ну вот мы в последний день решили, что не хотим тащиться на Мерапи и сказали, что хотим посмотреть все храмы, что остались и плюс немного посмотреть фабрики, гид и покатал нас по мастерским, я покажу, как мы батик расписывали, весело:)

Кратон

С раннего средневековья (8-10 век н.э.) на острове Ява существовали государства, правители которых возводили те самые величественные храмовые комплексы (включая Прамбанан и Боробудур) и огромные дворцы. Джогджа (как называют город местные жители и туристы) не стала исключением - в 8 веке она уже была столицей царства Матарам, затем была столицей султаната Матарам. Начиная с 18 века острова Ява находился под управлением голландцев (к этому периоду относится форт в центре города и часть зданий в колониальном стиле), в 20 веке некоторое время остров был захвачен японцами. В течение всех оккупаций власть султана в Джокьякарте сохранялась, и только в 1945 году султан подписал договор, по которому султанат вошел в состав Индонезии. Правда, султан до сих пор правит своим султанатом, нынешний правитель вступил в должность в 1989 году.

Пожалуй, в любой местности, где есть вулкан, вокруг него строится местная история, мифология, и даже обычная жизнь граждан. Так происходит с Везувием, Этной, Араратами, то же самое характерно и для центральной Явы. Местный вулкан называется Мерапи, находится в 30 км от города. Город (это очень хорошо видно на карте) расположен в северной части города и все городские улицы строго ориентированы на него, как и дворец султана. Ясность погоды определяет вид на Мерапи - если вулкан видно, то погода будет ясная и без дождя. Если не видно - то фиг его знает, что будет. На вулкан организуется множество экскурсий, советуют для этой поездки брать джип (в нашем отеле такая машина была, просто мы сами заленились ехать). По отзывам, поездка - это подъем на вулкан по вулканической же породе и, по желанию, посещение ряда смотровых площадок. Наконец, вулкан Мерапи сейсмически активен и в городе нередки землетрясения и извержения (считается, что именно извержение Мерапи похоронило под слоями пепла Боробудур), последнее сильное землетрясение было в 2006 году (6,4 балла). Можно долго рассуждать, что заставляет людей жить так близко к вулкану (впервые я задалась этим вопросом, когда мы ездили вокруг Этны, черт, я вам еще и этот рассказ задолжала), скорее всего, тут присутствует некий фатализм.

Осмотр города мы начали с исторического центра - дворца султана Кратон (или еще пишут Кератон), который с 1995 года включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО (вместе с Водным дворцом). Учитывая, что султан до сих пор правит центральной Явой и даже живет во дворце, место считается почитаемым, в частности, всем говорят, что в головных уборах во дворце ходить нельзя. Но учитывая, что мы были не только в помещениях, а пересекали просторные дворы, я все время дергала туда-сюда шапку и солнечные очки. Местный гид (бродить можно только с местным гидом, но цена там символическая на гида и фотосъемку) посмотрел на меня и спросил, мол, жарко вам, барышня, а какая в Москве сейчас температура, позвольте узнать? Я честно ответила, что когда мы уезжали, было +18 и дожди, на что гид обрадовался и гордо сообщил, что у них сейчас +35 и влажность 85%, и можете, девушка, ходить в шапке, а не то подохнете. К слову о нашей погоде - наши водители позже интересовались, какая у нас температура, и когда мы сообщили, что бывает жесткий минус и снег, они охали и вздрагивали, мол, про снег читали, но интересно было бы посмотреть. Счастливые люди, они не видели нашей зимней слякоти:)

Дворец султан начал строить в 1755 году, получилась смесь традиционных одноэтажных зданий, богато украшенный позолотой, драконами и пр., и не без налета голландской архитектуры. Весь комплекс обнесен крепостной стеной.  Учитывая, что в комплексе проживало около 25 тыс. человек (султан, семья султана, слуги и их семьи, сейчас, наверное, поменьше), можно представить себе размах дворца. Показывают далеко не все, а скорее публичную часть дворцового комплекса, а именно - церемониальные залы, кабинет восьмого султана (сейчас правит десятый), павильон, где представлены его дипломы (последний султан закончил Сорбонну), оружие, церемониальная одежда и военная форма; павильон, где выставлены подарки иностранных держав - ордена, посуда, часы и пр. Очень любопытно было взглянуть на залы с батиком: оказывается, для каждого члена семьи султана придворные мастера придумывали особый рисунок, которым расписывали его одежду. С одной стороны, зная рисунок и цвет (коричневый для членов семьи султана) сразу понятно, кто перед тобой, с другой - скукотища - всю жизнь в одном цвете и рисунке. В паре павильонов есть фото членов семьи султана, с интересом посмотрела на церемониальные прически. Снимать во дворце особенно нечего, большинство строений - одноэтажные павильоны, по сути, площадки с крышами. Особенный аттракцион - местная охрана - суровые дядьки в саронгах и с большими крисами - местными волнистыми мечами на поясом.

Театральная площадка с музыкальными инструментами (несколько раз в день проходят концерты)

Традиционные фигуры стражников

Кабинет султана

Зал приемов

Один из султанов во время коронации

Акварель с изображением плана города, видите, как все завязано на вулкан?

Рядом с дворцом расположена небольшая мастерская по производству знаменитых местных  кукол. Гид предложил туда заехать, а затем проинструктировал, что покупать мы ничего не обязаны, только если сами захотим.

Местный театр теней (ваянг), как и местный балет, разыгрывает, в основном, сцены из "Рамаяны". Но даже если не читать сюжет заранее, по представлению все понятно:) На представления мы не ходили, но я встретила весьма подробное описание, как все происходит - http://traveliving.org/wayang-kulit-in-yogyakarta/

Представления в Джогдже, в частности, происходят возле Кратона (там есть даже музей театра теней), а кукол для таки представлений производят в ряде небольших мастерских. Сплошная ручная работа: кукол делают из толстой бумаги и тонкой кожи, сперва мастер выбивает узор из кожи, затем его расписывают, и на выходе получается нечто эфемерно кружевное. Стоит качественная кукла от 20 долларов. В мастерской, кроме кукол, есть маски, изделия из дерева, прочие сувенирные вещицы. Мы, впрочем, ничего не планировали покупать и нам никто особо не навязывался, лишь в конце хозяин спросил, не понравилось ли что-то, а Денис тактично отмазался, мол, у нас квартира в другом стиле.

Candi Sambisari

Выбравшись из города в сторону Прамбанана, первым мы посетили храмовый комплекс Самбисари (Candi Sambisari). Это индуистский храм 9 века, расположенный в котловане - еще недавно на месте храма был небольшой холм, и только в 1966 году местный фермер откопал у себя в огороде руины храма (несколько навеяло воспоминания о кораблях викингов, которые норвежские крестьяне массово стали выкапывать в 19-20 веках у себя в огородах). Вскоре после находки раскопками занялись настоящие археологи, работавшие поблизости в Прамбанане и храм был откопан. Скорее всего, засыпало его пеплом вулкана Мерапи, и предполагают, что вокруг Самбисари под землей находится еще с десяток храмов.

Как видно на фото, у храма есть главное здание и три ступы поменьше. На все можно залезть, все можно потрогать. Храм очень фотогеничный, очень удобно обходить его по периметру котлована и делать миллион фото.

Обратите внимание, что храм индуистский (таких в окрестностях Джогджи довольно много), и все они находятся в мусульманской стране, при этом их поддерживают в хорошем состоянии и никто не порывается из разрушить или хотя бы что-то нарисовать.

Мне храм очень понравился, так что терпите:)

Поскольку ступы все еще восстанавливают, камни пронумерованы и будут собираться

Касса (делите на 200)