Теперь мы покинем мир римских акведуков и папской роскоши и направимся в раннехристианский Рим, Рим церквей, которые, будучи даже перестроенными, сохранили обаяние тех времён когда духовность ещё не измерялась тоннами мрамора и килограммами золота, затраченного на монументальные фасады и блестящие алтари. А пока особых достопримечательностей по сторонам нет, просто полюбуемся пробуждающейся весенней природой: в общем-то, ничего особенного, но если принять во внимание контраст с мартовской Москвой (где и сейчас, месяц спустя, только что снега нет... ), то сразу станет понятно, как радуют глаз свежераспускающиеся листики и распустившиеся цветочки:

   По пути снова встречаются остатки акведука, тех самых "Нероновых арок":

   Впереди показалась монументальная, похожая на крепость, церковь Санти-Куаттро-Коронати - Четырёх венценосных (так, наверное, точнее всего передать надлежащий контекст слова "коронати") святых. Честно говоря, я не смог выбрать из двух фотографий, вроде и похожих, но всё-таки разных, одну "правильную" и выставляю на ваш суд обе.

   От обеих, признаюсь, дух захватывает... Не от самих фото, разумеется, а от вида церкви, казалось бы, выросшей, как гриб, прямо из земли, взломав камни уличного покрытия .

   На самом деле, Санти-Куаттро-Коронати - не церковь, а монастырский комплекс, состоящий из двух женских монастырей, базилики и капеллы Сан-Сильвестро. В Средние Века здесь же располагался и кардинальский дворец, которому Санти-Куаттро-Коронати обязан своим "крепостным" видом - особенно явно он проявляется с другой стороны, но снимать прямо против ещё низкого утреннего солнца не имело смысла. Там удалось "словить" только одинокую "висячую" пристройку, которая на фоне монументальной стены выглядела то ли забавно, то ли несуразно...

   Во внутренний двор комплекса ведут ворота в башне Льва IV (папы, естественно), построенной в 9 веке - возможно, это старейшая в Риме колокольня, сохранившая свой аутентичный вид:

   Очень жаль, что по причине нестыковки с "часами открытых дверей" не удалось посмотреть колоритный клуатр 13 века... Равно как и капеллу Сан-Сильвестро, но о ней я жалею намного меньше.

Ещё одна древняя римская церковь - Базилика св. Стефана, более известная как Санто-Стефано-Ротондо. Она была сооружена в 5 веке и, несмотря на реконструкции, сохранила свою первоначальную круглую (отсюда и слово "ротондо" в её названии) форму. Правда, снаружи её округлость заметить сложно, главным образом, "благодаря" пристроенному уже в 12 столетии портику:

   А вот внутри сразу видно, что это - настоящая ротонда:

   В часовне святых Примуса и Фелициана сохранилась уникальная мозаика - страшно подумать! - 7 века:

   Но главная особенность Базилики св. Стефана в оригинальном "украшении" её интерьеров. Почему я использовал тут кавычки, вы сейчас поймёте. Практически все внутренние поверхности Санто-Стефано-Ротондо расписаны фресками, появившимися уже в 16 столетии, подробно и натуралистично изображающими сцены пыток и казней христианских мучеников и святых. Эти картины так шокировали побывавшего здесь Чарльза Диккенса, что в своих "Картинах Италии" он написал следующее: "San Stefano Rotondo ... отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцам и, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени — таковы наименее страшные из сюжетов".

   Чтоб было понятно, что именно вызвало такую реакцию уважаемого писателя, я приведу всего лишь одно (собственно, ТАКОГО больше я и не фотографировал) изображение:

   А вот эти фрески являются, пожалуй, самыми безобидными:

   Без комментариев...

..............................

   По сравнению с предыдущими базиликами церковь Санта-Мария-ин-Домника является молодой: она построена "всего лишь" в 9 веке.

   Напротив неё установлен фонтан с ласковым именем "Лодочка" (Navicella). Собственно "лодочкой" является копия античной каменной скульптуры в виде небольшого судёнышка, найденного неподалёку в 16 столетии. Благодаря ей церковь получила второе неофициальное название - Санта-Мария-алла-Навичелла.

Очень простой входной портал (по сути, обычная мраморная прямоугольная рамка) украшают (или охраняют?!) лишь скульптуры львов начала 12 столетия:

   Церковные интерьеры 18 века пышные, но очень "на любителя" (то есть, в моём понимании, "ничего особенного"):

   Фундаментом великолепной романской колокольни (её первые 2 яруса были сооружены в 12 веке, а последующие 5 - в 13-ом, и различие между ними хорошо заметно даже глазу неспециалиста) является часть опорной стены не сохранившегося храма императора Клавдия, построенного в конце 1 столетия его женой  Агриппиной после смерти мужа.

   Колокольня имеет ещё одну интересную особенность: она украшена керамическими блюдами (сегодня мы видим их копии, а оригиналы хранятся в музее "Римские дома Целия", расположенном в подземельях Санти-Джованни-э-Паоло) в явно восточном стиле. Виктор Сонькин в книге (очень интересной, кстати!) "Здесь был Рим" пишет, что они были сделаны ещё в Испании времён мусульманского владычества и расписаны стихами из Корана, но поскольку в Риме мало кто мог разобрать арабскую вязь, тарелочки использовали в качестве декора колокольни христианской церкви. Подтверждения этой информации я не нашёл (возможно, для этого надо "копать" ооочень глубоко), так что "за что купил, за то и продаю".

   Сразу за базиликой улицу Кливо-ди-Скауро (в неё незаметно переходит Виа-ди-Сан-Паоло-делла-Кроче) пересекают 7 кирпичных арок, построенных в Средние Века для подпорки бокового фасада Санти-Джованни-э-Паоло, образующие нечто вроде тоннеля и придающие улице неповторимый колорит и создающие на ней мистическую атмосферу. Ну разве нет?!

   Площадь возле базилики Иоанна и Павла - прекрасное место, чтоб отдохнуть после долгих хождений по Риму и привести в порядок ноги и мысли . А потом окончательно расслабиться прогулкой по Вилле Челимонтана, вход в которую расположен здесь же, а сама вилла открыта для свободного (то есть бесплатного) посещения в течение всего светового дня (на полноценный её осмотр энтузиазма, признаться, уже не хватило, но интересных мест на её немаленькой территории хватает).

..............................

   Возможно, кому-то будет интересно увидеть, как "ложится" маршрут, охватывающий всё, что описано выше (после Парка акведуков), на карту. Примерно вот так (кое-где я чуть-чуть "округлил"): https://www.google.ru/maps/dir/41.88572 … m0!1m0!3e2 . В конечном счёте мы выходим к метро Circo Massimo.