Площадь Императоров. Жаль только, что на бюстах не указано, кто есть кто...

   Нет-нет, это, конечно, ещё были не императоры. Императоры - они вот:

   Ротонда в древнегреческом стиле:

   А это на схеме парка называется просто "руиной". Ну да, руина, а уж имитация это или реальные развалины перенесли сюда по примеру парка Ретиро, сказать не могу...

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ТАЛАВЕРА-ДЕ-ЛА-РЕЙНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

   Что ж, пришло время покинуть Мадрид и отправиться в реальное путешествие, которое начинается с городка Талавера-де-ла-Рейна (Talavera de la Reina). Он попал в фокус моего внимания сравнительно недавно, так что, в отличие от Сьюдад Родриго или, тем паче, Педрасы, своего часа дожидался сравнительно недолго.

   Сразу скажу, что Талавера (с вашего позволения я буду называть её коротким именем) превзошла все возможные ожидания и оказалась потрясающим городом, настоящей жемчужиной нашего маршрута ! Она восхитила, обворожила, и принесла столько удовольствия и позитивных эмоций, что слов, чтобы описать их я, мне просто не хватит... Так что я постараюсь восполнить этот пробел фотографиями, которые, как мне кажется, получились очень неплохими, и я надеюсь, что они станут достойными иллюстрациями, которые смогут передать красоту и обаяние (чего так не хватало в Мадриде !) этого чудесного городка.

   Добраться до Талаверы из Мадида очень просто: автобусы компании SAMAR отправляются от автовокзала (ещё одного интеркамбьядора) Principe Pio каждый час. Единственное - надо различать прямые маршруты (Directo) длиной всего лишь в час двадцать от тех, которые идут по "городам и весям" и занимают около двух часов. Цена билета при этом одна и та же (9.07 по состоянию на октябрь 2016 года), так что трястись лишние 40 минут нет никакой необходимости.

   Вообще говоря, доехать в Талаверу можно и поездом, но смысла в этом нет никакого: это дороже, дольше, поезда ходят намного реже, чем автобусы, да и железнодорожный вокзал Талаверы расположен на окраине, тогда как автостанция - в самом центре. Она интегрирована в единый торгово-транспортно-деловой центр, небольшой местный "сити", куда также входят многоэтажный "Эль Корте Инглес", отель, ресторан и что-то ещё:

   В этом отеле мы и остановились, получив вот такой огромный номер:

   Естественно, за номером как таковым мы не гнались - просто расположение отеля было идеальным во всех смыслах, а цена лишь немногим превышала стоимость мадридской комнатушки.

***************************************

   Среди прочих интересных, симпатичных и просто приятных уголков и достопримечательностей города я хочу отметить пять "самых-самых", которые так и назову: "5 чудес Талаверы". И ради каждого их них сюда стоит приезжать ! Ранжировать их между собой я не стану, а расскажу о них в том порядке, в каком мы их и посетили. Итак,

----------->   ЧУДО 1-е: Парк Прадо

   Парк Прадо (дословно - сады, Jardines del Prado) был создан в 19 веке и явил собой торжество главного ремесленного промысла Талаверы - керамики, которой город славится уже 5 столетий. Керамики светлой, яркой, многоцветной, сияющей на солнце... Я уже видел подобное в других городах Испании и других стран, но впервые был впечатлён так сильно.

   Дорогу в парк (что характерно, он не имеет часов работы и вход в него, естественно, свободный) открывают трёхарочные декоративные ворота:

   В царстве керамики вы оказываетесь сразу же, она окружает вас повсюду. Комментировать это бесполезно, это нужно просто видеть...

Парк заканчивается небольшим садиком с фонтаном и одноимённой базиликой - Богоматери Прадо (собственно, именно от неё и пошло название парка), построенной в 16-17 веках. Снаружи она тоже украшена большим керамическим панно на религиозные темы, за что получила прозвище "Сикстинской капеллы из керамики", а король Филипп II назвал её "королевой часовен" (базиликой капелла Богоматери Прадо стала только в конце 20 столетия).

   Давайте поподробнее рассмотрим рисунок на стене базилики (те, кого он не заинтересует, может просто пролистать страничку немного вперёд). Вот изображение Адама и Евы, причём грудь Адама - вглядитесь - почему-то заметна больше, чем у его подруги:

 
   А вот этот сюжет  не совсем понятен, он явно не евангельский, но туристический сайт Талаверы объясняет его как поклонение Христу воинов и мучеников, а справа изображён не кто иной, как император Карл V:

   Очень интересная трактовка искушения Иисуса ("И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени"). Обратите внимание, каким старцем показан сатана, то ли пилигримом, то ли монахом, с палочкой, в накидке с капюшоном - только рожки его и выдают:

   Тут всё абсолютно по канонам: Крещение Иисуса, оплакивание у гроба и Воскресение:

   В следующем изображении я сначала увидел Доброго Пастыря, но оказалось, что на нём показана сцена по мотивам жития Св. Антония:

   Ну и так далее, всё не покажешь и не сфотографируешь. Но очень интересно !

   Рядом с базиликой Богоматери Прадо расположилась арена для корриды. На первый взгляд соседство тореодрома с почтенной церковью вызывает недоумение, но всё проясняет тот факт, что "стадион" построен на месте старой больницы для бедных и странников, которую финансировала капелла Прадо.

К сожалению, признаю, что фотографии не передают ТЕХ впечатлений, которые я испытал, глядя снизу вверх на эти огромные ворота - ТАКОГО масштаба я ещё не видел. Казалось, что мы попали в неведомый мир, где оставила свой след иная цивилизация - неведомых великанов, рядом с постройками которых ты чувствуешь себя лилипутом. На самом деле, "ворота" вовсе не являются воротами - это башни Альбарранас (torres albarranas), коих по всему городскому периметру когда-то насчитывалось 17 штук. 8 из них сохранились до наших дней в отличном состоянии, причём самые большие, самые величественные из них находятся именно здесь - на calle Carnicerias.

   Сами башни построили уже христиане - примерно в 13 веке. Их назначение было намного хитрее, чем можно себе представить: они соединяли арабскую стену, к которой они примыкают и сегодня, с другой, внешней стеной, протянувшейся вдоль первой по всему её периметру (за исключением той части, что выходит к реке) и являвшейся, умно говоря, барбаканом. А через высокие проёмы в них, оканчивающиеся округлыми арками, из-за которых они и кажутся воротами, пролегал заполненный водой ров. Благодаря такой хитрой конструкции - невольному "совместному мусульмано-христианскому производству" - Талавера-де-ла-Рейна считалась одним из самых укреплённых и неприступных городов центральной Испании. Общую картину городских укреплений можно увидеть на макете в церкви Спасителя (El Salvador), к которой мы ещё подойдём:

   На одной из башен изображена карта главных достопримечательностей Талаверы - конечно же, из "фирменной" керамической плитки:

   По сути, каждая из башен Альбарранас - это уже сама по себе маленькая, но мощная крепость:

   Впечатления усиливает ещё и то, что от самой Мясной улицы этот участок древних фортификаций отделён небольшой зелёной зоной, усаженной высокими пальмами и кипарисами, превращающей это фантастическое место в "оазис", существующий вне времени и окружающего пространства (современного города), в затерянный мир между мощными каменными стенами с выступающими квадратными башнями и столь же высокой живой "стеной" из деревьев.

   А какую колоритную кладку из тёсаного камня, чей возраст даже трудно представить, можно увидеть здесь !

   Что это - древняя арка в стене, со временем почти полностью ушедшая под землю ?

   Сразу за этими стенами располагалась алькасаба - мусульманская цитадель, дворец Абд ар-Рахмана III, легендарного эмира из династии кордовских Омейядов, первого арабского халифа на территории Испании, впоследствии превращённая христианами в крепость. От неё остались только развалины, на территории которых ныне проводятся археологические раскопки. Эти руины наверняка помнят трагическое событие, произошедшее в их стенах (когда они ещё были таковыми) в далёком 14 столетии, когда здесь была казнена Леонора де Гусман - женщина, которая, пусть во многом невольно, сыграла огромную роль в истории средневековой Испании.

   Леонора была любовницей (хотя мне кажется - любимой женщиной) кастильского короля Альфонсо XI. В 17 лет он женился на Марии Португальской, и среди прочих свадебных подарков преподнёс супруге город Талаверу, который после этого и стал называться Талавера-де-ла-Рейна, то есть "Талавера королевы". Однако дар оказался "данайским": сердце короля всю его жизнь  принадлежала другой женщине - Леоноре. Об этом говорит и тот факт, что законных - "королевских" - детей у него было всего двое, а от Леоноры - целых 10. Пока Альфонсо был жив, королеве приходилось лишь мириться с ситуацией (а что ещё оставалось делать ?!), но после его смерти в 1350 году - король умер всего в 38 лет от чумы - месть последовала незамедлительно: Леонора де Гусман была арестована в Севилье и препровождена в "город королевы" - Талаверу, где её и казнили по приказу Марии Португальской.

   Однако смертью Леоноры история не закончилась: противостояние двух женщин продолжилось противостоянием их сыновей: законного наследника трона Педро, ставшего известным как Жестокий и Справедливый, и претендующего на трон бастарда Энрике. В этой борьбе, по своим масштабам вылившейся в многолетнюю гражданскую войну, сын Леоноры в конечном счёте одержал победу и стал королём Энрике II и родоначальником династии Трастамара на кастильском троне, а его пра-пра-внучка Изабелла спустя столетие в корне изменила ход испанской истории. Так что Леонора де Гусман, даже посмертно, всё же оказалась победительницей... И, кстати, стала героиней оперы  Гаэтано Доницетти "Фаворитка".

   Видимо, в порядке "компенсации", в Талавере (правда, далеко не в центре) недавно был установлен памятник печальной (или обдумывающей свою месть ?) Марии Португальской: