Самой удивительной достопримечательностью центра Неаполя можно назвать настоящую античную статую, посвящённую реке Нил. Она появилась примерно в 2-3 столетиях, когда здесь, в самом центре города, поселились торговцы - выходцы из Александрии, образовавшие целую "египетскую колонию", прозванную "nilesi", то есть что-то вроде «жители Нила». В память о своей ставшей далёкой родине александрийцы и возвели статую, олицетворяющую главный символ Египта в виде бородатого полуголого старца с рогом изобилия в руке, возлежащего как бы на волнах реки рядом со сфинксом (какой же Египет без сфинкса ?!).

   В последующем скульптура несколько раз то исчезала, то вновь "находилась", была подвергнута изменениям, так что её "родными" элементами сегодня считаются лишь туловище, ноги и волны, на которых лежит "Нил", а также не очень хорошо заметный крокодил. Интересно, что голова сфинкса, украденная немцами во время Второй мировой войны, была обнаружена в Австрии совсем недавно - в 2013 году и водворена на законное место уже в ноябре 2014 года.

   "Александрийский квартал" дал имя и одной из здешних церквей - Sant'Angelo a Nilo:

   Напротив неё раскинулась большая площадь св. Доминика - Сан-Доменико-Маджоре (San Domenico Maggiore), на которой выделяются большая одноимённая церковь (что интересно, нетрадиционно обращённая к площади не фасадом, а апсидой) и обелиск (guglia), установленный в память об избавлении города от эпидемии чумы 1656 года.

   Небольшая часовня Cappella Pappacoda была бы совсем неприметной, если бы не великолепный готический "ангельский" портал из белого мрамора, сооружённый в 1415 году. Его венчает архангел Михаил, стоящий на поверженном им драконе, а чуть ниже и по бокам изображены архангелы Рафаил и Гавриил.

   Очень красива и готическая колокольня 15 века, на которой светлые мраморные декоративные конструкции (вы только вглядитесь, какие колонны, в том числе, и витые ! ) эффектно выделяются на фоне самой башни из жёлтого туфа:

   Красивая капелла, красивый скверик перед ней, в общем, очень красивый уголок ... был бы, если бы не следы вчерашнего, а может, уже и сегодняшнего, а может, просто перманентно устраиваемого здесь "банкета". Или это "считай по-нашему, мы выпили немного" ? Слава богу, хоть битого стекла здесь особо не наблюдалось в отличие от площади за Капуанскими воротами...

А ещё - в клуатре витал лучший в мире запах - аромат цветущих лимонов и апельсинов . Позже, на Амальфитане, я ещё много раз буду обонять его, но тут я почувствовал его впервые, а потому, буквально заворожённый им, долго не мог отсюда уйти. Я никогда не был в Италии ранней весной, до сих пор запах апельсинового цвета у меня ассоциировался исключительно в Испанией, но вот, и в Италии, оказывается, это тоже есть !

   Стены и потолки галерей расписаны фресками, но их сохранность во многих местах оставляет желать много лучшего...

   Известная сцена, изображающая примирение Франциска Ассизского с "братом-волком" (имевшая место в окрестностях умбрийского Губбио, о чём я более подробно писал в том рассказе):

   Билет в Майоличный клуатр (не самый дешёвый, кстати - 6 евро, если не ошибаюсь) позволяет посетить монастырский музей, интересный, на мой взгляд, лишь очень большим любителям "жанра". Меня же в нём больше всего привлекла вот такая витая колонна:

   Фасад монастырской базилики выходит на Площадь Джезу Нуово (Piazza del Gesu Nuovo), в центре которой высится ещё один обелиск (вообще в Неаполе их 3) - Богоматери Непорочного Зачатия (Guglia dell'Immacolata):

   А с другой стороны площади находится очень интересное сооружение - Новая церковь Иезуитов (Gesu Nuovo). Оно было построено в середине 15 века в качестве дворца влиятельного аристократа Салернского князя Сансеверино. Княжеский двор был очень популярен в Неаполе, а дворец славился красотой интерьеров и украшавших комнаты фресок, а также роскошным садом. Когда в 1536 году испанский император Карл V приехал в Неаполь (который тогда переживал период испанского владычества), наследник рода Сансеверино Ферранте принял его в своем дворце. Однако дальше всё сложилось не столь благополучно. Несколько позже Ферранте, пользовавшийся большим авторитетом среди неаполитанцев, был послан к императору, дабы выразить от имени горожан протест против насаждаемой испанцами в Неаполе инквизиции. Как выяснилось потом, это стоило князю и карьеры, и положения, и состояния: по распоряжению здешнего испанского наместника Дона Педро де Толедо всё его имущество было конфисковано, а сам Сансеверино отправлен в изгнание. В 1584 году дворец и его сады были продан Ордену иезуитов, которые приспособили его под свою церковь.

   Отделка фасада дворца-церкви остроконечными шипами-пирамидками не является оригинальной (подобные здания есть во многих европейских городах), но всё равно обращает на себя внимание.

   А вот интерьеры церкви вполне обыденные: совершенно типовая для Италии смесь барокко и неоклассицизма...

Я снова на улице Via dei Tribunale (как я уже сказал, мой маршрут буквально вьётся по историческому центру, и реально оптимизировать его в этом плане сложно, по крайней мере, я такой возможности не нашёл), и передо мной - не слишком броская, но очень ценная в историческом плане достопримечательность - романская колокольня церкви Санта-Мария-Маджоре в Пьетрасанта (Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta), считающаяся одной из самых старых среди сохранившихся во всей Италии. В римские времена на этом месте находился храм Дианы, и многие его конструкции были использованы при строительстве кампанилы - их и сейчас можно увидеть в "теле" башни. А в нижней её части были даже обнаружены фрагменты каменной доски древнеримской игры латрункули, распространённой в солдатской среде и считающейся прародительницей наших шашек (она известна также как "римские шашки").

   Самое большое нае... разводилово (ну вы поняли, как я на самом деле хотел выразиться - именно это слово, и ни "градусом" меньше в полной степени отражало мои эмоции) Неаполя - капелла Сансеверо (Cappella dei Sansevero). Возможно, ярые почитатели барокко и оценят её художественные достоинства, но даже они вряд ли согласятся, что за ЭТО надо платить 7 евро . Ну а всем остальным я сию аттракцию и вовсе не рекомендую за такие деньги (даже не переводя в рубли по нынешнему курсу), которые можно потратить более душевно на что-нибудь более интересное и полезное.

   Я посетил капеллу абсолютно сознательно, примерно зная, на что иду, но вот именно что "примерно". На фото она выглядела даже не то, что красивее, а как-то интереснее, по крайней мере, оставляя надежду на то, что увиденное если и не потрясёт, то хотя бы запомнится...

   Одно из самых людных мест старого Неаполя, где пересекаются множество "троп" - площадь Сан-Гаэтано (San Gaetano), на которую выходят сразу две большие церкви, посвящённый св. Павлу и св. Лаврентию: Сан-Паоло-Маджоре и Сан-Лоренцо-Маджоре. Правда, оба их фасада находятся на реставрации, так что на площади можно увидеть только колокольню церкви св. Лаврентия 15 века и статую самого Сан-Гаэтано, установленную в 17 столетии.

   Интерьеры Сан-Лоренцо-Маджоре, кстати, оказались очень даже аутентичными - злые ветры барокко каким-то чудесным образом не проникли сюда :

   Здесь же, на площади Сан-Гаэтано, находится вход в музей "Подземный Неаполь" (Napoli Sotterranea), о котором я расскажу позже.

   А буквально в трёх шагах от оживлённых мест, где порой и протолкнуться бывало сложно, протекают обычные неаполитанские будни:

   Настенное народное творчество:

   Монументальная, но безлико-традиционная церковь Джироламини (Girolamini), известная больше своей коллекцией картин и богатой библиотекой (являющейся старейшей общественной библиотекой в Неаполе):

Со стороны южного бокового фасада собора открывается небольшая площадь с длинным названием - Piazza Cardinale Sisto Riario Sforza. На ней расположен ещё один, третий неапольский обелиск. Он посвящён св. Януарию, а сооружён в середине 17 столетия в качестве благодарности небесному покровителю за то, что очередное извержение Везувия не принесло вреда городу.

На этом маршрут по самой-самой центральной части Неаполя заканчивается, но в моём плане остаются ещё 2 достопримечательности, расположенные немного на периферии. По пути к ним уже ничего примечательного не попадается, снимать, соответственно, тоже особо нечего. Так, по мелочам:

   На последней фото оказался чисто бытовой эпизод, знакомый всем нам по многим фильмам: когда жители верхних этажей, не желая лишний раз топтать ноги по мелочам, просто свешивают сверху на верёвке корзину или ведро, как в этом случае, ну а тот, кто снизу, кладёт туда то, что нужно. Вживую я встретил в Неаполе подобное дважды, и один такой момент получилось заснять (хотя, признаюсь, немного украдкой, как-то неудобно было... ).

   Совершенно невзрачные сегодня ворота св. Януария (Porta San Gennaro) - самые старые в Неаполе, упоминающиеся ещё в исторических документах аж 928 года ! Они открывали въезд в город с севера и вели к катакомбам Сан-Дженнаро, отчего и получили такое же название. С тех времён они сильно изменились, неоднократно перестраивались, а в середине 16 века по воле испанского наместника Дона Педро де Толедо были снесены обрамляющие ворота мощные каменные башни. И сейчас их трудно отличить от обычной уличной арки, если не знать - в жизни не догадаться, что проходишь в воротах столь почтенного возраста с такой богатой историей...

   Впереди показалась длинная вытянутая площадь, которая на самой деле совсем не площадь, а расширение улицы via Vergini, таковые в Италии часто называются largo. Как здесь умудряются сосуществовать многочисленные уличные торговые лотки, проезжающие машины и толпы пешеходов - уму непостижимо... Неаполь...

   Это и есть одна из моих сегодняшних целей, но не сама площадь, а "Испанский дворец" (Palazzo dello Spagnolo), расположенный за одной из многих арок окружающих largo домов. Причём "замаскировался" он так хитро, что если заранее не знать точно, где он находится (спасибо "жёлтому человечку" !), искать дворец можно долго и мучительно... Вот искомая арка, а воооон - в её глубине - виднеется фасад дворца.

   Дворец был построен в 1738 году по заказу итальянского дворянина, имя которого приводить не имеет никакого смысла. А в 19 веке его выкупил некто Томмазо Атьенза по прозвищу Испанец, после чего и сам дворец стали называть Испанским. Знаменит он, главным образом, оригинальным фасадом в виде многопролётной аркадной лестницы, которую итальянская Википедия даже называет "самым ценным примером гражданской архитектуры в стиле неаполитанского барокко". Ну самым-не самым, но даже мне, которому от одного слова "барокко" хочется зевать, лестница понравилась .

   Сам же дворец сегодня находится в частной собственности, и им можно полюбоваться только снаружи. Хотя при желании можно подняться и по лестнице - никаких препятствий этому нет, и при мне некоторые так и делали.