img-fotki.yandex.ru/get/236239/103162361.6e/0_dbf6f_b71b14fd_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/5409/103162361.6e/0_dbf5f_de9f5754_XXL.jpg

Слышно журчание ручейков, бегущих к еще далекой реке, и мы стараемся идти наискосок – вниз и налево, избегая крупных протоков. Устали очень быстро, ноги дрожат от постоянного напряжения и из-за сильного наклона особенно натружены щиколотки. Продираемся сквозь чащу, оскальзываясь на влажной тропе и спотыкаясь о прячущиеся в ней корни и ветки. Просто чудом ни разу серьезно не упали и не вывихнули ногу. С облегчением вываливаемся на небольшие сухие открытые участки, но сил любоваться видами уже нету.

https://img-fotki.yandex.ru/get/198613/103162361.6e/0_dbf6b_efa21b28_XXL.jpg

https://img-fotki.yandex.ru/get/231372/103162361.6e/0_dbf6c_eaafe742_XXL.jpg

В какой-то момент у нас обоих опустились руки, вернее почти отказали ноги, но путь обратно пугает больше, чем дорога вперед. Следим за направлением по навигатору и фффу, слава богу, выходим наконец-то к реке. Мама дорогая, перед нами шумный и стремительный поток, а вовсе не спокойный ручеек, который мы видели издалека со склона! В душе начинает шевелиться червячок сомнения, но мы почти у цели, нужно идти дальше. Вдоль берега находится плохо различимая тропа, но всё-таки это уже тропа, а не дремучие заросли! Пересекаем каменистую насыпь и ура! мы у лагуны! И, о ужас! моста нет, а вместо него тонкий трос, протянутый над вытекающим из лагуны потоком…
https://img-fotki.yandex.ru/get/196070/103162361.6e/0_dbf6d_386b511a_XXL.jpg

На том берегу висит одна страховочная петля, но нет веревки, чтобы перетянуть ее на нашу сторону. Народу ни души и мы в полной растерянности ходим по берегу, не зная, что делать дальше. Я скинула рюкзак и попробовала закинуть свое бренное тело на веревку – сразу же стало понятно, что передвигаться таким способом без страховки не возможно – тонкий трос режет ноги, не позволяя удержаться на нем больше минуты. Муж делает попытку перейти реку вброд, но палки сразу почти полностью уходят в ледяную воду. Блин, что же делать??? Подниматься обратно? Не реально, дорога от смотровой до лагуны заняла у нас около трех часов, карабкаться наверх будем вдвое дольше, а потом еще часа три до парковки… нет, до темноты мы точно не успеем, да и вообще, повторять пройденный маршрут ох как не хочется! И как обидно, нормальная тропа вот она, рукой подать! Но как говорится, видит око, да зуб неймет! Решаем идти обратно понизу вдоль реки в надежде найти приемлемое место для перехода вброд.

0

7

Возвращаемся и какое-то время идем по еле видимой тропе. Метров через 400 тропка бесследно растворяется в густых зарослях бука. Продираясь сквозь кусты, стараемся держаться вдоль реки, и там, где поток распадается на два рукава, делаем вторую попытку форсировать реку. Супруг мужественно пробует брод – воды чуть выше колена, течение быстрое, вода и скрытые под ней скользкие каменюки так и норовят сбить его с ног, но очень медленно и с помощью палок он переходит на островок между протоками. Я, уже плохо соображая от усталости, туплю на берегу, раздумывая, как бы мы будем лечить простуду, неминуемую после подобных упражнений в ледяной воде. Но всё безуспешно, муж возвращается, так и найдя подходящего места на второй, более широкой протоке. На попытку перехода потеряли еще около часа, поэтому быстро собираемся и продолжаем идти вперед вдоль реки. Вернее пытаемся двигаться как можно более активно, но поскольку все время приходится продираться через плотную и немного колючую поросль, скорость как у черепахи. Часа через полтора с ужасом обнаруживаем, что прошли всего 1/10 (!) часть пути! До того, как начнет темнеть осталось всего четыре часа, а впереди еще больше 10-ти километров…
Последнее на сегодняшний день фото, дальше мы зачехлили фотоаппарат и думали только о том, как побыстрее дойти до финишной точки.

https://img-fotki.yandex.ru/get/231372/103162361.6e/0_dbf6e_2c52705c_XXL.jpg

Вдруг начинают попадаться кое-какие следы – коровьи лепешки! Боже, не могла представить, что когда-нибудь буду радоваться кучкам навоза! Мы, как Мальчик-с-пальчик по камушкам, идем по коровьим какашкам и, немного удалившись от реки, набредаем на довольно утоптанную тропу. Откуда-то пришло уже десятое дыхание и примерно за час мы пробежали по коровьей дорожке около четырех километров. Навозная тропка привела нас обратно к реке и бесследно растворилась в обрывистом склоне. Блин, впереди обрыв, берег взметнулся вверх, образуя узкое ущелье и лишая нас возможности идти вдоль реки. Поизучав карту на навигаторе, мы решили забирать правее вверх и пытаться вернуться на маршрут Lomo del Pliegue Tumbado,надеясь дойти до видимой тропы до темноты. Этот подъем шли на полном автомате, стараясь не думать о том, что будем делать, если упремся еще в один обрыв или в болото... Солнце как раз начало садиться в тот момент, когда мы, поднявшись на холм, увидели далеко внизу серую, но еще видимую в сумерках полоску тропы.
Странно, но финальный спуск дался намного тяжелее предыдущего подъема – ноги просто отказывались двигаться и каждый шаг отзывался болью в натруженных непривычной нагрузкой мышцах, в намятых пальцах и подушечках на ступнях. Доковыляв до тропы, я чуть не разрыдалась от облегчения, а солнце, как будто специально подарив нам несколько лишних минут, тут же скрылось за горизонтом. Подкрепившись последним бананом, мы уже в полной темноте побрели к машине, до которой оставалось еще пару километров.

Размышления и итоги дня:
Сначала попробую сформулировать впечатление от первой части нашего похода, а именно от трека Lomo del Pliegue Tumbado. Маршрут красивый и не слишком напряженный. Подъем до смотровой площадки довольно плавный, чуть более крутой ближе к финальной точке. Протяженность в одну сторону - 9 км, время туда -3,5 часа, обратно, я думаю, мы шли бы не более трех часов. Фитц Рой открывается где-то с половины маршрута, красивые панорамы на озеро Viedma на юге и конечно, Сьерро Торре! С этого трека на него самый шикарный вид. Можно ли назвать Lomo del Pliegue Tumbado самым красивым маршрутом из Эль Чалтена? Пожалуй нет, но об этом чуть позже.

Другой трек, на который мы только посмотрели - к лагуне Torre - простой, с не очень большим перепадом по высоте. Протяженность  ~ 10,5 км в одну сторону. По времени выходить нужно так, чтобы оказаться у лагуны не позднее часу дня, иначе самый козырный финальный вид окажется против солнца. Это кстати относится и ко всем другим трекам – в ясный день после полудня солнце будет лезть в объектив.

Теперь о второй, более экстремальной части. Нужно ли было сходить с маршрута и идти к лагуне без тропы? Конечно нет! Но всё равно, хотелось бы считать это наше решение не глупостью, а здоровым авантюризмом. Ведь если бы у лагуны была нормальная переправа или мост, всё сложилось бы не так, мы не уходились бы вусмерть в первый же день, а преодолев сложный спуск, вернулись бы обратно к машине по нормальной тропе по другой стороне реки. Да, это была моя ошибка как организатора поездки – недостаточная проработанность деталей маршрута и невнимательное изучение карт. Но поскольку всё закончилось относительно хорошо, и мы вернулись живые и почти здоровые, сейчас всё воспринимается как большое и очень яркое приключение.

Неутешительные итоги нашего легкомыслия – 26,7 км (из которых 11 км без тропы), почти 15 часов в пути, перегруженные мышцы ног, намятые крутыми склонами и буреломами ступни и общая физическая и эмоциональная усталость

0

8

Горы красивые, но уж очень все выглядит сурово .
Юля, а еще видовые фото есть ? С Фитц Роем ?

0

9

Julia написал(а):

Золотой Фитц Рой!

Действительно ВАУ!!!

Julia написал(а):

что же делать???

Да, вот вы попали :O

0

10

Julia написал(а):

хотелось бы считать это наше решение не глупостью, а здоровым авантюризмом.

:yep: Так и есть :flag:

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Америка + Австралия и Новая Зеландия » Яркие краски южной и северной Патагонии