Мимар Синан был величиной  величин в османской архитектуре 16 века. Ему  в  жизни повезло вдвойне, кроме того, что талантом он был награжден свыше, так еще и посчастливилось родиться в золотой век османской империи - в эпоху Сулеймана Великолепного. Денег на мечети в те времена не жалели, жены, отпрыски и визири султана заказывали новые религиозные строения по любому поводу - в память об умерших, в ознаменование удачного исхода военного похода...В Стамбуле много  мечетей, построенных по  проектам Синана, в том числе изразцовые жемчужины – мечети Рюстема Паши и Соккулу Мехмета Паши, но важнейшими и самыми выдающимися считаются стамбульские мечети Шехзаде и Сулеймание, а также мечеть Селимие в Эдирне и Вишеградский мост в Боснии. 

      Синан прожил долгую жизнь (почти 99 лет), был уважаем и щедро одарен Сулейманом Великолепным и его наследниками. Среди его учеников архитекторы и инженеры, впоследствии возводившие Голубую мечеть, Тадж-Махал и мост в боснийском Мостаре.  Свое скромное надгробие он сделал сам и установил его в саду у своего дома, где и был похоронен, с видом на свое лучшее творение – мечеть Сулеймание.  В исламе не принято поклоняться умершим, потому большинство надгробий на мусульманских кладбищах безымянные, но на надгробии Синана есть табличка, чтобы благодарные потомки и очарованные туристы вспоминали о нем, каждый раз проходя мимо.

     Мечеть Сулеймание вторая по величине и значимости в Стамбуле после Голубой мечети. Строительство началось по заказу самого Сулеймана Великолепного еще при его жизни. Синан в этой своей работе пытался превзойти самого себя. Еще в молодые годы посетив Святую Софию, он был очарован ее и всю свою жизнь боролся с  влиянием архитектуры этого сооружения на все что делал сам. Это ему отчасти удалось. Однако общий архитектурный план Святой Софии был настолько идеален, что придумывать что-то новое часто не имело смысла. Вот и Сулеймание построена по тому же архитектурному плану. Однако во всем остальном освободиться от влияния удалось.

       Сулеймание  была построена как комплекс сооружений. На территории мечети находились караван-сарай, бани, магазины, исламские школы (медресе), столовые для бедняков. Сейчас в этих помещениях располагаются библиотека и ресторан. Над мечетью возвышается 4 кружевных минарета – в знак того что Сулейман Великолепный четвертый султан с момента завоевания Стамбула. На минаретах разное количество балконов, но всего их десять, так как Сулейман десятый Османским султаном в целом.

В Стамбуле можно пообедать, поужинать или просто перекусить на любой вкус и кошелек. Самое рыбное место - Галатский мост, на нижнем этаже которого расположились десятки ресторанов, кафе и просто забегаловок. Рыба здесь всегда вкусная и свежая.

    Рестораны бывают как европейского типа, так и с местным антуражем. Традиционный турецкий ресторан - с диванами, кальянами и стряпухами на входе за стеклянной витриной. Как правило, такие рестораны не из самых дешевых по местным меркам. Еще один нюанс Стамбула - более одной минуты чтобы изучить меню на улице вряд ли у вас будет. У каждого ресторана, кафе и любой столовой есть  активные зазывалы, иногда из числа официантов. Как только ты начинаешь проявлять интерес или просто смотреть в витрину, они тут же выскакивают и начинают движение к тебе, непрерывно что-то предлагая и практически вынуждают зайти внутрь, чуть ли не подталкивая в сторону двери )) Иногда приходится почти отбиваться.

    Я же чаще всего ужинала более бюджетно - в кафе в начале улицы Диван йолу, где в 70-80 годы собирались хиппи со всего мира. Встречал меня всегда один и тот же официант-старожил, который рассказывал что-то интересное из истории Стамбула, помогал снимать и надевать пальто (для этого мне приходилось присаживаться)). У  него вызывало  нескрываемое одобрение то что я никогда не заказывала алкоголя и всегда отказывалась от пива, которое он мне предлагал.  Однажды он мне принес вырезки из газет с фотографиями, иллюстрирующими как выглядел Султанахмет в  70-е годы. Место между Голубой мечетью и Айя-София, а так же вокруг них, было заполнено караван-сараями - палатками и шатрами. А сейчас все по-другому. Из чего он констатировал, что за эти годы Турция шагнула далеко в цивилизацию и Европу, хотя он, как и многие, очень скучает по той самобытной стране, которую помнит мальчишкой.   

    Ужин обычно состоял из  баранины, рыбы или морепродуктов.  На десерт любимая, пропитанная сиропом бахвала.  И всегда свежевыжатый гранатовый сок.
 
    Кстати, свежие соки здесь делают на любом углу. Самые распространенные - гранатовый и апельсиновый.

   Улица Диван йолу - череда разного рода кафе, забегаловок, кальянных, сувенирных магазинов. На этой улице находится один из знаменитых хамамов Стамбула - Чембертилаш. Эти турецкие бани были спроектированы Синаном в 16 веке для вдовы Селима II и до сих пор успешно функционируют. Я не любитель таких процедур, но по отзывам побывавших, после посещения хамама возникает чувство, что ты заново родился. Бани делятся на мужские и женские и можно купить билет как с массажем, так и без. Массаж означает что вас натрут грубой варежкой и обернут в мыльную пену. Опять же по отзывам это приятно и к тому же поражает количество грязи, которое отслаивается от кожи, будто ты моешься впервые за последний год ))

    На улице Дивана, недалеко от хамама Чемберлиташ находится небольшое старое  кладбище  Махмуда Паши, на котором похоронены знатные люди - султаны, визири и прочие высокопоставленные лица османской империи в основном 18-19 веков. Как пишут, мало кто из здешних "обитателей" умер своей смертью. Могилы венчают традиционные турецкие надгробия. Часть могил подписана. Султаны похоронены в небольшом павильоне, перед которым нужно разуваться. Я входить не стала.

   Перед кладбищем всегда ошивается много кошек и сбоку, практически на территории самого кладбища, есть чайная, где можно покурить кальян и попить чаю с видом на надгробия в размышлениях о бренности этого мира.