...

   Продолжать рассказ после столь прекрасной площади Сан-Маттео очень трудно, поскольку, что бы я ни показал, неизбежно окажется в её тени . Поэтому сейчас мы просто прогуляемся по обычным улочкам Генуи без претензий на поиск каких-то "особых" мест и супердостопримечательностей. Не всё, признаюсь, мне тут нравится, не всё привлекает внимание, не всё близко мне по духу и стилю, но - что есть, то есть:

   На стенах многих домов сохранились следы старой, уже исчезнувшей архитектуры:

   Ещё один "барельеф св. Георгия", неуважительно завешанный сохнущей простынёй:

   Башни на узких улочках старого города можно заснять только так:

   Церковь иезуитов с длинным названием Иисуса и святых Амвросия и Андрея (Chiesa del Gesu e dei Santi Ambrogio e Andrea):

Наиболее свободной для посещения является верхняя церковь, вход в которую, что является большой редкостью, расположен со стороны апсиды (там, где колокольня). Он был сооружён только в 1731 году, когда церковь, посещать которую до того времени можно было только рыцарям, была открыта для общественного доступа со стороны улицы.

   А вот часы работы нижней церкви оказались очень неудобными, и попасть в неё не удалось . Выглядят же её интерьеры так (фото из Википедии):

   В комменде размещается музей, в него мы не пошли, а просто заглянули туда и сфотографировали интерьер первого зала:

.....................................

   Основной темой вечерней прогулки было посещение расположенного на холме в районе Кастеллетто Бельведера Монтальдо, считающегося одной из главных (если не самой-самой) смотровых площадок Генуи. Начало пути неизбежно проходило по уже ставшей почти "домашней" Виа Бальби, где мы заглянули в открытые двери одного из дворцов. Он оказался бывшим иезуитским колледжем, а ныне - главным зданием генуэзского Университета (находится как раз напротив Королевского дворца Палаццо Реале). Не знаю, насколько свободным является проход туда, мы на всякий случай спросили разрешения у синьоры, сидевшей на "проходной" (за столиком сбоку), она любезно разрешила, и мы зашли во внутренний двор, к которому вела "парадная" лестница, охраняемая парой больших львов из белого мрамора:

   "Лафа" в виде ровных гладких улиц скоро кончилась - нам предстоял длинный, нудный и местами довольно крутой подъём (на то и смотровая площадка, чтобы быть где-то наверху...). Вообще в Кастеллетто "снизу" ведут два фуникулёра и два лифта, но их нижние станции располагались неудобно - проще было "взять высоту" старым привычным способом - ногами. В конце концов, и не такие брали, а по сравнению с подъёмом на средней руки башню, минарет или колокольню - так и вовсе как нечего делать... Почти...

   Так, наверное, и мы выглядели со стороны :

   На всякий случай приведу кратчайший путь от исторического центра Генуи к Бельведеру Монтальдо: https://www.google.ru/maps/dir/Belveder … 78!1m0!3e2 .

   На Кастеллетто, как, наверное, уже многие поняли из названия, когда-то располагалась крепость, история которой началась ещё в 10 веке. Она была разрушена в 1849 году во время народного восстания в Генуе, вызванного... не хочется утяжелять рассказ событиями, честно говоря, мало кому интересными, поэтому скажем просто: вызванного общей военно-политической ситуацией на территории современной Италии, до объединения которой оставалось 12 лет. На месте крепости очень скоро были построены новые здания, расположение которых, если присмотреться, напоминает и даже отчасти повторят структуру бывшей фортификации. А по периметру вокруг них, там где раньше проходили крепостные стены, теперь и находится аллея, являющаяся "по совместительству" смотровой площадкой - Бельведером Монтальдо.

   Панорама города отсюда, конечно, открывается не круговая, но всё же достаточно обзорная: честные 180 градусов (а то и немного больше) из "главного партера" бельведера

... и ещё градусов 90 с другой точки, этакой "боковой ложи", если продолжать театральную терминологию (правда, отсюда, из "ложи", виды уже менее интересные, а вечером ещё и против солнца).

Уже и солнца нет, а темнеть и не собирается...

   Вот и фонари первые зажглись, а не темнеет, хоть ты тресни...

   Наконец, простояв на бельведере около часа, мы не выдержали. Да ещё и стало откровенно прохладно, если не сказать - холодно: ветерок здесь, на вершине, чувствительный, это не лабиринты старого города, куда он практически не проникает... В общем, сломались мы и пошли вниз, в город, греться...

   Первые сумерки, самые-самые начальные, застали нас только на Виа Гарибальди, около Палацци-деи-Ролли:

   Один из самых известных здешних дворцов - Красный:

...

   Более капитальный осмотр вечернего города был запланирован на завтра. А пока - наш первый генуэзский день закончился.

Бывшая когда-то частью одноимённого аббатства церковь Санто-Стефано, как я уже сказал - одна из старейших в Генуе. Она была освящена ещё в 10 веке, а в своём современном виде перестроена к 1217 году и, несмотря на отдельные последующие "реновации" (сегодня модное слово в Москве) и реконструкции послевоенного времени (церковь сильно пострадала от бомбёжек), являет собой великолепный образец лигурийской романской архитектуры. Колокольню же к ней добавили уже в 14 столетии. Кстати, некоторые источники утверждают, что церковь св. Стефана - первое "полосатое" сооружение в истории Генуи.

   Изнутри церковь просто изумительная! В моих предпочтениях с такими интерьерами не сравнится даже самое пышное барокко... Никакое богатство не заменит того, что принято называть "духом прошедших времён"...

   Отдельно хочется показать купол:

   В церкви есть крипта, украшенная, как ни странно, иконами, очень похожими на православные:

   Небольшая экспозиция оригинальных романских скульптур то ли 12, то ли 13 столетия, которые когда-то украшали алтарь одной из древних часовен:

   Вид на Санто-Стефано со стороны апсиды - классика романского стиля. Фактически это уже верхний уровень Монументального моста:

   Кстати, считается, что в церкви св. Стефана крестился Христофор Колумб. Честно сказать, не знаю, насколько можно доверять этому утверждению, учитывая, что само место его рождения до сих пор доподлинно не установлено... 

   Но, хотя и поныне аж 6 городов Италии и Испании оспаривают право быть родиной великого мореплавателя, генуэзцы для себя давно всё решили: Колумб – наш! Ну, типа, Колумбнаш   А чтоб ни у кого и сомнений не возникало, даже показали, где именно он жил, "застолбив" под это небольшой двухэтажный дом рядом с воротами Порта Сопрана, превращённый ныне в музей.

   Мне сложно сказать, насколько достоверным фактом является проживание здесь Колумба (якобы это имело место где-то между 1455 и 1470 годами), но, в любом случае, сам дом является реконструкцией 18 столетия, поскольку старое здание было разрушено при обстреле Генуи французской военной эскадрой в 1684 году.