Oslo Pass
Несмотря на то, что Осло среди европейских столиц и культурных городов котируется мало, советую все же уделить ему дня 2 – один день у вас уйдет целиком на посещение всяческих неутомительных музеев по билету Oslo Pass, а второй – на прогулку по городу и парк скульптуры Вигеллана. Осмелюсь заметить, давно я не получала такого удовольствия от посещения музея, как на полуострове Бюгдой.
Итак, пресловутый Oslo Pass стоит 220 крон на человека и действует 24 часа. Его счастливые обладатели могут бесплатно парковаться по всему городу в течение суток, и кататься на всем городском транспорте без ограничений, включая кораблики, которые идут до полуострова Бюгдой Билет включает также посещение всех 6 музеев «музейного острова», а также ряда прочих музеев Осло, к примеру, замок Акерсхус (где советую посетить королевскую усыпальницу) или музея лыж у подножия трамплина Холменколлен, откуда можно подняться на самый верх прыжковой вышки и почувствовать себя, как минимум, Томасом Моргенштерном
Карточку Oslo Pass нужно активировать – именно с этого момента карта действует 24 часа. Если первое пользование картой происходит в транспорте, то вы просто ее компостируете, если в каком-то музее или на кораблике, то тогда кассир ставит на карточке штампик с датой и временем. Ездить без билетов вообще категорически не советую! Приобрести билет можно, к примеру, в турбюро, где принимают карты. В музеях, где вход по Осло Пасс бесплатный, вы предъявляете его в кассе и получаете билет.
Повторюсь, что за 1 день (при условии, что вы начинаете прогулку часов в 9 утра), не особо утомляясь, можно осмотреть замок Акерсхус, затем съездить на Бюгдой, где обязательно посмотреть 5 музеев (викингских кораблей, Народный музей, Кон-Тики, Фрам и морской музей), и если будет открыт – замок короля Оскара (в наше посещение Осло замок был окутан лесами и закрыт на реконструкцию), вернувшись в Осло, доехать на метро до Холменколлена и посмотреть музей лыж, а затем подняться на вышку, с которой прыгают летающие лыжники. По номиналу такая прогулка обошлась бы нам 545 крон, Oslo Pass стоит 220 крон.
Цены июня 2008
Музей викингских кораблей - 50 крон
Морской музей - 40 крон
Музей под открытым небом - 95 крон
Кон-Тики - 50 крон
Музей корабля «Фрам» - 50 крон
Музей лыж – 70 крон
Крепость Акерсхус – 70 крон
Кораблик, 1 поездка – 30 крон
Метро, 1 поездка – 30 крон
Напомню, что 1 крона=5 рублям
Полуостров Бюгдой
С вашего позволения, про замок Акерсхус я расскажу в описании нашей прогулки по Осло – это было первое, что мы увидели в норвежской столице, т.к. жили мы в соседнем здании с музеем современного искусства Аструп-Фернли, и до замка нам было минут 5 пешком. Прогулявшись от замка вдоль живописной набережной с прицелом на городскую Ратушу, мы посетили турбюро (сразу за Ратушей), приобрели там Oslo Pass и направились к пристани корабликов, что в аккурат перед Ратушей (пристань Rådhusbrygge). Направляющимся на Бюгдой нужен маршрут 91, который отправляется в зависимости от сезона, каждые 20-30 минут (с мая по август – каждые 15 минут).
Время плавания с видом на Осло-фьорд – около 20 минут. Если вы решили Oslo Pass пренебречь и поехать просто погулять по полуострову и его знаменитым пляжам, то билеты можно купить или в кассе, что стоит на пристани (там же продаются билеты на разные круизы по Осло-фьорду), или на самом кораблике за 30 крон. На полуострове Бюгдой кораблик делает 2 остановки: первая – Музей викингских кораблей и Народный музей, вторая – Кон-тики, Морской музей и Фрам. Удобно выйти на первой остановке, прогуляться по музеям до второй и оттуда уже уехать в Осло.
Если же вы ни в какую не хотите ехать на кораблике, можно добраться до полуострова на автобусе № 30, который делает остановки у железнодорожного вокзала и национального театра, он идет 15 минут. Расписания, цены, маршруты – на http://www.trafikanten.no
Скажу пару слов о замке короля Оскара, высящийся на холме справа от пристани, в который мы не попали: это, по сути, музей истории династии Бернадотов. Если помните, основателем и поныне здравствующей шведской монархической династии бы не кто иной, как наполеоновский маршал Жан-Батист Бернадот, принявший имя Карла Юхана. Неоготический замок Оскарсхолл (Oscarshall slott) был построен его внуком, королем Оскаром II в 1852 г.
От пристани - по улице прямо, никуда не сворачивая, через 5 минут за развилкой дорог, перед вами –
Музей викингских кораблей
«Викинги, сотрясавшие мир тысячу лет назад, удостоенные собором в Меце особого поминания в молитве: «И от жестокости норманнов избави нас, Господи!», исчезли, как гунны. От эпохи викингов чудом уцелела великая литература — саги, но лишь благодаря заброшенности Исландии. В Норвегии же находишь три десятка изумительных деревянных церквей — без единого гвоздя, вроде Кижей, только на полтысячи лет старше, — которые по нерасторопности не сожгли в Реформацию. От этих строений пошел фигурный «драконовский» орнамент норвежских кухонь и ресторанов…. Еще от викингов осталось несколько кораблей, будто из реквизита «Сказки о царе Салтане», уцелевших потому, что в них не воевали, а хоронили погибших. Смерть сохраняет».
Петр Вайль «Гений места»
Как у практически всех языческих культур, у викингов было принято хоронить свою знать «не с пустыми руками»: в захоронения клади кучу утвари, одежду и обувь, украшения, оружие, а также такие необходимые в загробной жизни санки, лыжи, лодки. Рабов тоже погребали с хозяевами, как же без них в Валгалле! Викингских вождей обычно хоронили в целых кораблях, которые либо топили, обвязав тяжелыми цепями и привязав камни, либо насыпали над ними целые курганы. Одни из самых последних таких захоронений-курганов были обнаружены в датском Эллинге (об этом я писала здесь Дания: Вайле, Хорсенс, Фредериция, Эллинг (ФОТО!) ), но там тревожить покой умерших не решились – за века вокруг выросло кладбище. Есть у братьев-датчан и свои викингские ладьи, затопленные близ Роскилле, и датчане, как и норвежцы, открыли свой музей викингских кораблей. Фото и описание здесь Дания: Роскилле и Калундборг (ФОТО)).
Но и норвежцы не ударили в грязь лицом, открыв музей со своими тремя кораблями-ладьями. Пролежали они добрую тысячу лет на дне морском, оттого и сохранились неплохо. Сразу у входа перед вами – Осебергский корабль, считается, что это прощальный подарок вождя викингов умершей красавице-жене, и в это веришь, когда любуешься изящной деревянной резьбой по потемневшему дереву.
Удобнее всего любоваться всеми кораблями со специально выстроенных балкончиков, откуда их можно окинуть взглядом целиком, да и в кадр они влезают почти полностью. Снимать, к слову, можно во всех норвежских музеях, и никаких денег сверх входного билета за это не требуют, за что им мои респект и уважуха. Между корабликами изящно дефилировала кругленькая улыбчивая барышня в традиционном норвежском сарафане, которая охотно позировала со всеми туристами. Поскольку я сниматься с кем-то не люблю, снимала ее просто на фоне кораблика, за что и поплатилась – барышня получилась смазано, поскольку вертелась
Сохранившийся фрагментарно – дно и часть бортов – Тунский корабль, за ним выставлены пара лодочек и шалашики из того же потемневшего дерева, что и ладья – судя по развешенным по музею фото, лодочки тоже были погребены вместе с ладьей, а утварь, оружие и украшения были упрятаны именно в такие шалашики на палубе.
Находки со всех трех кораблей выставлены здесь же – в витринах: резные носы викингских кораблей в виде зверских чудовищ, лыжи, ножи, даже санки!
Последний корабль – Гокстадский – принадлежал великому вождю, и его похоронили вместе с хозяином. Именно на таких ладьях викинги открывали Исландию и Северную Америку, а в 1893 году – как услужливо подсказал мне путеводитель - точная копия корабля из Гокстада доплыла из Норвегии до Америки.
«… Приют ладей, уносивших в последний путь отчаянных храбрецов. … Почерневшие гладкие бока нависали над головой, неожиданно обрывались провалами рассыпавшиеся судна. Никогда больше не взрежут воды источенные двухметровые вёсла. Но всё так же гордо возносятся к сводчатому потолку тонкие изгибы киля, безжалостно рассекавшие волны, несясь на встречу неведомому. Вырвавшиеся из-под земли, разубранные и изукрашенные замысловатой резной вязью, теперь они внушают не страх, скорее грусть. Я глядела на надменные остовы, на сани, чудно разузоренные и щетинящиеся гвоздиками, на которых крепилась невидимая паутина лески, не позволяющей им сей же час рассыпаться в прах. На головы не то змеев, не то драконов, скалящих зубы, оцепенев от ужаса, который сами должны были наводить. На конские морды с пустыми выкаченным глазами. Изящные гребни, лишившиеся половины зубов. Тонкие кованые украшения. Вещи, сменявшие свои краски на одну черноту, в которой провели долгие столетия, некогда новенькие и сверкавшие, а теперь сочащиеся временем, сыростью и холодом. Это очень впечатляюще. И очень-очень грустно. Даже школьная экскурсия, прибывшая, когда я уходила, вдруг прекратила галдёж и застыла перед осебергской ладьёй, впрочем, их-то замолчать заставили совсем другие мысли».
