Старинные крепостные стены (так называемый "третий периметр"), окружавшие Болонью на протяжении многих веков, были снесены в начале 20 столетия при сооружении новой дорожной сети - за основу был взят опыт Вены, где на месте городских стен построили широкие бульвары, образующие кольцо (знаменитый Ринг). Сегодня от них осталось всего несколько маловыразительных фрагментов, которые не всегда бросаются в глаза, даже проходя мимо них. Однако до наших дней сохранилось (и то исключительно благодаря своевременному вмешательству реставратора Руббиана и писателя Кардуччи) 10 из 12 монументальных ворот, когда-то открывавших въезд в город. Большинство из них красивы и интересны, однако их расположение таково, что чтобы посмотреть их все, надо затратить слишком много времени и сил (я всегда скептически улыбаюсь, когда читаю, что исторический центр Болоньи компактен. Конечно, если таковым считать несколько кварталов вокруг Пьяцца Маджоре, то с этим утверждением можно согласиться. Но, на мой взгляд, архитектурное городское наследие совсем не заканчивается за пределами этого района). Поэтому мы ограничились лишь несколькими ближайшими, но, естественно, не могли не подойти к самым красивым из них - Сарагосскими (Porta Saragozza), находящимися на одноимённой улице в юго-западной части города:

   Сарагосские ворота, построенные ещё в 13 веке, долгое время считались малозначимыми. Однако после того как в 1674 году была сооружена галерея, ведущая к святилищу Мадонна-ди-сан-Лука, ворота приобрели особое значение, поскольку отныне именно здесь начинались все шествия к храму Мадонны. Сегодняшний вид Порта Сарагоса соответствует реконструкции, проведённой в середине 19 столетия.

   Название ворот Porta Lame можно примерно перевести как Болотные - они находились близ порта, и дорога, начинавшаяся от них, проходила по низинным местам, которые часто покрывались водой и заболачивались. Когда-то они были оснащены двумя подъёмными мостами: один для "транспорта" (повозок), а другой - для пешего люда. В конце 17 века Порта Ламе перестроили в сегодняшнем барочном виде.

   Ворота Сан-Феличе расположены вдоль Виа Эмилия, а потому всегда имели особое значение. Рядом с ними находился домик для охранников и сборщиков налогов, взимавших плату за проезд через город. В 1805 году Порта Сан-Феличе были реконструированы по случаю прибытия в город Наполеона, и некоторое время носили его имя.

   По сравнению с другими Ворота Маскарелла (Porta Mascarella) выглядят скромно, но они примечательны тем, что, как считается, лучше всех прочих сохранили свой изначальный облик. Вот только подъёмный мост в них тоже не уцелел...

   Ворота Галлиера (Porta Galliera) находятся в северной части исторического центра Болоньи совсем близко от железнодорожного вокзала. Это самые парадные и торжественные городские ворота; помимо прочего они украшены помпезным порталом с витыми колоннами и гербами:

    В 1494 году в связи с прохождением здесь буцентавра (так называлось судно венецианского дожа) Джованни II Бентивольо был открыт новый канал и небольшой порт на нём прямо рядом с Порта Галлиера. Подозреваю, что именно его остатки можно видеть сегодня с внешней стороны ворот:

   Оригинально оформленное пространство под открытым небом внутри торгово-отельно-ресторанного центра близ вокзала:

Одним из самых значительных и удивительных сооружений Болоньи является старая резиденция Университета, известная как архигимназий (что в переводе с греческого означает "высшая школа"). Поразительно, но её можно посетить совершенно бесплатно, просто придя сюда в определённые часы.

   Болонский университет считается старейшим в Европе. Точная дата его основания неизвестна, но большинство историков сходятся на том, чтобы считать таковой конец 11 столетия. При этом до середины 16 века он не имел единого помещения ! Это во многом объяснялось  его интересной особенностью: "бал" здесь правили не профессоры и преподаватели, а студенты, которые, правда, были отнюдь не безусыми юнцами. Вот как описал административное устройство университета Болоньи Г. Мортон:

   "В Болонью из многих стран пожилые состоятельные люди поехали изучать право. Некоторые из них были приорами и епископами, попадались аристократы и амбициозные карьеристы, метившие на высокие государственные посты. Эти исключительные студенты создали необычную организацию. Они нанимали профессоров, устанавливали оклады, выдвигали свои условия, которым лекторы обязаны были следовать, словом, поставили профессоров в отношения «хозяин—слуга», что сделать было легко: ведь и возраст, и социальный статус студентов делал такое положение возможным.
   Особенные отношения между преподавателями и студентами древних юридических школ перенесены были и в университет, и на протяжении Средних веков студенты Болоньи продолжали оставаться хозяевами положения, а преподаватели были их слугами. Каждое объединение — а они были организованы в группы по национальному признаку — выбирало из своей среды студента, который становился ректором. Лишь в сравнительно недавнее время должность эта от студентов перешла к профессорам. До 1565 года у университета не было здания. Профессора, как и в прежние времена, продолжали читать лекции у себя дома или в арендованном помещении либо, если к тому были условия, выходили, словно греческие философы, в сады и на городские площади".

   Когда Болонья вошла в состав Папской области, было решено собрать разные школы воедино. Сам папа Пий IV распорядился  построить для этого дворец, который и стал называться архигимназием. На протяжении 250 лет он оставался главным зданием  Болонского университета.

   Зайдя внутрь архигимназия, вы оказываетесь в квадратном двухэтажном дворе, в общем-то, характерном для многих сооружений той эпохи:

   Но потом... Чем больше вы смотрите по сторонам, тем труднее становится поверить, что вы находитесь в солидном учебном заведении. Здешний антураж больше напоминает роскошный дворец, в котором буквально всё - своды галерей, потолки над лестницами и практически все стены украшены многочисленными фресками.

   Среди росписей значительное место отведено геральдике: здесь можно увидеть около 7000 (!) самых разнообразных гербов, большая часть которых принадлежит студентам, обучавшимся в университете в самые разные годы. Есть среди них и гербы всех ректоров, "начиная с 1563 и кончая 1797 годом, когда все знаки социального отличия в революционном пылу были уничтожены наполеоновской республикой" (Г. Мортон). Википедия называет эту стихийно сложившуюся (Мортон пишет о "приятном обычае, позволявшем выпускникам университета оставлять после себя память") коллекцию "крупнейшим геральдическим комплексом в мире" (с пометкой - на фресках).

   Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы. Но надо понимать, что в те времена, как я уже писал, они были совсем не простыми. Я позволю себе привести ещё одну, на мой взгляд, чрезвычайно любопытную цитату Г. Мортона, описывающую некоторые нравы и обычаи из жизни Болонского университета (автору можно верить, поскольку он почерпнул информацию из университетских архивов): "...многие студенты жили в частных домах, а богатые студенты приезжали с целым штатом слуг, привозили с собой мебель, снимали целые дома. До изобретения печати только богатый студент мог иметь собственные книги, да и они были огромного размера и весили немало. Студент за плату договаривался с носильщиком, и тот приносил его книги из дома в аудиторию".

   И тем не менее, студенты всегда оставались студентами. Они "не упускали ни одной возможности, чтобы устроить пирушку: устраивали, например, пышную встречу сына высокопоставленного соотечественника. Петрарка, обучавшийся праву в Болонье с 1323 по 1326 год, кажется, был примерным студентом, прилежно учился, а в свободное время гулял с друзьями по окрестностям. Он вспоминал, как иногда возвращался поздно домой, когда ворота были уже закрыты. В 1323 году каждый город Италии был окружен неприступными стенами, и вот Петрарка рассказывал, что если городские ворота были закрыты, он и его друзья знали места в стене, где «хрупкий штакетник наполовину прогнил, и каждый из нас мог спокойно пролезть через отверстие» ... Ничто не радовало Болонью больше, чем приезд студента-принца. Когда сын одного из правящих домов приезжал сюда в свою резиденцию, город и университет устраивали настоящий праздник ...
   Профессор рассказал мне о странном обычае, существовавшем в университете в Средние века — презентации снега. Происходило действо после первого в году сильного снегопада. Ректоры, представители различных землячеств, в сопровождении педелей (назывался надзиратель за студентами в европейских университетах), укладывали на красивый поднос слепленный ими снежок и подносили его городским чиновникам. Каждый должен был положить на поднос деньги. Собранную сумму в тот же вечер пропивали. Этот приятный обычай был отменен в XV веке".

   Недолгое время в болонском университете преподавал богословие будущий Святой Антоний Падуанский.

   Сейчас в здании архигимназия расположена муниципальная библиотека, а многочисленные факультеты и отделения университета разбросаны по всему городу.

Отредактировано savl (2015-11-09 19:39:51)

Еще несколько болонских церквей я хотел бы показать очень бегло:

Madonna di Galliera с очень интересным фасадом, который, к сожалению, плохо помещается в объектив:

Кармелитская церковь св. Мартина (San Martino):

Базилика св. Иакова (San Giacomo):

Церковь Богоматери Животворящей (Santa Maria della Vita):

   Что касается кафедрального собора, называемого здесь Matropolitana... Он оказался столь невыразительным, что ни сказать, ни показать мне особо нечего. Традиционный (хочется написать прямо: банальный) фасад, такие же интерьеры... К тому же расположен он так, что заснять можно только спереди под очень острым углом, либо сбоку с видом на колокольню:

   Вот на колокольню как раз хотелось забраться, причём для разнообразия - в сумерках, поскольку такая возможность в вечерние часы анонсировалась. Но... итальянцы, по своему обыкновению, все переиграли, в реальности распорядок посещения башни оказался иным, и сделать это нам не удалось.

   А внутри собора интересными показались только вот такая витая колонна, да пара львов из красного мрамора, используемых в качестве кропильниц (ёмкость, куда обмакивают кропило - кисть, которой машут священники при окроплении освящённой водой). Во всём остальном - это царство барокко и неоклассицизма, как раз из-за которых мы в целом любим Италию меньше остальных стран.

   Зайдя в очередной раз в какой-то переулок, мы оказались в настоящем клуатре. Какой именно церкви он когда-то принадлежал - так и осталось загадкой.