Главная достопримечательность Падуи - потрясающий храм: Базилика святого Антония. Я понимаю, что некоторые (возможно, что и многие) не согласятся со мной, считая таковой Капеллу Скровеньи, украшенную фресками Джотто. Ну что ж, каждому своё, тут спорить просто не о чем. Мы к живописи, признаюсь, дышим равнодушно, за все свои поездки по Италии не посетили ни одного художественного музея. Зато научились переступать через якобы "обязательные" мероприятия и тратить драгоценное зарубежное время только на то, что нам действительно интересно. Так что уж простите, но я начну с Базилики. Тем более, что выглядит она очень необычно: над традиционным "итальянским" фасадом возвышаются тоненькие башни, похожие на минареты, а 5 невысоких, но массивных куполов напоминают крепенькие грибы с толстыми ножками, как будто выросшие на крыше церкви:

   Видите, как и год назад в Болонье, мы опять вляпались в какое-то мероприятие, в финале которого в небо взвились сотни жёлтых шариков...

   Родившийся в Лиссабоне Антоний, ставший францисканским монахом и прозванный впоследствии Падуанским - самый популярный Святой в Падуе (думаю, излишне говорить, что он считается её Небесным покровителем - как, кстати, и Лиссабона). Недаром здесь его называют просто Святой - зачем упоминать имя, когда и так понятно, о ком идёт речь ?! Площадь перед Базиликой - Пьяцца-дель-Санто, улица, ведущая к ней - Виа-дель-Санто. Да и саму церковь часто называют просто Базиликой Святого, а Падую - городом "Святого без имени". Последние годы своей короткой жизни (он умер всего в 35 лет) Антоний провёл в Падуе и здесь же скончался. Всего через год  (в 1232-ом) после смерти он был канонизирован, и падуанцы практически сразу начали строительство Базилики, в которую через 30 лет были перенесены мощи Святого.

   Перед храмом высится конный памятник ещё одному знаковому для Падуи персонажу: кондотьеру Гаттамелате, добившемуся наибольших военных успехов на службе Венецианской республики (за это он был занесён в «Золотую книгу» знатных фамилий венецианской аристократии – более высокой чести просто не существовало !). Когда Венеция начала экспансию на материк, формируя ту самую Терраферму, ей потребовались полководцы, умеющие вести войну на суше. В морских адмиралах "Светлейшая" особых недостатков не испытывала, а вот традиций воспитания собственного "наземного" «командного состава» у неё не было. Поэтому для сухопутных войн венецианцы прибегали к услугам кондотьеров - наёмных военачальников, самыми знаменитыми из которых стали Гаттамелата и Коллеоне, о котором мы поговорим в Венеции.

   Гаттамелата вошёл в историю не под своим родным именем Эразмо да Нарни, а под несколько причудливым прозвищем, образованным из слов Gatta - "кошка" и melata - "медовая". Существует несколько объяснений возникновения этого прозвища, но ни одно из них не показалось мне достаточно убедительным, чтобы приводить его здесь. К тому же некоторые считают, что кошка здесь вообще ни при чём, а столь причудливое имя просто-напросто происходит от фамилии матери кондотьера - Gattelli. Да и не так уж это важно, правда ?

   Намного более интересно то, что памятник Гаттамелате стал первым конным монументом со времён Древнего Рима (его ставят в один ряд со знаменитой статуей Марка Аврелия в Риме). А изготовлен он был известным итальянским скульптором Донателло по заказу вдовы самого полководца. Г. Мортон пишет, что "Донателло и его работы привели Падую в восторг. Власти пытались уговорить скульптора остаться в их городе, но он ответил отказом. Он должен вернуться в свою родную Флоренцию, иначе забудет все, чему его учили. «В Падуе, — сказал он, — все, что он делает, вызывает похвалу, а во Флоренции его постоянно критикуют».

   Меня очень заинтересовало, почему завязан хвост у лошади кондотьера. Вопреки ожиданиям, однозначной информации в инете на этот счёт я не нашёл. Самая близкая из версий объясняет это соображениями суеверий, сохранившихся с языческих времён, но утверждать это наверняка я поостерегусь. В любом случае выглядит это несколько забавно, не правда ли ?

   Интерьеры Базилики Святого впечатляют не меньше, чем её внешний вид, а может, даже и больше. Снимать внутри запрещено, я сначала огорчился, но очень быстро понял, что ничего не потерял - всё равно адекватно передать всё ЭТО фотографии не смогут... А словами описывать просто бесполезно. Некоторое представление (только очень-очень некоторое !), возможно, поможет получить вот такой ролик: https://www.youtube.com/watch?v=DNnwTQCwSMc .

   Зато в клуатрах никаких запретов нет. Да и не удивительно: попасть в них можно не только из самой церкви, но и прямо с улицы (хотя в 19.45 доступ закрывается). В Базилике из целых 5: del Paradiso, del Noviziato, della Magnolia, del Generale, del Museo. Правда, нам удалось увидеть всего два: то ли вход в остальные закрыт, то ли мы что-то пропустили... Самый большой из них - Двор магнолии (Chiostro della Magnolia), названный так от того, что в его центре действительно растёт огромная магнолия:

   Другой клуатр, название которого вычислить не удалось, поменьше и попроще, но намного менее многолюдный и, может, даже ещё атмосфернее:

   Справа (если стоять лицом к главному фасаду) от Базилики расположены 2 очень похожих здания, которые на первый взгляд кажутся почти близнецами. Это Оратория св. Георгия (Сан-Джорджио) и Скуола-дель-Санто, построенная братством св. Антония для своих встреч (в Венецианской республике скуолы совсем не были школами, подробнее я остановлюсь на этом в разделе Венеции) :

Почти со всех сторон Падую окружают реки и каналы с малоизвестными именами. И хотя Венецией здесь и не пахнет, Падуя называет себя "водным городом" (Citta d’Acque). Речные берега, поросшие травой, деревьями и кустарниками, являются лучшим местом отдыха и расслабленных прогулок, а многочисленные мосты делают пейзажи ещё более живописными:

   В месте слияния двух рек/каналов к западу от Прато-делла-Валле когда-то находилась крепость. За свою долгую историю она сменила множество имён, но сегодня чаще всего зовётся просто Старым замком - Castelvecchio. К сожалению, от средневековых строений мало что сохранилось, за исключением одной из башен, которая позже была надстроена и использовалась для астрономических наблюдений.

   Одно из самых красивых мест на водном кольце, окружающем Падую - белые Ворота Всех Святых (Porta Ognissanti) с каменным мостом перед ними. Они сохранились со времён венецианского владычества (построены в 16 столетии), и именно сюда приставали лодки, плывшие по реке Брента из Венеции. Поэтому ворота также называются Венецианскими, или Воротами маленького порта (Porta del Portello). Небольшую башенку над ними украшают часы 1535 года. А вот мост, хоть и выглядит довольно старым, был сооружён вместо прежнего деревянного уже в 1784 году.

   Очень живописный уголок сохранился в северной части Падуи, где от огибающей город реки отходил канал, пересекавший исторический центр и ведший к Старому замку. Сам канал был засыпан, и от него остался только маленький "аппендикс", а вот Ворота Контарини (Porte Contarine), открывавшие путь в него, названные в честь тогдашнего городского главы, можно видеть и сегодня. Рядом с ними приютилась, так и хочется сказать - спряталась - небольшая церквушка.

Третьей главной площадью Падуи является расположенная чуть в стороне Пьяцца Синьории. Начиная с 14 века, когда она и была сооружена, здесь проходили все главные городские мероприятия: праздники, турниры, представления, массовые гуляния. К сожалению, средневековое обличие площади не сохранилось. Сегодня главными сооружениями на ней являются изрядно перестроенный в 16 столетии Дворец капитана (так называлась должность одного из двух венецианских регентов в Падуе наравне с подеста) и церковь св. Климента напротив него. На башне дворца установлены астрономические часы, показывающие не только время, но и дни, месяцы и фазы Луны. Посреди пьяццы высится колонна с венецианским львом св. Марка.

   Даже на фоне не слишком ярких архитектурных достопримечательностей Падуи совсем не выделяется Кафедральный собор Санта-Мария-Ассунта, посвящённый Успению Богородицы. Сегодня он предстаёт перед нами в типично итальянском виде - с неотделанным и так и не завершённым фасадом:

   Изнутри он ещё менее заслуживает упоминания - его интерьеры абсолютно скучны и невыразительны... Пожалуй, самой интересной частью собора является пристроенный к нему справа от главного фасада баптистерий 13 века.

   Все внутренние поверхности баптистерия (условия посещения - на http://www.turismopadova.it/it/punti-di … -del-duomo ) - как стены, так и купол - покрыты красочными фресками 14 столетия. Этим он напомнил своего "собрата" из Пармы, правда, сильно уступая тому по высоте. Снимать внутри запрещено (в отличие, кстати, от той же Пармы, да и прочих виденных мной итальянских баптистериев), но одно фото я, сознаюсь, "из-под полы" всё-таки сделал:

****************************************

   По-настоящему древних строений в Падуе не сохранилось. В начале нашей эры здесь был большой римский амфитеатр, не уступавший по размерам Арене в Вероне. А вот его судьба оказалась более печальной (хотя веронскому "Колизею", целиком проданному в услужение маммоне, тоже не позавидуешь...): ещё в Средние века он практически полностью был разобран на стройматериалы. До наших дней сохранились лишь небольшие фрагменты его стены:

   В 14 веке территория, занимаемая амфитеатром, была куплена богатой семьёй Скровеньи, построившей здесь свой дворец (он был снесён в 1803 году) и знаменитую часовню, украшенную фресками Джотто.

......................

   Другое место, связанное (ну типа как) с ещё большей древностью - так называемая гробница Антенора - легендарного троянца, который, согласно преданиям, после разгрома Трои пришёл на север Италии с небольшим племенем венетов, осел здесь и в 1183 году до нашей эры основал Падую. В 1274 году во время строительства приюта для подкидышей были обнаружены останки мужчины с мечом и золотыми монетами. С лёгкой руки некоего Ловато Ловати - падуанского судьи и поэта - их сочли принадлежавшими Антенору и захоронили в гробнице с каменным надвершием - эдикулой. Ловати же после своей смерти тоже в накладе не остался - его могилу-саркофаг можно видеть "по правую руку" от Антенора.

   В 1985 году гробницу открыли и подвергли научному анализу её содержимое. Конечно, никакого второго тысячелетия (до Рождества Христова !) там и близко не обнаружилось, возраст останков констатировали в диапазоне от 2-3 до 9 века нашей эры. Но легенда остаётся, ведь без них жить становится просто не интересно !

......................

   Ещё одна любопытная история из городского прошлого полна курьёзов. Речь идёт о так называемой "Кошке св. Андрея" (La Gatta di Sant’Andrea). В 1209 году Падуя воевала с городом Эсте и одержала победу. Особо отличившиеся в сражениях солдаты из района, расположенного близ церкви св. Андрея, привезли домой трофей - каменную скульптуру лежащего льва - и установили её на древнеримской колонне перед "своей" церковью (это место считается самым высоким в Падуе). Через 3 года между городами наступил мир, и падуанцы вернули статую прежним владельцам, предварительно изготовив копию большего размера. Когда именно и почему льва стали называть кошкой, доподлинно неизвестно. Согласно одному предположению, это прозвище выражало презрение к побеждённому противнику. По другой версии, так назвал статую сам скульптор - автор копии, недовольный собственной работой.

   Таки или иначе, но судьба "кошки" не сложилась. Сначала она была разрушена войсками Наполеона, которые ошибочно приняли статую за одного из традиционных венецианских львов. Позже она была восстановлена, но несколько раз страдала от городских вандалов, которые почему-то её невзлюбили. Уже совсем недавно произошёл очередной инцидент: небольшой фургон, неудачно маневрируя на узкой улице, задел статую и... результат можно увидеть на фото (с сайта http://mattinopadova.gelocal.it/padova/ … 1.10798600 ):

   Однако многострадальную скульптуру удалось собрать буквально по кусочкам, после чего её водрузили на прежнее место.

......................

   Один из немногих более или менее средневековых уголков можно увидеть в северной части Падуи в самом начале улицы Данте. Это "Мельничные" мост и ворота (оба они имеют одно и то же имя: Ponte Molino и Porta Molino). Названы они были так потому, что на реке неподалёку располагались мельницы - в 14 веке их насчитывалось больше 30. Многие из них работали до 1883 года, когда они были разрушены при наводнении.

   Мост был построен ещё в римские времена, хотя впоследствии, разумеется, несколько раз перестраивался. При этом использовался и "исходный материал", так что подлинные древнеримские камни где-то в его глубинах остались до сих пор.
   Ворота же когда-то составляли часть самой первой крепостной стены, сооружённой вокруг Падуи в начале 13 столетия и являлись одним из четырёх входов в древний город.

Я заканчиваю свой небольшой рассказ о Падуе, и в конце, как обычно, хочу привести несколько самых разных фото, не вошедших в "основные" тематические разделы:

   На следующей фотографии слева видно белое здание "Городского дворца" - Palazzo Comunale (который можно назвать просто Ратушей), а на заднем плане - красивое неоготическое сооружение, на первом этаже которого находится знаменитое Кафе Педрокки, известное как "кафе без дверей" за то, что открыто круглосуточно. Оно состоит из десяти залов, оформленных в тематическом стиле: Греческий, Этрусский, Римский, Египетский и т.п.

   Главный театр Падуи - Театр Верди, открытый в 1751 году под именем "Новый аристократический театр" (немного вольный, но, надеюсь, передающий основную суть итальянского Teatro Nuovo e della Nobilta, перевод). Сегодняшнее название он получил после реконструкции в конце 19 века.

   Ещё одна интересная особенность Падуи, которая, к сожалению, не осталась на фото, но заслуживает упоминания - местный трамвай. Он представляет собой нечто среднее между трамваем и троллейбусом, двигаясь на резиновых колёсах вдоль одного направляющего рельса. Любопытно, что некоторые участки маршрута по исторической части города было решено не электрифицировать, и трамвай едет по ним на аккумуляторной батарее с опущенным токоприёмником.