Якорь шхуны, на которой д'Альбертис спустя 400 лет повторил маршрут первого путешествия Колумба, брошенный у берегов Сан-Сальвадора - первой заокеанской земли, на которую высадились Колумб и его команда 13 октября 1492 года спустя 2 месяца после начала своего плавания:

   И отсюда, с высоты Монте Галлетто, открываются виды на современный генуэзский порт:

   Что можно увидеть внутри, в самом замке, на территории музея (за вход в который надо заплатить 6 евро)? Самое интересное, на мой взгляд - это лестница, ведущая на второй этаж:

   В остальном же - интерьеры самых разных стилей, порой довольно красивые, пёстрые, яркие, но всё равно то, что я называю "на любителя":

   Сами же этнографические экспозиции - простите уж нас, синьор д'Альбертис!   - особого интереса не вызвали, ну не любители мы подобного жанра... Для тех же, у кого, напротив, это вызовет интерес - режим посещения музея: http://www.museidigenova.it/it/bigliett … ntatti/596 . На бесплатной территории замка есть ресторанчик с вполне не дорогим меню.

Абсолютно не проблема. Только куда?

--------------------------------------------------------------------

   А теперь от неоготического замка я перейду (тут уж всякая хронология нарушается, но я же говорил, что рассказы любят жить своей жизнью, как-то незаметно превращая автора в соавтора... в лучшем случае...) к готике самой настоящей - чистой, как слеза, и аутентичной : к кафедральному собору св. Лаврентия, то есть, "по-нашему", ну, по-итальянски - Сан-Лоренцо.

   Если разобраться, архитектура собора весьма традиционная: скажем, во Франции (а именно "французский" стиль прослеживается в нижней части главного фасада, особенно в его трёх входных порталах, подчёркнуто обрамлённых колоннадами по сторонам и несколькими архивольтами сверху) так или примерно так выглядит чуть ли не каждый второй собор. Но в Сан-Лоренцо всё меняет традиционная генуэзская чёрно-белая расцветка (это, конечно же, не окраска, а чередование полос из белого мрамора и чёрного сланца, называемого также шифером), делая впечатление от него уникальным и незабываемым. И вообще потрясающим.

   Что касается чёрно-белых полос, то в средневековой Генуе (речь идёт не только о городе, но и вообще о Генуэзской республике) они были символом знатности и благородства, и право на них получалось "свыше". К примеру, только четырём самым влиятельным генуэзским семействам - Дориа, Фиески, Спинола и Гримальди разрешалось украшать так принадлежащие им здания (как дома, так и церкви). Почему же полосы оказались на соборе, не принадлежащем никому из них, не очень ясно  - возможно, просто "по определению", в силу его статуса.

   Тот собор, что мы видим сегодня, был в основном сооружён в 13-14 столетиях, причём уже в ходе строительства, повинуясь новым архитектурным тенденциям, менял свой облик от романского к готическому, хотя отдельные элементы романики всё же сохранил (особенно хорошо это заметно на примере входных порталов: арки над боковыми имеют полукруглую форму, а над центральным - слегка стрельчатую). Колокольню же, ставшую "по совместительству" южной башней главного фасада (северная так и осталась лишь в проекте), возвели в первой половине 16 века.

   Широкую лестницу, ведущую к собору, обрамляют две пары скульптурных львов: верхние, небольшие, которых не сразу и заметить можно - старинные, ровесники самого собора. А вот нижние появились только в 1840 году.

Нам не удалось сфотографировать очень интересную деталь наружного декора, изображённую на одной из продольных полос в нижней части кампанилы (на моём снимке - как раз под окном в нижней части): маленькую шахматную доску - символ извечного дуализма между добром и злом, светом и тьмой, "хорошим" и "плохим" (нечто подобное олицетворяют восточные Инь и Ян). Вот как она выглядит (фото с сайта http://www.isegretideivicolidigenova.com , который я искренне и даже настоятельно рекомендую всем, кто собирается в поездку в столицу Лигурии):

   Правда, как и в случае с "точильщиком", появление шахматной доски на соборе объясняют по-разному. Например, что тем самым был увековечен исторический эпизод, описанный морским капитаном и летописцем Каффаро Ди Растико, когда дожи Генуи и Пизы лично решали какой-то спорный вопрос, заменив сражение ... шахматной партией, выигранной генуэзским правителем.

...

   Соборные интерьеры успешно пережили сметавшую всё на своём пути эпоху ренессанса и барокко, и сегодня мы видим их в основном такими же, как и те, кто приходил сюда 6-7 столетий тому назад.

   В каменном саркофаге большой капеллы Иоанна Крестителя, сооружённой в 15 веке, хранятся мощи Святого. После Первого Крестового похода их привезли сюда из Малой Азии генуэзские купцы. Теперь, через 200 лет после известного похищения венецианцами останков св. Марка из Александрии, у Генуи оказалась своя, не уступающая заклятому врагу религиозная реликвия! В противостоянии, как известно, все средства хороши, и "помериться мощами" тогда (хотя... не так уж сильно всё и изменилось с тех пор: символы и ритуалы прочно заняли место истинной духовности ) было не менее "круто", чем кораблями и пушками.

--------------------------------------------------------------------

   Порт, называемый ныне Старым (Porto Antico), с давних времён был одним из самых знаковых мест для Генуи, всегда претендовавшей на неофициальный, но весомый "титул" владычицы морей, борьба за который с её главным конкурентом и соперником - Венецией - была жёсткой и частенько кровавой. Можно ли его сегодня назвать одной из генуэзских достопримечательностей? Безусловно, но с некоторыми натяжками и оговорками. Дело в том, что в историческом контексте Старый порт оказался безвозвратно утерянным в начале 90-х годов прошлого века, когда при подготовке к выставке Genova Expo '92, приуроченной к 500-летию путешествия Колумба, он подвергся полной реконструкции, проведённой под руководством итальянского архитектора, уроженца Генуи, кстати, Ренцо Пиано. Его имя, думаю, мало кому знакомо, но одно из его творений известно практически каждому: знаменитый парижский Центр Помпиду - "здание, вывернутое наизнанку" (поскольку все его коммуникации были вынесены наружу). В итоге получился приятный для глаза и прогулок просторный и светлый "уголок", представляющий собой на фоне тёмных переулков старого города один из главных генуэзских контрастов, буквально напичканный музеями, выставочными залами и сооружениями футуристического облика, но ... не имеющий практически ничего общего (за исключением экспозиций тех же музеев) со славным морским прошлым Генуи, получившей прозвище La superba (гордая) - http://www.portoantico.it/wp-content/up … -2016.pdf.