Мачапучхаре («Мача» – по-непальски «рыба», «пучхаре» – хвост) высотой 6996 метров. Англоязычные граждане так ее и называют – Fishtail, поскольку силуэт элегантно закрученного рыбьего хвостового плавника эта гора напоминает при взгляде на нее снизу из густонаселенных гималайских предгорий.

Происхождение этого названия связывают также с санскритским «Матсья Пучхаре», где «Матсья» – не что иное, как обозначение одного из первых аватаров Вишну в облике рыбы. У местного населения она считается также священным воплощением бога Шивы и одним из его наиболее известных мест проживания. Согласно официальной версии, на пик Мачапучхаре по сей день не взошел ни один человек.

Относительно успешная, но не завершенная попытка штурма этой вершины была произведена в 1957 году британской экспедицией У.Нойса и Д.Кокса под руководством И.О.Роберте.

Экспедиция не достигла своей цели – в 50 метрах от вершины альпинистов остановил непроходимый в непогоду массив голубого льда – они вернулись. Только ли из-за льда? После этой попытки правительство Непала объявило пик Мачапучхаре священным и навсегда закрытым для альпинистских экспедиций. И он остается по сей день закрытым для восхождений, одно из немногих мест на земле, отведенное для богов.

История попытки восхождения на вершину Мачапучхаре. Британская экспедиция 1957 года.

Руководитель экспедиции: И.О.М. Роберте

Первовосходители: Д.Кокс (A.D.M. Cox), У.Нойс ( http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfrid_Noyce )

18 апреля 1957 г. альпинисты с пятьюдесятью носильщиками вышли из Покхары. Четырехдневным маршем они прошли через Гандрунг до Чомронга, последней деревни на их пути, затем с трудом пробрались через бамбуковые заросли вверх по ущелью Моди Кхолы. 24 апреля был установлен базовый лагерь на высоте 4000 метров, на правой (западной) стороне Моди Кхолы, всего в двадцати метрах от речного потока. Подход к северному гребню Мачапучхаре снизу закрывается гигантскими скальными стенами, лишь в одном месте они прорезаны снежным кулуаром. Пройдя этот кулуар, альпинисты 27 апреля установили лагерь I на высоте 4900 м.

К большому огорчению непальского офицера связи, включенного в состав экспедиции, команда британских альпинистов разделилась тут на две группы: Роберте и Вайле хотели разведать пик Модитзе высотой 7256 м, вершину западнее Мачапучхаре. Тогда этот пик условно назывался «Ганеш», из-за этого названия его можно было спутать с массивом Ганеш Химал на северо-западе от Катманду. Ранее принятую высотную отметку этой вершины 23607 футов (7195 метров) после уточнения Робертсом и Вайле, по-видимому, следует исправить на 23807 футов (7256 метров).

Модитзе и Мачапучхаре являются западной и восточной «сторожевыми башнями» цирка южной стены Аннапурны Химал, и, естественно, многие альпинисты в середине двадцатого века «заигрывали» с этими двумя красивыми вершинами. При первой разведке вершины Модитзе из-за глубокого снега была достигнута лишь высота 5940 м.

В другой группе восходителей на Мачапучхаре в это время произошел неприятный инцидент. Один из альпинистов (Чарлей) заболел и с большими трудностями был транспортирован носильщиками в госпиталь в Покхару. Несмотря на это, восхождение было продолжено.

Кокс и Нойс из лагеря II достигли Северного седла, но убедились, что прохождение северного гребня на всем его протяжении практически невозможно. Следовательно, необходимо было выйти на гребень южнее, ближе к вершине. Для этого прежде всего требовалось установить лагерь III, на высоте около 6100 метров, на ледовом выступе, расположенном примерно на 2/3 высоты стены.

Преодоление этой изрезанной желобами ледово-снежной громады потребовало напряженной работы по вырубке ступеней, а для страховки пришлось навесить перила на протяжении 270 метров. Оставшиеся 200 метров подъема на гребень также были пройдены с большим трудом, пришлось дополнительно протянуть еще 60 метров перил, и лишь после этого Нойсу удалось достичь карниза на гребне.

Острый ледовый гребень, ведущий к скальному ребру, выглядел настолько устрашающе, что альпинисты решили сделать попытку его обхода по восточному склону. Они вбили на гребне деревянный кол, который мог быть использован для организации спуска на обе стороны. Затем оба британских альпиниста спустились по веревке на 60 метров по крутому желобу в сторону реки Сети Кхолы. Далее последовал рискованный 400-метровый траверс в южном направлении, он проходил по крутому восточному склону, покрытому толстым слоем свежего ненадежного снега.

Наконец альпинисты вышли на безопасное место – твердое фирновое поле (фирн – это плотно слежавшийся, зернистый и частично перекристаллизованный, обычно многолетний снег), где и было принято решение установить лагерь IV (6200 м). Возвращение в лагерь III было таким же трудным, как и последующее повторное прохождение этого опасного участка вместе с тремя тяжело нагруженными шерпами – Анг Ньима, Таши и молодым Анг Тсерингом. Лагерь IV был установлен 17 мая.

Однако, выйти на верхнюю террасу под вершинным взлетом к Мачапучхаре было совсем нелегко. На первый взгляд, дальше восточного ребра, хорошо заметного скального бастиона, вообще не было пути. Здесь в сторону Сети Кхолы обрывалась отвесная стена. Путь обхода все же нашелся: вправо по острому, буквально как нож, ребру в направлении основного гребня, дальше с помощью веревочной лестницы вниз 7,5 метров, затем 90-метровый спуск по веревке на как бы "приклеенную" к стене полку и оттуда через два громадных бергшрунда выход на террасу верхнего ледника. Там Кокс и Нойс установили 1 июня 1957 года лагерь V.

Следующий день должен был стать решающим. В 4.15 утра альпинисты вышли из лагеря на штурм. День обещал быть ясным и солнечным, но здесь, на северной стороне, им пришлось буквально по колено месить снег, пока они не добрались до бергшрунда. Над бергшрундом вздыбилась крутая стена, уходящие к предвершинному гребню ребра которой походили на античную колоннаду, до такой степени она была изборождена желобами. И все это состояло из чистого льда! Каждую ступень, каждую зацепку пришлось вырубать с большим трудом, поэтому продвижение вперед было очень медленным. До вершины было уже недалеко, возможно, не более 50 метров, но какая из этих башен на гребне самая высокая, по какому из ребер нужно выходить на вершину? С той точки, где находились альпинисты, определить это было практически невозможно. Погода тем временем испортилась, окружающие вершины – Дхаулагири, Аннапурна I и Манаслу исчезли в облаках, начался снегопад. Значит, надо поворачивать назад. Альпинисты были очень рады, когда, спустившись, нашли наполовину заваленную снегом па¬латку лагеря V. 3 июня они совершили рискованный спуск в базовый лагерь.

Для нового штурма можно было выбрать скальный юго-западный гребень горы, по которому, видимо, возможен прямой выход на Южную вершину, уступающую Северной по высоте всего несколько метров. Вероятно, этот маршрут стал бы менее опасным, чем длинный северный гребень.

Итак, хотя в июне 1957 года многие мировые газеты разместили сообщение, что Мачапучхаре покорена британской экспедицией, это было не совсем верно. Это было некоторое преувеличение -  связка Нойс – Кокс вернулась, не дойдя примерно 40–50 м. до вершины.

Безусловно, это немного, а при восхождении на Канченджангу в 1955 г. нога человека тоже не ступила на вершину – восходителям пришлось считаться с религиозными чувствами местного населения и они останови¬лись в 1,5 м под вершиной, хотя можно было без труда подняться наверх. Разница в том, что при восхождении на Мачапучхаре это был не добровольный отказ – альпинистов все-таки остановили лед и непогода.

Это восхождение было одним из сложнейших и опаснейших альпинистских мероприятий в Гималаях.

Источник: Гюнтер Оскар Диренфурт «К третьему полюсу».