Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме!
Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы.
Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений.
Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите.
Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку.
Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.
Ну а теперь всё-таки об основных здешних достопримечательностях. Самым эффектным и характерным историческим наследием Алеппо является цитадель, расположенная на крутом холме (где, судя по результатам раскопок, селились ещё в 16 веке до н.э. !) в центре города. Первые укрепления были сооружены здесь в 10 веке. В дальнейшем крепость попеременно принадлежала то крестоносцам, то мусульманам, неоднократно переходя из рук в руки. Причём каждая из сторон продолжала укреплять и достраивать её. Очень удачно положение цитадели показано на фото с сайта http://archnet.org/sites/6414/media_contents/76386 :
У нас получилось "чуть" похуже:
Нынешний вид цитадели относится к 12 веку. Именно тогда был сооружён "входной портал": отдельно стоящая башня, от которой к воротам крепости через 20-метровый ров перекинули красивый арочный каменный мост, идущий под наклоном:
В 13 столетии цитадель представляла собой настоящий город. Внутри неё располагались дворцы (ещё во времена династии Айюбидов она служила резиденцией местных правителей), бани, целых 2 мечети, театр, цистерны с водой, амбары для хранения продовольствия... Вдобавок, конечно, сооружения чисто армейского назначения. К сожалению, практически все они были разрушены при землетрясении 1828 года, и сегодня мы видим лишь их остатки, большую часть - не в очень вразумительном виде.
Судя по куполам, перед нами то, что раньше было банями:
Ну а театр реконструирован полностью:
Самое красивое здесь - это, пожалуй, несколько порталов мечетей, выполненных в классическом стиле исламской архитектуры:
Городские кварталы и красивые мечети в ближайших от цитадели окрестностях:
Бои в Алеппо шли нешуточные. Оно и понятно: городам такого уровня в любой войне придаётся особое значение, будь то Сталинград, Берлин, Кабул или Багдад... И разрушения здесь достигли просто невообразимых масштабов - их не избежала даже одна из главных местных святынь - Большая (или Великая) мечеть, которую иногда, как и в Дамаске, называют мечетью Омейядов:
Есть ли правые и виноватые в том, что мы с вами увидели выше ? С моей точки зрения - нет. Как нет правых и виноватых в любом бою, поскольку обе стороны (просто по определению) хотят только одного: убивать, убивать и убивать - и уже неважно, что одни называются правительственными войсками, а другие – оппозицией, боевиками или повстанцами. Сразу же после начала сражения - любого ! - средства для достижения победы отходят уже не на 2-й, а на десятый план, а слова "священная война" и "праведный гнев" становятся только ширмой для прикрытия взаимной резни...
Ну а нам довелось увидеть (успеть !) Великую мечеть Алеппо во всей сверкающей - абсолютно буквально ! - красоте:
Вечереет... Народ стекается на последнюю дневную молитву:
Алеппо запомнился ещё и продаваемой здесь клубникой - огромной, красивой, ароматной, но... совершенно несладкой. Уже потом, поездив и повидав, мы поняли, что чудес не бывет, и ожидать от средиземноморской апрельской клубники, будь то в Сирии, Испании, Марокко или Португалии, подмосковной сладости - несбыточные иллюзии... Кстати, примерно то же можно сказать и о мушмуле (уж её-то где мы только ни пробовали): при абсолютно "правильном" виде (не столько жёлтая, сколько оранжевая) она по вкусу и сравниться не может с медовой зрелостью абхазской мушмулы. Почему так - полная загадка для меня...
К северо-западу от Алеппо находится одно из красивейших мест Сирии - монастырь Симеона Столпника, известный в арабском мире как Калат Семан (Qalaat Semaan). Он расположен в и без того живописной предгорной местности, а в апреле все его окрестности были усыпаны цветущими маками - именно в это время они расцветают по всему Средиземноморью от Испании до Ближнего Востока. И редкая дорога по Сирии (за исключением ведущей через пустыню в Пальмиру) обходилась без того, чтоб по обеим её сторонам не были раскинуты бескрайние красно-розовые "ковры"...
Монастырь назван в честь св. Симеона, проведшего на этом месте 37 лет, стоя на 12-метровой колонне диаметром около двух метров. Позже это стали считать образцом аскезы и подвижничества, появились и другие столпники, желающие повторить путь Симеона. Предания, естественно, умалчивают, как часто и на сколько Симеон слезал с колонны, напротив, разнообразные "жития" приводят легенды, как он и вовсе целый год простоял на одной ноге, наказывая себя за то, что хотел шагнуть ею на привидевшуюся ему ангельскую колесницу... Надеюсь, что всё же слезал, иначе даже трудно представить себе, какие ароматы источало и тело Симеона, и испражнения вокруг его пристанища... Ну да ладно, как известно, каждому будет дано по его вере, и если кто-то считает немытое тело и издевательство над собственной плотью образцом духовности - так тому и быть. А мы всё-таки уделим внимание внешнему антуражу этого прекрасного места и скажем спасибо Симеону за то, что в его честь здесь был возведён огромный монастырь, который радует нас сегодня своими живописными руинами.
В 473 году, сразу же после смерти Столпника, византийский император Зенон приказал построить большой церковный комплекс, состоящий из четырёх базилик, ориентированных по сторонам света и совместно образующих гигантский крест, в центре которого находился столп Симеона. Рядом были пристроены монастырь, баптистерий и приют для паломников.
Сейчас, признаюсь, мне уже трудно восстановить в памяти, какие развалины чему принадлежали ранее. Если не ошибаюсь, наиболее сохранившиеся руины были ранее большой и малой базиликами, расположенными друг напротив друга, и сегодня между ними раскинулся местами поросший кустарником зелёный луг. Впрочем, таким местом надо наслаждаться, а не изучать его (за исключением, конечно, тех, чьей профессией это является), и, посмотрев фото и видео, вы, думаю, согласитесь со мной. Правда, тут мы уже не были одни: одновременно с нами сюда прибыл большой туристический автобус. Но мы постарались максимально разминуться с ними на "противоходе", и нам это удалось, хоть "сторонние" голоса были постоянно слышны - на видео их услышите и вы.
Центром руин продолжает оставаться основание столпа, на котором жил Симеон (как хотите, не могу даже заставить себя называть его святым, у меня совсем другие критерии святости; в духовности не может быть "аскетических подвигов" - может быть только подвиг любви; я не согласен и со столь часто встречающимися определениями "строгий святой" и "добрый святой" - святой может быть только любящим; собственно, это и есть для меня главный и единственный критерий). На нём водружён большой камень слегка яйцеобразной формы - считается, что он когда-то был частью самой колонны.
Как и Апамея, монастырь Симеона Столпника расположен вдалеке от населённых пунктов, что называется - "на лоне природы", так что полюбоваться здесь можно не только руинами. А запахи, запахи...
Возвращаясь в Дамаск, мы сделали большой крюк, чтобы посетить Пальмиру. Пальмира для Сирии - то же самое, что Гранада для Испании, пирамиды для Египта, Петра для Иордании... В конце концов, не все слышали о мечети Омейядов, Крак де Шевалье или Босре, а вот о Пальмире так или иначе знают практически все. Даже Питер порой называют "Северной Пальмирой", хотя для того, кто видел Пальмиру настоящую, бредовее этого сравнения просто быть не может. "Северной Венецией" - ещё куда ни шло, хотя и тут как до Луны (простите уж, питерцы...), но Пальмирой, городом песков и пальм... Тут я не могу согласиться даже с великим Воландом, изрёкшим "на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве" знаменитую, хоть и внешне немудрёную фразу "Да, это дело вкуса".
Дорога вглубь сирийской пустыни была долгой и немного (а может, и много...) нудной. Это совсем не та пустыня, по которой так красиво шагает в титрах известного фильма товарищ Сухов, не те песчаные пейзажи, увидев которые недалеко от Иерусалима мы хором вскрикнули от избытка чувств "твою ж..." (там эффект был ещё в том, что вы поднимаетесь на внешне особо не примечательный холм - а по другую сторону от него до самого горизонта - ТО самое). Судя по нашим фото и видео, у нас даже ни разу не возникло желания выйти, чтоб заснять окрестности, а это уже о многом говорит. Те, кому довелось проехать на автобусе от Хургады до Каира, могут примерно представить, о чём идёт речь: всё окружающее сначала кажется экзотикой (первые полчаса или даже меньше), но особо липнуть к окнам желания не возникает.
Пальмира, древний Тадмор, царство пальм, оазис в пустыне - античный город времён Римской империи, руины которого благодаря отдалённости и своевременной заброшенности, а также климату сохранились в очень хорошем состоянии. Подобных древних городов, относительно уцелевших, до нас дошло не так уж и много: Лептис-Магна в Ливии, Волюбилис в Марокко, Персеполь в Иране, Дугга в Тунисе, Джераш в Иордании, турецкие Эфес и Термесос, Помпеи... И среди них Пальмира является одним из самых сохранившихся городов, донесших до нас не только свою структуру, но и многие сооружения во вполне достойном созерцания и восхищения виде.
Перед самой Пальмирой мы заехали на возвышающийся над ней высокий и крутой холм. Этот момент мы специально оговаривали, когда утверждали маршрут нашего тура. На вершине холма расположена мусульманская крепость 13 века с длинным и почти непроизносимым названием Fakhr-al-Din al-Maani, но не ради неё мы забрались сюда. И не мы одни. Дело в том, что с этого холма прекрасно (обычно в таких случаях используют штамп "как на ладони", который этой ситуации соответствует просто идеально) виден весь древний город, его главная улица, называемая Длинной, обрамлённая колоннадой, все сохранившиеся (и очень неплохо !) языческие храмы, театр, башни-гробницы, находящиеся в некотором отдалении от центра... Пишут, что особенно прекрасные панорамы отсюда получаются вечером или ранним утром, когда тени от колонн удлиняют их практически вдвое, но такого манёвра мы себе позволить не могли - даже индивидуальные туры являются "искусством возможного", если, конечно, Вы не готовы, не считая, разбрасывать доллары направо и налево...
Крепость, кстати, хоть и не имеет прямого отношения к Пальмире, является неотъемлемой частью её пейзажей - дальше вы часто будете видеть её на заднем плане многих фото. А вот таким неприступными её стены предстают вблизи:
**********************************
Мы остановились в отеле "Зенобия" (полностью - Zenobia Cham Palace, но это как раз не столь важно), что было очень символично. Ибо, перефразируя советского классика с сигаретой, "Мы говорим - Пальмира, подразумеваем - Зенобия, мы говорим - Зенобия, подразумеваем - Пальмира". А была сия дама самой знаменитой и властной правительницей Пальмирского царства, существовавшего в 3 веке н.э. История появления этого, как мы бы сейчас сказали, самопровозглашённого государства была длинной и запутанной, и испытывать терпение моих читателей изложением всех тонкостей сепаратизма "по-древнеримски" я не буду. А интересующимся хотя бы общей канвой предлагаю небольшой фильм (уже не доморощенный) из цикла "Мировые сокровища культуры":
А вот, кстати, и сам отель:
Очень оригинально придумали на ресепшене хранить ключи - в глиняных кувшинчиках:
Если совсем в двух словах, то Пальмира, разбогатевшая за счёт своего расположения на крупнейших караванных путях древности, стала римской уже в 1 веке. А в 3-ем, после убийства римского наместника правительницей города на правах регента своего малолетнего сына оказалась его жена Бат Заббай, которую римляне называли Зенобией. "Местной власти" оказалось ей недостаточно, и она тут же объявила о независимости от Рима. Знакомая картина, не правда ли ?
Властвовать ей пришлось недолго, и то, видимо, только потому, что римские императоры в это время менялись один за другим, прямо как у нас в начале 80-х... Но через несколько лет руки дошли и до провинции: после того как Зенобия захватила Египет - "житницу Рима", новый император Аврелиан выступил против Пальмиры, разбил её знаменитую верблюжью кавалерию и взял город штурмом. Зенобия пыталась бежать в Персию, но была захвачена по дороге. Не знаю, чем она клялась и божилась, но Аврелиан не только помиловал изменницу, но и оставил ей в правление Пальмиру с окрестностями. Но стоило ему покинуть город, как пальмирцы вновь восстали и перебили оставленный Аврелианом римский гарнизон. Тут уже, что вполне понятно, чаша терпения императора переполнилась: он немедленно вернулся, вновь захватил Пальмиру, но на этот раз разграбил и разрушил её, перебив всех жителей. К счастью, Пальмира не повторила судьбу Карфагена, а то писать сейчас было бы просто не о чем. Ну а Зенобия и в этот раз отделалась малой кровью: по возвращении в Рим её показательно провели по улицам в золотых цепях, после чего до своей смерти она прожила, думаю, безбедно, в собственной вилле в римском поместье Тибур (нынешний Тиволи).
Что же до самой Пальмиры... она так и не сумела оправиться от последствий своего бунтарства. Вскоре караваны стали идти другими путями, и хотя императоры Диоклетиан и Юстиниан восстанавливали разрушенный город, о возврате прежнего величия речи уже не шло. По большей части Пальмира превратилась в военную базу, где размещался гарнизон легионеров (одни из развалин так и называются - лагерь Диоклетиана). А после того, как Пальмира стала мусульманской, она и вовсе превратилась в небольшую деревушку. И только в 17 веке европейцы обнаружили затерянный в песках древний город, а ещё через 200 лет там были начаты первые раскопки. В итоге миру предстал настоящий шедевр, увидев который, нетрудно понять - даже по прошествии многих веков, почему Пальмиру называли "королевой пустыни"...
А таких "жителей" в Пальмире сегодня просто навалом - им тут раздолье:
Сегодняшняя Пальмира - это, прежде всего, огромный комплекс, шаблонно говоря, монументальный ансамбль. Но как в любом ансамбле существуют и солисты, здесь тоже есть сооружения, которые хочется выделить особо. Прежде всего (хотя она уже не раз мелькала на предыдущих фото) - Триумфальная арка, или арка Септимия Севера, сооружённая в 3 веке (предположительно - в честь победы римлян над парфянами) и ставшая фактически "визитной карточкой" Пальмиры. От неё и начинается главная улица города, украшенная Большой колоннадой, протянувшейся более чем на километр.
В 2015 году ИГИЛовские боевики заминировали и взорвали арку. Однако более поздние видеоматериалы показали, что около половины сооружения всё же уцелело, хотя реально оценить фактическую степень его повреждения пока трудно...
Одно из старейших сооружений Пальмиры - Храм Бэла, посвящённый местному одноимённому богу, сооружённый в 32 году нашей эры. Он имел прямоугольную форму и был окружён стеной, стороны которой составляли около 200 метров (опять вспоминается в качестве мерила футбольное поле...), а внутри неё - колоннадой. В христианские времена в нём размещалась церковь.
Даже если бы храм не сохранился, о его монументальности можно было бы сделать вывод по размерам главного вход:
Внутренний зал, который когда-то украшался статуями богов и, разумеется, был крытым:
Узорчатый потолок одной из ниш:
В прошлом году Храм Бэла был взорван и практически разрушен боевиками, к сожалению, этот факт подтверждён снимками со спутников... Правда, пишут, что каким-то чудом уцелел "скелет" главного входа, который я показал чуть выше.
Другой старейший храм Пальмиры (сохранившиеся надписи позволяют датировать его 131-м годом нашей эры) носит имя Баал-шамина - в честь верховного бога Баала. Он был обнаружен швейцарскими археологами только в 1954-56 годах и являлся одним из самых хорошо сохранившихся сооружений в Пальмире. Являлся... В 2015 году захвативший Пальмиру ИГИЛ взорвал храм по "религиозным" соображениям как языческий... Так что современный мир мог видеть этот храм всего 60 лет, и нам повезло побывать в нём именно в этот период.
Википедия приводит фото взрыва Храма Баал-шамина:
На этом месте находился полевой лагерь римского императора Диоклетиана:
Красивейшим сооружением является колонадный комплекс - так называемый тетрапилон, то есть "четверная колоннада". Подобные сооружения устраивались на пересечениях главной улицы с наиболее важными и крупными боковыми. Изначально колонны из розового гранита были привезены в Пальмиру из египетского Асуана. Правда, тут есть одна маленькая хитрость: всего одна из шестнадцати колонн ныне является "родной", остальные были установлены при реконструкции 1963 года. Но ведь всё равно красиво, правда ?!
Не очень вразумительно выглядит сегодня то, что когда-то было термами Диоклетиана:
Одно из самых прекрасных сооружений в Пальмире (по крайней мере, для нас, поскольку мы просто обожаем подобное) - театр 2 века с великолепно оформленной сценой:
Я не знаю степень реставрации театра, но если она и была проведена, то очень щадяще и грамотно. Сегодня многие подобные сооружения отталкивают от себя уже своими гладкими мраморными трибунами, изготовленными с помощью современной техники, полностью убивающие атмосферу древности. В театре Пальмиры такого ощущения нет: нетрудно поверить, что именно на этих камнях сидели современники древнего Рима:
ИГИЛовцы пощадили театр, но совершили на его помостках нечто ещё более страшное: здесь был произведён публичный расстрел 25 пленных. Посмотрите эти жуткие кадры, не отворачивайтесь от них: http://www.dailymail.co.uk/news/article … -ruin.html . Весь мир борется (или делает вид, что борется) с терроризмом, но не надо иллюзий: именно мы, наше коллективное сознание породило и каждую минуту порождает его, как коллективное сознание наших дедов породило фашизм. Весь ужас Гитлера состоит не в том, что он сотворил с человеческой расой, а в том, что человеческая раса позволила ему сделать это. Ужасно не только то, что появился Гитлер, но то, что столь многие его поддержали. Именно коллективное сознание подготовило плодородную почву для роста нацистского движения. Гитлер ухватил момент, но не он его создал. История повторяется (а бывает это именно тогда, когда человечество начинает "тупить" и перестаёт учиться на собственных уроках): то же самое можно сказать и о сегодняшнем терроризме, и об ИГИЛе. Все мы так или иначе ответственны за это: своими идеями, "ценностями", религиозными догматами, разделившими мир на "своих" и "чужих" и забывших, что все мы суть одно. Вне нашего коллективного сознания не было бы ни Сталина, ни Гитлера, ни ИГИЛа... Все они - лишь напоминание нам о том, что мы выбрали не тот путь. Они - зло, но они - всего лишь отражение нашего зла. Позиция "нам, хорошим, мешают хорошо жить злые террористы" наивна и страшна. Это хорошо понимал ещё Чингиз Хан, говоривший: "Я – ваша кара Господня. Если бы вы не совершали грехов, Господь не послал бы меня к вам"...
Пальмира, конечно, место супертуристическое - эквиваленты её значимости я уже приводил. Но далеко не все приезжают сюда с ночёвкой. И вечером, когда солнце уже склонялось к закату, мы, придя сюда вновь, увидели лишь местных жителей и совсем единичных "приезжих". В целом народу всё равно было не мало, но по сравнению с дневным наплывом, свидетелями которого мы стали несколько часов назад, древний город казался чуть ли ни безлюдным. Ну а для жителей Пальмиры, как мы поняли, приходить сюда "на закат" всей семьёй стало традицией, этаким симбиозом вечернего моциона и созерцания, наподобие того, как жители приморских городов выходят прогуляться по набережной. И я их хорошо понимаю: эти минуты здесь действительно были прекрасными и умиротворяющими...
В то время наши фотоаппараты ещё плохо "дружили" с темнотой, поэтому из ночных съёмок я рискну показать только одно фото:
**********************************
Наутро, прежде чем покинуть Пальмиру и отправиться в Дамаск, мы посетили местную "Долину мёртвых", точнее, Долину гробниц - монументальный некрополь, большинство захоронений которого представляют собой каменные башни высотой до 4-х этажей, причём самая "молодая" из них датируется 128-м годом нашей эры. Башни-гробницы служили общей усыпальницей для членов одного рода, хотя иногда места в них продавались "на сторону". В стенах внутри башен устраивались ниши, в которых размещались гробы с телами ушедших в иной мир.
От большинства башен мало что осталось. И причина тому - не время и не войны: уже в мусульманские времена окрестные жители разбирали их на стройматериалы для своих домов.
Но некоторые уцелели очень хорошо. В одной из них мы побывали, но на фото интерьеров почему-то не оказалось, а на видео они промелькнули очень бегло…
Пальмира кажется абсолютно пустынным и безжизненным местом, но совсем рядом с ней раскинулся огромный пальмовый оазис:
Очень красиво и величественно смотрятся древние руины на фоне пальм:
А это уже "новая Пальмира":
Можно ли прогуляться под пальмами ? Отнюдь, сплошное "прайвэси", на фото видно, что "зелёная зона" тщательно огорожена каменным заборчиком с редкими калитками для хозяев. Правда, где они сейчас, эти хозяева ?..
А вот такие древние (но явно реставрированные) скульптуры украшали вход в Музей Пальмиры (мы с него начали, но, честно говоря, он совсем не запомнился):
Лев, кстати, не простой (его нашли совсем недавно - в 1977 году и изрядно подлатали): ещё в 1 веке он украшал храм ал-Лат, посвящённый одной из трёх главных богинь доисламской Аравии. В 2015 года статуя была разрушена боевиками...
Каким мне представляется будущее Сирии ? Если честно, моё видение очень пессимистическое... И дело даже не в том, когда закончится война - когда-нибудь всё проходит. Но именно на то, что будет потом, я смотрю с тоской и грустью. Как я уже говорил, Восток - не Балканы, которые за каких-то полтора десятка лет полностью "зализали" последствия не менее страшной войны (за исключением, может быть, Косова - это уже немного другая история). Конечно, я бы очень хотел ошибиться, но... боюсь, что не получится.
Я приведу такой пример, чтобы показать, что я имею в виду. Мои детство, юность и часть молодости прошли в Абхазии. Нет, я не жил там постоянно, но приезжал часто, поскольку было куда и к кому. Я обожал эти места не только за их красоту и море, не только за безумные запахи (кто знает - тот меня поймёт, что это такое: выйти после Москвы на трап самолёта в Адлере или Сухуми - вдохнуть - и... а дальше можно понимать или не понимать, но объяснить это невозможно), но и за особую атмосферу в отношениях между людьми, непривычную мне по жизни в мегаполисе. Поверьте, в быту (по крайней мере, в большинстве случаев) никто не делил людей на абхазцев, грузин и русских - как правило, они прекрасно уживались друг с другом, будучи зачастую соседями (правда, в отдельных селениях и районах ситуация отличалась). А потом началась война - тоже бессмысленная и беспощадная. Через год после её окончания я приехал в знакомые, почти родные места - и не узнал их... Дома с зияющими пустотами вместо окон, разрушенный автовокзал, с которого я столько раз ездил по окрестностям, заросшие травой рельсы, атмосфера какой-то настороженности на всегда оживлённом и весёлом раньше рынке... Практически никого из знакомых мне людей там уже не было - многие нашли приют у российских родственников. Всё было чужим, и это было настолько тяжело, что передать словами я просто не буду и пытаться. Казалось, даже дышать приходилось с трудом, прилагая для этого огромные усилия. Я уехал и больше туда не возвращался, понимая, что какая-то частичка меня умерла, и "моя" Абхазия, Абхазия моего детства кончилась навсегда...
Примерно то же самое, как мне кажется, ждёт и Сирию. Даже когда война закончится. Восстановить города и утерянные достопримечательности трудно, но при желании возможно (как будет выглядеть исторический новодел - это уже другой вопрос). Восстановить же прежний дух страны, человечность и доброту в отношениях между людьми, прошедшими через ТАКОЕ - практически нереально, по крайней мере, при нынешнем поколении, поколении войны, поколении беженцев и бездомных, поколении, потерявшем всё самое дорогое, ценное и святое.
Сирия, прости нас за то, что мы позволили ЭТО сделать с тобой... Мы не ведали, что творили...
savl Большое спасибо. Не могла оторваться от Вашей темы, пока не прочла до конца. Сирия всегда была интересна, но откладывалась на потом... Будет ли это потом... Еще раз спасибо, узнала и увидела много нового, о чём специально бы читать не стала. Очень жаль утраченного...
