<<<<<<<<<< ---------------------------------------- ВИЛЬФРАНШ-ДЕ-КОНФЛАН ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

   Когда я назвал отель в Вильфранше домом, то преувеличил меньше, чем это может показаться. Вы когда-нибудь останавливались в отелях, где нет ключей от номеров ?   Я, например, никогда. Двери здесь, естественно, закрываются, но не запираются. Почему ? Я думаю, хозяева отеля, пожилая семейная чета никогда не смогли бы ответить на этот вопрос. Помилуйте, ну зачем нужно то, что не нужно в принципе ?!

   Отель, собственно, был даже не отелем, а небольшим двухэтажным коттеджем с несколькими гостевыми комнатами и двумя общими холлами на первом этаже. Территория вокруг него располагала всем необходимым: парковкой, садом и бассейном, который на ночь заботливо закрывался сеткой. И даже «собственной» речкой, в которую упирался с одной из своих сторон сад:

   В целом "база" оказалась очень уютной, и о незапирающихся дверях мы даже ни разу не вспомнили. Правда, вообще такие семейные пансионы с "домашней" обстановкой и повышенным индивидуальным вниманием мы не слишком любим , особенно "спецобслуживание" за завтраком. Но в Вильфранше нет отелей, доступных через основные системы бронирования, поэтому особого выбора у нас не было. Хозяева же этого гостевого дома (Casa Penalolen, если кому интересно) любезно зарезервировали нам места за несколько месяцев до приезда по обычному мэйлу, что называется, "на слово", подчеркнув, что депозит они не берут.

   Вильфранш-де-Конфлан (во Франции есть несколько Вильфраншей, как и в Испании - Вильяфранок) был для нас не просто очередной транзитной базой. Мы целенаправленно ехали сюда, польстившись на эффектные фото и восторженные отзывы. Но... всё оказалось намного проще (с поправкой, что на вкус и на цвет, как известно...), Вильфранш не произвёл на нас особого впечатления . Довольно пресные, без каких-либо "изюминок" фортификации времён позднего средневековья, пара-тройка вытянутых вдоль городка улиц, лишённых особого шарма, вполне традиционная церковь и полное отсутствие мест, возле которых можно было бы "зависнуть" . Так что вечера того же дня нам вполне хватило, чтобы посмотреть город (что громко сказано, поскольку в нём проживают всего около 250 человек).

   Справедливости ради отмечу, что в кадр попали наиболее симпатичные уголки, а в основном улицы городка выглядят безлико и скучновато:

   Оживление в них вносили только детали: узорчатые вывески, яркие цветы, невесть каким образом выросшие мухоморы или … просто кошка :

==================================== ДЕНЬ 2: От КОНФЛАНА до КОЛЛИУРА ====================================

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- АББАТСТВО САН-МИГЕЛЬ-ДЕ-КУЙША ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

   Французская часть нашего путешествия тоже тесно связана с прошлым Испании. Вот и монастырь Сан-Мигель-де-Куйша (Abbaye de Saint-Michel de Cuxa) с более чем 1000-летней историей был основан на ещё каталонских землях и считался одним из самых крупных, богатых и почитаемых не только в этом регионе, но и далеко за его пределами. Достаточно сказать, что его настоятелем некоторое время был один из главных духовных авторитетов в истории Каталонии – уже упоминаемый в этом рассказе аббат Олива (напомню - основатель монастыря Монсеррат), который здесь же и скончался.

   Расцвет монастыря пришёлся на 12 век – кстати, именно в это время в нём появился знаменитый клуатр из розового конфланского мрамора. Позже нового строительства тут уже не велось, хотя монастырь продолжал оставаться богатым благодаря многочисленным пожертвованиям и особому статусу. Не особо повлияло на него и получение нового "гражданства" (вследствие Пиренейского мира, о котором я писал чуть выше). Так продолжалось до французской революции 1789, одним из декретов которой стала национализация церковного имущества - некий "аналог" испанской дезамортизации, произошедшей через полвека. Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша не избежал участи большинства обителей: он был разграблен и очень быстро пришёл в запустение. Уже через несколько десятков лет стали разрушаться внутренние перекрытия, а в 1829 году обвалилась одна из двух башен-колоколен. Одновременно с этим распродавались архитектурные сокровища монастыря: клуатр (буквально: капитель за капителью) и фонтан, располагавшийся в его центре. К началу 20 века в клуатре осталось всего 12 колонн... Многие из них сегодня хранятся в нью-йоркском Музее клуатров - филиале Метрополитен-музея.

   В 1919 году духовная жизнь монастыря возобновилась после прихода сюда монахов-цистерцианцев. Началась реконструкция, в которой, в частности, принял участие знаменитый каталонский архитектор Пуч-и-Кадафалк, вынужденный в 1936 году эмигрировать из Испании после начала гражданской войны.

   Монастырь Сан-Мигель-де-Куйша расположен всего в нескольких километрах от Вильфранша-де-Конфлан, так что заехать туда проблем не представляло. Конечно, при равных условиях было бы интереснее посмотреть другое, более красивое аббатство Сен-Мартин-дю-Канигу (St-Martin-du-Canigou), но от него мы отказались по двум причинам: во-первых, из-за исключительно групповых посещений, привязанных к определённым часам, во-вторых - из-за невозможности подъехать непосредственно к монастырю (от дороги к нему ведёт пешеходная тропа протяжённостью около 2 километров). Так что мы избрали более простой вариант, хотя и, выражаясь шахматным языком, с некоторой "потерей качества".

   К монастырю мы подъехали незадолго до его открытия. И хотя местный работник появился практически сразу же, внутрь стали пускать только минут через 5 после официально установленного времени. "Агааааа, это ж Франция ! " - не преминули мы "бросить камушек" во "французский огород",  к которому мы относимся, мягко говоря, без особого придыхания .

   Рядом с аббатством, кстати, можно посмотреть сад ирисов самых разных расцветок:

   Внутри монастыря интересно увидеть прежде всего церковь, крипту и клуатр. Давайте кратенько пройдёмся по всем этим местам.

   Интерьеры церкви нам показались не слишком впечатляющими, хотя с исторической точки зрения она считается «редким примером сохранившейся раннероманской архитектуры», в которой особую ценность представляют свойственные вестготскому искусству подковообразные арки (арабы вовсе не имеют на них монополии, как порой считается !).

   Крипта была построена ещё при аббате Олива в начале 11 века. В ней располагалось несколько часовен.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- КРЕПОСТЬ ПЕЙРЕПЕРТУС ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

   Вечер этого дня мы должны были провести в приморском Коллиуре, до которого оставалось всего-то меньше 100 километров. Но это по прямой. Наш же путь шёл на север, в горную Страну катаров, где мы собирались посмотреть несколько крепостей, о которых я давно мечтал . Правда, дождливая погода предусматривала "план Б", согласно которому мы упрощали маршрут и по кратчайшей траектории сразу двигались бы к побережью: прошлогодний Арагон показал нам, что при низкой и влажной облачности в горах делать нечего . Но "ангельский расклад" оказался за нас , и мы с радостью выбрали длинный, но интересный путь, ведущий нас в самое логово еретиков, к каковым официальная Римско-католическая церковь причисляла катаров - представителей христианского религиозного движения, распространившегося в 11-14 веках в ряде стран южной Европы.

   В начале 13 века высшие церковные власти ужесточили понятие о ереси. Одними из первых "под раздачу" попали катары. Против них римским папой Иннокентием III был объявлен целый крестовый поход, получивший известность как Альбигойский (в средних веках во Франции катаров называли альбигойцами) и ставший одной из самых кровавых страниц в истории христианства. Как обычно это происходило, крестовый поход (его участники получали такие же привилегии, как и рыцари, бившиеся в Святой земле, в частности - отпущение всех грехов) вылился в кровавую резню , а выражение "костёр Монсегюра" (название одного из катарских поселений) стал синонимом жестокой и беспощадной расправы.

   Главным средоточием "добрый людей", как себя называли катары, были гористые земли, расположенные на территории сегодняшней французский провинции Лангедок. Катарские общины, как правило, обитали в деревнях в уединённых труднодоступных уголках. После разгрома катаров на этих местах французские короли построили целую сеть крепостей, которые значительно позже, уже в целях туристического маркетинга, огульно стали называть катарскими (лишь некоторые действительно были таковыми).

   Пейрепертус (Chateau de Peyrepertuse), входящая вместе с ещё четырьмя замками в число так называемых "больших сыновей Каркассона" - одна из самых больших и, по мнению многих, самая красивая из «катарских крепостей». К тому же она очень хорошо сохранилась до наших дней. Когда я выбирал крепости для посещения, Пейрепертус (вот ОН это от слова «замок» или же ОНА от слова «крепость» ?   Хорошо французам: «шато» - и весь сказ ) была единственной, кандидатура которой не подвергалась никаким сомнениям. В действительности всё оказалось ещё лучше: долгое время я считал, что знаменитые кадры сверху сделаны из вертолёта и очень обрадовался, когда узнал, что Пейрепертус состоит из двух частей, и подобные ракурсы доступны любому с высоты верхнего замка .

   Изначально мы хотели посетить в этот день 3 крепости (глаза-то, как известно, завидущие ! ), но затем, трезво поразмыслив, решили, дабы максимально спрямить путь, отказаться, хоть и с сожалением , от Пюилорана (Puilaurens). И, как выяснилось потом, сделали абсолютно правильно . И дело даже не в пути: временным запасом мы располагали, а вот с точки зрения эмоций 3 замка в день были бы явным перебором - мы поняли это уже после Пейрепертуса, когда у нас не хватило "пороха" (опять же эмоционального прежде всего), чтобы подняться в крепость Керибюс .

   Крепость Пейрепертус высится на кажущейся неприступной скале высотой 30-40 метров. Зная это, мы удивлялись: до крепости оставалось всё меньше и меньше, а мы ехали практически по равнине, и никаких скал по сторонам не наблюдалось . Но вот вдали наконец-то появились горы и, как выяснилось "со слов" навигатора, уже первая из них и была нашей целью. Начался подъём – по сравнительно пологому серпантину:

   Где-то наверху уже угадывались знакомые по фото контуры замка Керибюс, но в нашем маршруте он стоял вторым, а потому поворот на него – пока не для нас. Вскоре на высоком каменном гребне стали видны очертания рукотворных сооружений. Это и был Пейрепертус, выглядевший снизу совершенно недоступным.

   Это же впечатление сохранилось и когда мы подъехали к нему на максимально близкое расстояние - на парковку возле "крепостной" кассы (конечно, касса, а кто-то сомневался ?! ). Отсюда начиналась пешая тропа, сначала уходящая даже чуть вниз, но потом резко взмывающая наверх.