Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Италия, южная Тоскана. Часть 3. Сатурния, Поджио Мурелла и Сована.


Италия, южная Тоскана. Часть 3. Сатурния, Поджио Мурелла и Сована.

Сообщений 1 страница 10 из 26

1

Начало:            Италия, южная Тоскана. Часть 1. Природа и отель.
                        Италия, южная Тоскана. Часть 2. Питильяно.
Продолжение:   Италия, южная Тоскана. Часть 4. Сорано и Витоцца.
                         Италия, южная Тоскана. Часть 5. Лацио, Капалбио и Монте Аржентарио.
Окончание:        Италия, южная Тоскана. Часть 6. Рим.


Сатурния   Saturnia.

http://www.tuttosaturnia.com

Сатурния наряду с Тарквинией, Кортоной и Террачиной считается одним из первых городов в истории Италии.  В местечке Bagno Santo была стоянка неолитического племени. В Sede di Carlo на северной стороне города находится некрополь общины Виллановы, цивилизации, которая считается предшественницей этрусков http://bse.chemport.ru/villanova_kultura.shtml . При этрусках  наступил период расцвета поселения, их захоронение   Necropoli del Puntone расположено в окрестностях Сатурнии.
А вдоль течения реки Albegna из яркой зелени выглядывают светлые скальные выступы - это выходы травертиновых пород.

Интересно, что в XIV веке город был разрушен сиенцами за то, что стал прибежищем разбойников.

Самой известной достопримечательностью Сатурнии являются средневековые Римские ворота Porta Romana, рядом с которыми можно увидеть фрагменты стены из больших блоков травертина, вырезанных в форме многоугольников и сложенных всухую то ли этрусками, то ли еще более древними народами. 

Судя по тем фотографиям, что удалось откопать, несмотря на внушающую трепет древность поселения, визуально интересных достопримечательностей, кроме вышеупомянутых ворот, в городе нет. Вот их-то мы и заехали посмотреть. Впечатлились.

http://photos.streamphoto.ru/6/9/b/18dabd6ea3f04e0c735954d6bbd01b96.jpg

Но водопад Горелло Cascate del Gorello из термальной воды – это просто чудо! Когда дорога от Montemerano к Сатурнии делает резкий поворот на спуске, открывается фантастический вид на водопад, там даже устроена смотровая площадка. В прохладный день от террас поднимается пар, растушевывая картинку и делая ее еще более нереальной.

http://photos.streamphoto.ru/9/5/7/9266d58ffebc78c015b9f277d5385759.jpg

Народ привозят на воды автобусами, редко когда стоял всего один. Парковаться там машинам, правда, иногда бывает негде, потому что въезд на грунтовую площадку для парковки время от времени перекрывается воротами с грозной надписью «privato». Странно, но несмотря на маленькие в общем-то размеры сего природного явления, пассажиры автобусов и других транспортных средств куда-то рассеиваются, и место на террасах всегда можно найти.

http://photos.streamphoto.ru/9/2/c/a5119bbe4e72e1d80a5c50e6f494cc29.jpg

http://photos.streamphoto.ru/5/5/2/d6a8a2e1b2051aec037c2403f32b7255.jpg

http://photos.streamphoto.ru/0/c/d/397ce5b52d131ae404de3c9d95df2dc0.jpg

Люди нежатся там подолгу. И правда, так сильно околдовывают природные ванны террас! Температура бьющей минеральной воды 37,5 градусов, но  пока она добегает до террас, остывает примерно до 35 градусов (при температуре воздуха 20-22). И вот вы лежите в теплой минеральной водичке в светлой естественной ванне, а сверху на вас этаким массажным душем льется вода с предыдущей террасы. И вид тааакой  необычный (в Памуккале во время нашей поездки на террасы не пускали) и такой красивый! И солнышко светит прямо на вас, потому как террасы обращены к югу. И отключается воля, пропадают желания куда-то ехать, а время замедляется… или наоборот :), потому что, пролежав, как вам кажется, 10 минут, вы обнаруживаете, что часы непонятным и предательским образом отстучали уже полчаса. Приятельница утверждала, что ее кожа после этой процедуры становилась «как взбитые сливки», она вообще оттуда уходить не хотела. :))))) Углеродно-сульфатная вода считается полезной для кожи, дыхательных путей, кровообращения, помогает при ревматизме и многих других заболеваниях, обладает редкими косметическими свойствами  и благотворно воздействует на тело и разум.  :)

Да. Червячки опять плавали, энергично то сворачиваясь колесом, то полностью распрямляясь. Но народ не обращал на них никакого внимания. А автобусами привозили и детей.

0

2

Поджио Мурелла   Poggio Murella.

http://www.poggiomurella.net

Это маленькая деревушка, расположенная несколько в стороне от дороги Сатурния – Сована. На карте нет никаких отметок об имеющейся там достопримечательности, и даже в Google Earth  я не нашла ни одной фотографии этого места. И лишь фотка в купленной три года назад книжке побудила нас приехать в эту глушь.

Когда минуешь центр деревушки по дороге из Сатурнии, направо появляется указатель с надписью «Castellum Aquarum». Дорога абсолютно безлюдная, но указатели возникают регулярно. И наконец вы доезжаете до информационной таблички, возле которой есть маааленький клочок свободного пространства, на котором можно припарковать машину. Настолько маленький, что мы сначала не поверили, что это и есть конечный пункт нашей поездки и проследовали дальше, до возившегося с машиной у своего дома пожилого поджиомурельца. Он-то и направил нас обратно, причем последовал за нами, чтобы помочь, если все-таки ненароком заблудимся :).

Римская цистерна 1 века до н.э. ничем не обнаруживает своего присутствия даже от таблички. Снаружи это сооружение выглядит как заросшие зеленью невразумительные развалины. Зато внутри!!! Пройдя в изумительный, почти скрытый растительностью вход, мы оказались… Но лучше об этом скажут фотографии.

http://photos.streamphoto.ru/6/0/3/065f708aa189a6f95c9a8a72db205306.jpg

http://photos.streamphoto.ru/1/6/a/1d416c45bd10437af2a17dfd60d1da61.jpg

http://photos.streamphoto.ru/e/f/b/fd77b2f9f393d612e4f0a61300841bfe.jpg

Это была сказка. Никого вокруг, густые заросли, и вот – сооружение, подобного которому мы еще не видели. Суровые древние своды, гармоничный ритм арок и яркие зеленые всполохи забравшихся внутрь растений под полуденным солнцем – то, что, к сожалению, не смогла передать моя крохотная мыльница. В некоторых местах арки были подремонтированы, но реставраторы, к счастью, не стали стилизовать восстановленные куски под старинную кладку, и они не сливаются с подлинными стенами, позволяя осознать степень сохранности сооружения.

0

3

Сована   Sovana.

http://www.sovana.it

http://photos.streamphoto.ru/2/0/e/7c788f7e59225556adf0871064ad7e02.jpg

1. Замок Альдобрандески.
2. Церковь S. Maria.
3. Палаццо  dell’Archivio.
4. Палаццо Pretorio.
5. Музей.
6. Собор S. Pietro.
7. Ворота Porta di Mezzo.

Окрестности.

8. Некрополь и Via Cava Folonia.
9. Скальные гробницы и помещения.
10. Гробница Sileno (III век до н.э.).
11. Речка Calesine.
12. Гробница Pisa (III век до н.э.).
13. Этрусский некрополь вдоль речки Picciolana.
14. Via Cava “Il Cavone».
15. Гробница Tifone (II век до н.э.).
16. Via Cava Poggio Prisca.
17. Гробница Ildebranda (III век до н.э.).
18. Гробница Leoni.
19. Гробница Pola.
20. Служебное строение.
21. Гробницы и помещения.
22. Гробница Sirena (III век до н.э.).
23. Гробницы.
24. Via Cava S. Sebastiano.

Расцвет Сованы приходился на IV-III века до н.э., на времена  постепенного перехода этрусских городов-государств под власть римлян. Но и после упадок не коснулся города, в отличие от многих других, более важных поселений этрусков. Более того, в IV веке он стал резиденцией местного епископа, а в X стал столицей герцогства Альдобрандески. Все это звучало бы вполне банально, если бы не представлять эту крохотную деревушку с единственной улицей.

Принято считать, что именно здесь в XI веке родился будущий папа Григорий VII (Ильдебрандо ди Сована), тот самый, который отлучил от церкви и вынудил каяться в Каноссе императора  Священной Римской империи Генриха IV. Кстати, существует мнение, что именно Генрих заставил папу своим показным покаянием снять анафему :). На одном из домов даже есть мемориальная табличка, что именно в нем папа появился на свет, но большинство историков считает, что это не соответствует действительности.

Угасание Сованы началось с захвата ее Сиеной в 1410 году. Эпидемии малярии выкосили оставшееся население, и к XIX веку в бывшей столице Альдобрандески осталось всего 110 жителей.

Эти невзгоды законсервировали деревушку во времени, и если на открытках, продающихся по всему региону, Питильяно и Сорано в основном представлены видами со стороны, то фотки Palazzo dell’Archivio из Сованы  есть в каждом магазинчике. Наверное, не найдется никого, кто мог бы остаться совершенно равнодушным в Соване. Но она не потрясает, а очаровывает.

Полторы улочки Сованы (если учесть, что изначально дорог-то было целых три!) вполне плоские, но город тоже расположен на плато, со всех сторон окруженном глубокими ущельями. Во времена этрусков его к тому же охраняла стена из больших квадратных блоков туфа длиной 1,5 км, следы которой можно увидеть у собора, крепости и в некоторых других местах.

http://photos.streamphoto.ru/b/0/6/2bc81386f77deb4181729aa05b77c60b.jpg

Главной и единственной площадью Сованы является Piazza del Pretorio с тем самым прославленным и действительно совершенно прелестным Palazzo dell’Archivio (XII век) в качестве основной достопримечательности. Кроме архива, от которого он получил свое имя, в этом доме размещался и местный Совет, отмененный после присоединения деревушки к округу Сорано. Может, конечно, механизм часов на башенке Архива и находится в рабочем состоянии, как утверждает автор книжки о городках долины Фиора Джованни Фео, только вот время они показывают неправильно :).

http://photos.streamphoto.ru/9/e/1/6ef9592c7cd69085979ae46d55c5d1e9.jpg

Если вам доведется стоять на этой площади, попробуйте почувствовать волнение от сознания того, что большинство зданий вокруг покоятся на фундаментах XII-XIII веков :). А еще посмотрите себе под ноги: некоторые участки мостовой - оригинальные, выстланные терракотовыми кирпичами своеобразным и традиционным узором.

http://photos.streamphoto.ru/9/b/5/c88446108d83e7343d19024fed2db5b9.jpg

Но и кроме Palazzo dell’Archivio на площади есть интересные здания. В первую очередь это Palazzo Pretorio, дворец XIII века, верхняя часть которого была перестроена в XV-XVI веках. Pretor –это судья, и по сути в здании размещался суд. Бросаются в глаза гербовые щиты на его фасаде (оставшиеся от многочисленных комиссаров Сиены и Медичи, которые управляли городом в XV-XVII веках), а вот обломок колонны, поднимающийся из контрфорса, на которой вывешивались общественные объявления, можно сразу и не заметить. В настоящее время во дворце находится Археологический музей, в котором, кроме скульптурных находок из могилы Ильдебранда (см. ниже), можно найти модель, представляющую это сооружение в первоначальном виде, разнообразные предметы эпохи этрусков, выставку местных керамических изделий и кроме всего туристическое бюро Сованы, которое, не в пример бюро более прославленного Питильяно, работает и в апреле ежедневно10.00-13.00, 15.00-18.00.

http://photos.streamphoto.ru/0/e/4/035696f60ea645ed790c5fabf5e064e0.jpg

И еще одно здание на площади привлекает внимание - Loggia del Capitano, с двумя арками первого этажа, поддерживаемыми единственной колонной, и с гербом семьи Медичи на фасаде.

http://photos.streamphoto.ru/b/e/5/86c8cbf97b3a87307106edbe529ff5eb.jpg

В этот раз нам удалось увидеть знаменитый беломраморный алтарный балдахин VIII века в церкви Св. Марии (XII-XIII вв). Это удивительно, но он, окруженный цветами, оставшимися от  недавнего венчания, и ореолом уникальности, пусть даже и в Тоскане, произвел неожиданно сильное впечатление на меня, не особенно интересующейся подобными произведениями искусства, так что на фрески XV-XVI веков в часовне напротив входа эмоций уже не хватило :).

                                             http://photos.streamphoto.ru/1/9/a/357c78d1f1499175860eeac1fadd2a91.jpg

Если туристов в Соване и так не очень много, то до собора Св. Петра, как кажется, не совсем логично расположенного на западной окраине городка, добираются и вовсе единицы, мы его в первый раз попросту не нашли. Но именно на этом месте находился и этрусский акрополь, и древнейшие поселения местных жителей, как на самой высокой и наиболее защищенной точке местности. У собора нет настоящего  фасада, и главный вход находится  на одной из боковых сторон.

http://photos.streamphoto.ru/b/5/9/7a50e8a1cd8807e0a39ffea71e91295b.jpg

Построенный в XI веке и подвергавшийся многочисленным переделкам вплоть до XIV века, снаружи он кажется мрачным и суровым, и совсем не величественным. Темную поверхность стен несколько оживляют беломраморные колонны, обрамляющие окна, и прославленный мраморный же готический портал, покрытый барельефами и резьбой, почти каждый элемент которой имеет свой символический смысл. 

                                              http://photos.streamphoto.ru/0/8/7/896fb090736bdb83215a856b17888780.jpg

Барельефы на капителях колонн внутри собора относят к ломбардской школе XI века, поэтому считается, что они представляют собой огромный интерес, но если вы относитесь к поклонникам  искусства этого времени, запаситесь биноклем, поскольку рассмотреть их в подробностях невооруженным глазом проблематично.

Подземная крипта X века оказалась меньше, чем я ожидала, судя по фотографии, но ощущение древности, суровости и тайны подарила.

                                               http://photos.streamphoto.ru/8/8/5/2dde2656afb090c2438a2b8f2a64d588.jpg

Руины замка Rocca Aldobrandesco, построенного в XI веке на остатках этрусского сооружения для защиты единственного в течение многих веков въезда в город – Porta della Rocca, и перестраиваемого вплоть до XIV века, опять не впечатлили, тем более, что полазать по ним не удалось: вход перекрыт решеткой.

http://photos.streamphoto.ru/4/c/e/cc16387d36c7e19d850a763beda14ec4.jpg

Впервые увидела оливковый сад с выложенными камнем тропинками, фонтаном, скамьей светлого камня и низкими фонариками.

http://photos.streamphoto.ru/e/b/6/81f0e47a16f17afa46a82c2f28e5f6be.jpg

http://photos.streamphoto.ru/8/1/a/15e1a8989c52600b40c4c6537d039a18.jpg

0

4

Но самое большое богатство Сованы – расположенная в двух километрах от нее в направлении Сатурнии этрусская археологическая территория (10.00-19.00, 5 евро). Именно там мы получили самые сильные эмоции от вожделенных Vie Cave:

Poggio Prisca с интересным отрезком, где стены сужаются кверху, как у кувшина;

                                      http://photos.streamphoto.ru/6/b/3/6ab99cb1a1f3a40ec7bee081247b13b6.jpg

Il Cavone, которую в свое время называли «дорогой Дьявола»,  с протяженно-высокими стенами, на которых среди прочих рисунков  и надписей высечена свастика (символ солнца), а проход настолько широк, что раньше по нему ездили повозки, а мы увидели, как пробиралась машина;

http://photos.streamphoto.ru/9/1/1/01a4a7129693db871e6c039a488fc119.jpg   http://photos.streamphoto.ru/4/6/5/d136339e9ee7eaa0bbb92e774d44f564.jpg

http://photos.streamphoto.ru/e/e/f/2c58a54acb01cc6916738ab069fd7fee.jpg

и Via Cava San Sebastiano, узкая, с высоченными стенками (до 25 м), на которых можно увидеть следы постепенной, в течение веков, выемки камня, и попытаться найти разные высеченные знаки, со скальной часовней, выбитой в верхних слоях прохода (добраться до нее сейчас невозможно), пройти по которой далеко я не смогла из-за пролившегося недавно дождя с градом (мы в то время как раз пытались пообедать в Соване, но ввиду отсутствия английского варианта меню и английского языка у официантки пришлось заказывать блюда методом «тыка», в этом случае себя не оправдавшим).

                                      http://photos.streamphoto.ru/c/b/c/0dd6f40afd9aff0b3ea6465707818cbc.jpg

И в этот раз не хотелось нарушать покой духов умерших, и все могилы и некрополи мы осматривали только снаружи: и храмовый фасад гробницы Ильдебранда, и гробницу типа ниши  – Сирены (III в до н.э.), и более простые захоронения.

http://photos.streamphoto.ru/d/e/d/094f9fdd045a8295209aa53087b95ded.jpg

http://photos.streamphoto.ru/a/4/9/a51b35ef609a8c2fd505066f071a794a.jpg

http://photos.streamphoto.ru/e/4/0/14c9a0e2ade3fa883cdf46fdfb0f204e.jpg

http://photos.streamphoto.ru/b/f/7/257068724a588bc9cf2696e5f9dbc7fb.jpg

http://photos.streamphoto.ru/8/8/c/9d54bc6a8b0c398c24849d33e62e7c88.jpg


Гробница Ильдебранда названа в честь самого знаменитого уроженца здешних мест, папы Григория VII. Она была полностью высечена в скале и воспроизводила вид этрусского храма элленического периода (III в. до н.э.) с фасадом, украшенным 12 колоннами, из которых осталась всего одна. Изначально все стены были покрыты штукатуркой и ярко раскрашены. Сооружение уникально: среди считанных этрусских гробниц храмового типа нет ни одной, сравнимой с ней по степени сохранности (?). 

Прогулка по этому заповеднику оставляет ни с чем не сравнимые впечатления. Представьте: вы идете по лесным тропинкам, карабкаетесь по корням деревьев, руководствуясь ненавязчивыми указателями и своим внутренним чутьем, и вот перед вами открывается то таинственный вход в то ли ущелье, то ли создание рук человеческих, и вы представляете, сколько труда надо было потратить, чтобы проложить эту дорогу через неприступные скалы, вооружившись только примитивными орудиями труда. А по пути вам встречаются то удивительные пещеры, где свод опирается на единственную естественную колонну, то над вами нависает скальный карниз, и вдруг вы выходите к скалам, в которых рукой древнего человека высечены лестницы, ниши, колонны и даже барельефы  и скульптуры. И на этом пути вы встречаете всего несколько человек, которых воспринимаете как единомышленников. Впечатления  необыкновенные. Может создаться ощущение, что подобные прогулки по «кладбищу» немного угнетают, но поскольку в погребальные камеры мы не забирались, то  воспринимали все эти гробницы в основном как собрания произведений древних  архитекторов и скульпторов. Здесь можно провести целый день, а вдумчивому исследователю – не один.

http://photos.streamphoto.ru/1/5/3/0d7b40da9527b5f90d9055612176e351.jpg

Не все гробницы имеют этрусское происхождение, некоторые из них были сделаны во времена римлян и даже при христианах. Часть сооружений не раскопана до сих пор, и кто знает, какие чудесные открытия ждут нас в будущем?

Кроме этой археологической зоны, вокруг Сованы находится еще много интересных для неторопливого туриста мест, и прежде всего это восточная археологическая территория, включающая в себя  несколько значительных гробниц, коломбарий и  Via Cava del fosso Folonia; множество пещер и ниш разного назначения и времени создания. В одной из них будто бы есть остатки интересной фрески периода Ренессанса. Увы, к сожалению, мы не можем отнести себя к неторопливым исследователям :).

http://photos.streamphoto.ru/4/0/0/f299f05a96163f72b0207dd777ae5004.jpg

Вообще территория Сованы считается особенно важной по сравнению с другими центрами древней Этрурии, потому что здесь представлены почти все основные типы погребальных сооружений этрусков, кроме курганов: от простых рвов до храмовых гробниц.

И в этот раз мы нашли время, чтобы отыскать «Руку Орландо»- большой туфовый валун, высеченный в форме гигантской руки. Предание говорит, что камень принял такую форму во время осады Сованы императором Карлом I Великим, когда Орландо, могучий рыцарь из войска Карла, в религиозном порыве во время молитвы сжал камень руками. Но историки считают, что этот камень обтесали гораздо раньше, и «рука» служила как рычаг для усиления воздействия на канаты, пропущенные сквозь ее «пальцы». Другая теория предполагает, что это была «обсерватория» для наблюдения через щели между «пальцами». А возможно, камень происходит с мегалитического периода, когда облагораживанию огромных валунов придавалось большое магическое значение.

                                     http://photos.streamphoto.ru/f/3/6/74eb006957037664d86e508a6ef6b63f.jpg


Я не могу удержаться от того, чтобы выложить здесь скан купленной где-то открытки. Это гробница «Крылатых демонов» - Demoni alati под Сованой, недалеко от могилы Ильдебранда. Видимо, сейчас ее реставрируют, и когда простых смертных допустят до лицезрения этого чуда, неизвестно. Но фотка настолько похожа на сказочный сон…
http://www.archeotoscana.beniculturali. … moni-alati

http://photos.streamphoto.ru/8/6/5/d3b704025898700db34ac4ef7f495568.jpg


Начало:            Италия, южная Тоскана. Часть 1. Природа и отель.
                        Италия, южная Тоскана. Часть 2. Питильяно.
Продолжение:   Италия, южная Тоскана. Часть 4. Сорано и Витоцца.
                         Италия, южная Тоскана. Часть 5. Лацио, Капалбио и Монте Аржентарио.
Окончание:        Италия, южная Тоскана. Часть 6. Рим.

0

5

Алин, я все 3 части прочитал))

0

6

и я) с приездом, Андре))))

0

7

Спасиба, дарагая. Можешь заодно и с отъездом... А ты в этом, судя по времени, про который в популярной песне поется "Привет-салам всем пацанам, кто не забыл про Казахстан"?))

0

8

andre написал(а):

Можешь заодно и с отъездом

Алин, кажецца над нами издеваюцца))
куда?)

andre написал(а):

А ты в этом, судя по времени, про который в популярной песне поется "Привет-салам всем пацанам, кто не забыл про Казахстан"?))

аха))

0

9

Алин, Vie Cave в Соване просто потрясающие! Сразу захотелось туда со страшной силой! ;)

AlinaT написал(а):

Представьте: вы идете по лесным тропинкам, карабкаетесь по корням деревьев

М-м-м, сказка!

0

10

какие места потрясающие красивые.

AlinaT написал(а):

гробница «Крылатых демонов»  Но фотка настолько похожа на сказочный сон…

действительно, нереальное что-то

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Италия, южная Тоскана. Часть 3. Сатурния, Поджио Мурелла и Сована.