Старый город, новая опера и неожиданный Осло

Если у вас есть еще пара-тройка часов, я советую не полениться и посмотреть на неожиданный Осло, в котором есть небоскребы, мечеть и руины раннего средневековья (те самые, с которых начинался Осло). Каюсь – так и не дошли до Ботанического сада, который, по отзывам, тоже стоит посмотреть, но это уже на следующий приезд – должно же что-то оставаться недосмотренным, чтобы был стимул вернуться.

Эта прогулка тоже началась от центрального вокзала – мы просто пошли себе вправо от выхода со станции, попав сразу к небоскребам района Фатерланд (Vaterland). За высоткой отеля SAS, на которую во время этой нашей прогулки хорошо ориентироваться, власти, видимо, решили построить что-то в роде берлинского Потсдамер-плац или парижского Дефанса. А за вокзалом, через дорогу от нового здания Оперы, строят целый ряд прозрачных зданий из стекла, где будут расположены офисы разных известных фирм – к примеру, PriceWaterhouseCoopers. Аналогичный район концептуальных офисов имеется, к примеру, в Праге, если выезжать из нее в сторону Конопиште. Дальше начинается район Грёнланд (Grønland), на котором наша карта закончилась, с повышенной концентрацией негров и выходцев из азиатских стран. Бродят себе, а чем-то разговаривают, на прохожих не бросаются, но все равно как-то не по себе. Правда, это ощущение длится всего один квартал, затем становится как-то посвободнее и концентрация эмигрантов на квадратный метр резко спадает.

По одноименной с кварталом  улице Грёнланд (Grønland), которая далее носит название Грёнландслайре, мы доходим до неожиданно красивой Grønland kirke, построенной в неороманском стиле, да еще с башенками. Она стала одной из пяти церквей, которые построили власти Осло в 1870-х годах. Справа от церкви начинается небольшой и хорошо просматриваемый парк, где у дороги стоит забавный фонтан. «Хорошо просматриваемый» фраза неслучайная, ибо в парке прежде всего привлекает внимание большое многоэтажное здание, где в окнах снуют люди – сей муравейник представляет собой не что иное, как главное управление полиции Осло. Тут же стоит окружная тюрьма (Oslo kretsfengsel, 1851, Генрик Ширмер) с симпатичными воротцами, но серьезной стеной по периметру. Опасливо озираясь (а ну как кто-то решит устроить побег как раз в этот самый момент), и доверившись нашему путеводителю, мы потопали по дорожке между тюрьмой и полицией, и в итоге вышли на пустырь, где прыгало через скакалку несколько девочек-индианок, а через дорогу виднелось то, зачем мы сюда пришли – изящная мечеть (Moskeen, 1985). Заглянув в книжку, узнали, что строили ее мастера из Ирана, и стройматериалы были вывезены оттуда же. Очень симпатично, только смотрится она здесь чужеродным телом, примерно так же, как мечеть в Санкт-Петербурге, неподалеку от дома Кшесинской. Хотя кто знает, возможно, лет через 20 здесь вырастут дома с глухими стенами, как в каком-нибудь марокканском Фесе, и мечеть будет смотреться так, как будто стояла здесь веками.

Обогнув здание полиции (а если есть время, можно посетить и Ботанический сад, выдвигаясь как раз от мечети), мы вернулись к парку и продолжили свой путь по Осло-гате (Oslo gate) через ничем не примечательные районы. Когда вы пройдете под небольшим железнодорожным мостом, вы уже почти пришли – улица упирается в такую же непримечательную Сент-Хальвардс-плас (St. Halvards plass), где «в уголку» слева и расположен вход на территорию с руинами – мемориальный парк Minneparken (если вы шли прямо от парка, по одной стороне улицы, то вход будет на этой же стороне). Руины несколько разочаровали – мне представлялось что-то романтичное, вроде руин монастыря Святой Биргитты в Таллинне, на деле же все оказалось много проще: между двумя дорогами зажат кусочек пустыря, где сохранились остатки фундаментов.

Спустившись на пару ступенек вниз, мы неспешно бродим по тому месту, где когда-то были расположены шумные торговые кварталы, а в центре их незыблемой громадой высилась церковь Святого Хальварда (Hallvardskirken), где и хранились мощи покровителя города (помните легенду о Хальварде? Если нет, то см. описание новой Ратуши). Ее строительство на высяшемся над городом холме началось около 1100 г., и значительно ускорилось после погребения здесь короля Сигурда Крестоносца в 1130 г. Тогда она было очень похожей на церковь Гамле-Акер (Gamle Aker kirke), в романском стиле, с двумя рядами колонн в нефе. В 1260х церковь перестроили в готическом стиле, несколько расширив ее и возведя внутри большое количество алтарей. Во время пожара 1624 г. храм сильно пострадал, его, в принципе, можно было восстановить, но король Кристиан IV рассудил иначе, заложив на площади Кристиании собор Святой Троицы (она была освящена в 1639 г. и простояла до пожара 1686 г.), а церковь Святого Хальварда постепенно растащили на стройматериалы для крепости Акерсхус.

Остатки фундамента церкви до сих пор впечатляют, если представить себе высокие стены и готические своды. На земле бывшего главного храма Осло сохранилось несколько могильных плит, а ее колокол ныне украшает колокольню Кафедрального собора. На фоне руин в пышных кустах прячется желтое здание – это Новый епископский замок (Nye bispegården, 1890е), в котором до 1985 года находилась резиденция главы норвежской церкви. Поодаль, если выйти из парка возле епископского замка, виднеется еще одно, похожее на замок, здание, которое при детальном близком осмотре оказалось обычным жилым домом начала прошлого века.

Через дорогу (Осло-гате) от мемориального парка обратите внимание на гармоничное белое здание, стоящее явно на старинном фундаменте. Это так называемое поместье Осло (Oslo ladegård). Прошуршав по гравию, зачем-то насыпанному во дворе, мимо кафе, мы устремились к руинам, скрытым козырьком крыши – это «развалины старого епископского замка (Gamle bispegården), в котором в 1589 году будущий король Англии Яков, сын Марии Стюарт, сочетался браком с сестрой Кристиана IV Анной, а позднее богатый купец Толлер с позволения короля держал винный погреб». (с) Афиша Осло

Деревянный дворец епископа был построен здесь в XII в., тогда он был деревянным. В 1200е дворец перестроили в камне, создав настоящую крепость, соединенную с кафедральным собором специальным переходом. После 1554 г., когда отсюда съехал последний епископ, замок пришел в упадок и был бы полностью растащен по камешку, если бы не тогдашний мэр Кристен Муле, который использовал фундамент и стены замка для своей резиденции. После того, как город переехал в Квадратурен, все здесь пришло в упадок, и таки было растащено на стройматериалы. В 1725 г. Карен Толлер строит на винном погребе замка и из камня мэрской резиденции барочный особняк. Тогда же перед особняком разбивается барочный парк, частично реконструированный в 1999 г.

Из ворот поместья мы стали спускаться по улице Биспегата (Bispegata), и через несколько минут оказались на берегу пруда, где увидели сначала ряды белых и цветных палаток, между которыми сновали люди в старинной одежде (некоторые так даже с оружием), торговавшие старинными вещами, даже бегающие вокруг дети были одеты по моде средневековья. Правда, из образа несколько выбивались авто, в багажники которых горожане грузили свои товары (время было вечернее, ярмарка закрывалась), и мобильные телефоны в руках пары человек, но это же мелочи, верно? Это и есть Средневековый парк (Middelalderparken).

Тут мы опять немного огорчились: нам обещали парк, а на деле все оказалось проще – обычный пустырь на берегу пруда. Тут даже собак нельзя выгуливать – о чем предупреждает табличка на входе. Наверное, парком это место называется больше по привычке, а используется оно как раз для подобных мероприятий. Кстати, береговая линия пруда отмечает границу моря времен основания Осло – залив отступил, оставив вот этот самый пруд, впрочем, весьма глубокий. На берегу пруда сиротливо стояли две аутентичные лодки, и я просто не могла не сфотографировать их на фоне высоток, стоящихся позади вокзала. Лодки оказались не бесхозными: как только я стала к ним приближаться, за моей спиной тут же нарисовался хлопчик в длиннополой малинового цвета одежде, до этого бегавший по руинам со своим товарищем (у того во время беготни по боку бил большой деревянный меч и хлюпали сапоги явно больше размером, зато сделанные под старину). Увидев, что лодку я угонять не собираюсь (ага, надо было уплыть на ней по пруду), ребята вернулись к гораздо более увлекательному занятию – беготне по периметру руин.

И все-таки мы оказались в удивительном месте – именно отсюда когда-то начинался древний Осло, здесь легендарный викинг Харальд Синезубый заложил крепостицу, здесь начинались походы викингов, наводящие ужас на соседние государства… Как я уже писала, в 1950 году, когда власти и горожане Осло готовились к празднованию 900-летия города, при строительстве железной дороги обнаружили руины, свидетельствующие, что на самом деле город старше, чем предполагалось, лет эдак на 50-70. Вокруг королевской крепости быстро вырос шумный торговый городок, строились церкви, монастыри, купеческие дома. До последнего городского пожара (1624), уничтожившего город, Осло горел пару десятков раз, поэтому все, что осталось – остатки каменных фундаментов, не растащенные на постройку Кристиании и крепости Акерсхус.

Ближе всего к пруду лежат руины церкви Святой Марии (Mariakirken), в центре которой лежит могильный камень с надписью «Король Хокон V был погребен здесь 8 мая 1319 г.» (король в XVII в. был перезахоронен в Акерсхусе, крепости, им же и основанной). Самая первая церковь близ королевской резиденции появилась около 1050 г. и стала королевской капеллой. В 1100 г. ее перестроили в камне, пристроив башенку, а веком позже расширили и перестроили в кирпиче по приказу короля Хокона V, добавив еще одну башню. У алтаря были возведены резные деревянные хоры, где по большим церковным праздникам восседало духовенство. В 1319 г. здесь был похоронен король Хокон V, а несколькими годами спустя – и королева Ефимия. В 1523 г. церковь сгорела и ее решили не восстанавливать.

За церковью, ближе к зданию железнодорожного депо, находятся остатки фундамента бывшего королевского замка (Kongsgården). Около 1000 г. здесь уже существовало традиционное викингское укрепление: на земляных валах, насыпанных по окружности, была построена каменная стена, внизу которой был выкопан ров с водой, а внутри стояли деревянные строения. Здесь во время правления Харальда Сурового хранилась казна викингов, награбленная ими в походах на Англию и Германию. В XIII в., при короле Хоконе Хоконсоне, крепость перестроили, и  именно ее руины мы увидели. На входе была построена сторожевая башня, а в юго-восточной части возвели королевские палаты, похожие на Холл Хокона в Бергене. До 1300х гг., когда была основана крепость Акерсхус, тут был центр политической жизни Осло: здесь проводились королевские праздники, здесь король встречался со своими вассалами. Ну, а после постройки Акерсхуса и переезда короля туда здешний замок сперва использовался как резиденция каноников, а после Реформации постепенно пришел в упадок. Обнаружили часть руин при постройке поблизости локомотивного депо в 1890 г.

Во время прогулки по руинам меня не оставляла одна мысль: как можно было не найти их раньше? Ведь здешние руины не лежат много ниже общего культурного слоя современного Осло, как, к примеру, церкви-современницы в Киеве и Новгороде, и должны были представлять собой внушительного размера холмы высотой до полутора метров. А потом я прочитала про то, как был найден Гокстадский викингский корабль, хранящийся в музее викингских кораблей в Бюгдое, и поняла, что ничего удивительного: если курган высотой 4 метра, хранящий внутри целую боевую ладью, долгие века спокойно почивал посреди крестьянского двора, то какой-то ничтожный холмик высотой 1,5 м на окраине Осло и подавно был никому не интересен.

За руинами поверх железнодорожных путей проложен пешеходный мостик, перейдя который, мы обнаружили еще одни руины – приходской церкви Святого Клемента (ок. 1100 г.) На месте этой церкви, построенной сразу в камне, при Харальде Суровом стояли две деревянные церквушки. Архитектурное решение церкви было уникальным – она имел двойной неф, отделенный один от другого рядом колонн. Другой церковью в Норвегии, построенной по тому же принципу, являлась церковь Святого Эдмунда на острове Hovedoya. Вокруг церкви расположено старейшее кладбище Норвегии – некоторые захоронения датируются 980-1030 гг., причем расположены могилы не так, как положено христианским – с востока на запад, а параллельно древней деревянной церкви, стоявшей здесь. Церковь была заброшена после Реформации.

Пройдя пустырь с руинами, мы снова вышли на Осло-гате, и прогулялись направо, до Gamlebyen kirke (1734), стоящей напротив городского кладбища и зажатой между старейшей в городе больницей и сумасшедшим домом. Правда, обещанного путеводителем эффекта, когда «архитектурный ансамбль настолько эклектичен, что напоминает игрушку-трансформер, собранную из дерева, гранита, щебня и кирпича», мы как-то не почувствовали…  Вернулись к Опере мы мимо пруда, через специальный пешеходный мостик, любуясь оттуда на гавань и все гадая, что за загадочная цитадель высится над Осло-фьордом…

Если времени не очень много, гулять по эмигрантским кварталам нет желания, а увидеть Старый город все же хочется, то можно прогуляться сюда, выйдя к Middelalderparken по прямой от вокзала по улице Havnegata, для чего вы переходите улицу у Оперы, идете вдоль гавани, затем поднимаетесь на специальный мост и переходите поверху оживленную трассу – отсюда уже видно блюдечко озера, на берегу которого вы и найдете вожделенные руины. Если на берегу пруда вы увидите ряды палаток, значит, сегодня есть ярмарка.

***

Еще пару слов о том, как можно скомпоновать все прогулки и посещение музеев: если в вашем распоряжении два полных дня, то в первый день приобретаете в турбюро (на площади перед вокзалом или за Ратушей) Осло пасс на день, и – на штурм новой Ратуши (осмотр росписей, в т.ч. мунковских), или замка Акерсхус (усыпальница королей), затем – Бюгдой со всеми его музеями (не забудьте замок короля Оскара). Учтите, что часть музеев работает до 16-17 ч, поэтому лучше начать прогулку в этот день пораньше. По возвращении к Ратуше садитесь на метро и едете в Холменколлен, который работает до 20.30, а затем можно, выйдя на станции «Национальный театр», пройти часть Карл-Юханс-гате до Королевского дворца (все равно внутрь не пускают) и дальше – до парка Фрогнер, который работает круглосуточно. От него вернуться также пешком, посмотрев по пути Аккер-Брюгге и попялившись на небольшой парк аттракционов, где над проезжей частью летит отчаянный визг. Во второй день, таким образом, можно осмотреть Квадратурен с крепостью (более подробно), и совершить две прогулки – от вокзала до театра по Карл-Юханс-гате, а затем выйти от театра к новой Ратуше и прогуляться по Радхусгата, вернувшись к вокзалу и новой Опере, а от нее – прогуляться в Старый город.

Если же вы приобретаете Осло пасс на два дня, то в первый день у вас остается больше времени на музеи Бюгдоя (выбрасываете Ратушу и Акерсхус, которые смотрите во второй день) и Холменколлен. Прогулки второго дня, таким образом, изящно ложатся на посещение еще пары музеев, скажем, Национальной галереи (близ Университета), Музея современного искусства (того, что в здании банка), а можно даже съездить в Культурный центр Хени-Унстад (Осло-пасс включает в себя проезд на всем городском транспорте). Если решите воспользоваться моими наметками маршрутов по Осло, не сочтите за труд потом черкнуть мне пару строк о том, какие у них есть плюсы и минусы