Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Стамбул - ФОТО

Сообщений 11 страница 20 из 31

11

штихмус написал(а):

Карийе – несомненный предмет гордости

Какие потрясающие мозаики и фрески!
Штихмус, спасибо, что так подробно их показываете.

0

12

штихмус
Красиво заснято! Респект  :cool:

0

13

Удачно у Вас с поездкой по Босфору на закате получилось.

0

14

На Босфоре хорошо в любой час.

0

15

Вот только за ради одной поездки по Босфору на закате стоит вернуться в Стамбул! Не говоря уже о прочем))

0

16

Теперь вернемся к Святой Софии и от нее пойдем на запад. Путь сей будет извилист и прихотлив, такой же, как и улицы Стамбула.

Буквально в минуте ходьбы от Святой Софии, на улице Йеребатан, стоит одноэтажное здание, у входа в которое всегда стоит очередь. Это самая знаменитая из константинопольских цистерн - Базилика. Именно по ней плыл в лодке Джеймс Бонд в фильме «Из России с любовью». Только не ясно, откуда и куда. Проблема питьевой воды всегда остро стояла для византийской столицы, приходилось строить акведуки для доставки воды в город, и десятки цистерн для ее хранения, каждый дворец, каждый монастырь, каждая церковь имели свою цистерну.  На сегодняшний день таковых обнаружено почти полторы сотни в разной степени сохранности. Одни, как Базилика сохранились очень хорошо, от иных остались лишь котлованы.
Цистерна Базилика была построена при Юстиниане в 528 году. Размеры сооружения 140 на 70 метров, внутри поставлено 336 колонн. Билет стоит 10 лир, музейная карта не действует, ибо цистерна отдана в управление частной компании. Внутри сыро, тускло светят фонари, в низко стоящей воде водится рыба.

http://sa.uploads.ru/iEwgo.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/p83do6u18yt4.jpg

В дальнем левом углу цистерны, до которого можно дойти по мосткам, можно увидеть две головы Горгон, использованных в качестве постаментов для колонн. Головы доставлены из храма Аполлона в Дидиме. Считается, что они играли роль своего рода амулетов, помогающих сохранять воду чистой и свежей.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/a62rxpsgvnlj.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/3idikonzmf41.jpg

Сразу за цистерной, вдоль по улице Йеребатан, стоят дома довольно веселой раскраски.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/bor0cb4d7uvt.jpg

Напротив Базилики видны развалины какого-то сооружения. Что это за здание я выяснить не смог.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/sg6fyo74qcle.jpg

Теперь немного пройдемся по улице Диван-Йолу, переходящую в Йеничерилер, и далее в улицу Орду. Все они повторяют путь древней Месы, главной улицы византийской столицы, начинавшейся от Святой Софии и проходившей через весь город. Меса была широкой торговой улицей, вымощенной каменными плитами и обставленной портиками.

Если свернуть налево, на улицу Пьер Лоти, то буквально в паре минут ходьбы можно обнаружить еще одну цистерну, называемую Феодосиевой. Увы, она оказалась закрытой, а стенд, стоящий около нее, сообщал, что реставрация то ли проводится, то ли будет проведена, и здесь будет размещено что-то культурное, а, может быть, коммерческое.

Чуть далее находится площадь Чемберлиташ, расположенная на месте форума Константина. От форума ныне осталась только колонна, поставленная Константином Великим еще аж в 330 году. Фуст колонны состоит из семи порфировых барабанов, охваченных бандажными металлическими обручами. Нынешний цоколь сооружен уже при турках. Колонну венчала золотая статуя Костантина. Судьба статуи была несчастливой: первый раз она упала в 600 году, при землетрясении; в 1106 году ее свалил мощный порыв ветра, при этом погибли десять человек; наконец, после того, как в конце XII века она упала в третий раз, ее заменили крестом. В 1204 году колонна пострадала от рук крестоносцев, ободравших рельеф, украшавший постамент. Фрагмент этого барельефа был вывезен в Венецию и поставлен на углу Сан-Марко, и ныне известен как «Тетрархи». При этом мародеры были столь неаккуратны, что отломили ступню одной из фигур. В конце прошлого века этот фрагмент был найден во время археологических раскопок, и его можно увидеть в Археологическом музее. Турки называют колонну «Чемберлиташ» («Скала с обручами»).

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/jcy9y5uy6rvr.jpg

Мечеть Нуросмание, построенная в середине XVIII века под влиянием барокко.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/8nlc49edb3c1.jpg

По всему Стамбулу можно увидеть торговцев жареными каштанами. Я попробовать не решился – уж больно вонюч запах – но желающие все же находятся.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/woseaq7ofgih.jpg

Еще несколько шагов и мы у одной из главных достопримечательностей Стамбула, мимо которой не проходит ни один турист. Гранд-базар (Капалы-Чарши) действительно огромен - 30 700 квадратных метров площади, 18 ворот, 66 улиц, 4000 магазинов – один из самых больших крытых рынков в мире. Строительство началось еще при Мехмете II, и в дальнейшем базар не раз перестраивался и расширялся. Чем там только не торговали, в том числе и рабами, коих здесь продавали вплоть до середины XIX века.

http://sa.uploads.ru/BPOGo.jpg

Ныне базар полностью ориентирован на туриста. Стоит ли здесь что-либо покупать? Я не спец по шопингу, приобрел тут несколько безделиц – тарелочку, тюбетейку, что-то еще. Но, показалось, что цены здесь, в общем-то, выше, чем в других местах. Что не удивительно. Если что-то приглянулось, то, может быть, стоит брать сразу. Расчитывать вернуться на это место конечно можно, но не факт, что это удастся, а если и получится, то придется перед этим изрядно поплутать. Там действительно легко заблудиться, коридор за коридором, какой-то бесконечный лабиринт.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/dxeucr6el5jp.jpg

http://sa.uploads.ru/G60WF.jpg

К юго-западному углу Гранд-базара примыкает книжный рынок. Вот тут цены гораздо ниже, чем в городе: альбом о Святой Софии, за который в музейной лавке просили 100евров, здесь приобрел за 60. Да еще чаем напоили. Турки, вопреки расхожему представлению про кофе по-турецки, нация не кофейная, а чайная. Чай пьют гекалитрами, пьют из небольших стеклянных стаканчиков тюльпанообразной формы. Кроме того, турки, как мусульмане, нация непьющая. В редком кафе подадут пиво, если и встречается, то, в основном, в тех местах, где турист ходит табуном. Про крепкий алкоголь и говорить не приходится – видел лишь одну лавку на одной из туристических троп. В супермаркетах на полках не более трех-четырех сортов пива.

В Эминёню, рядом с Новой мечетью находится Египетский базар, он же Рынок пряностей (Мысыр Чаршысы). Это второй по величине рынок Стамбула. Здесь торгуют, в основном, специями, деликатесами, сладостями.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/6crwzdahbhy8.jpg

Вот что следует везти из Стамбула, так это рахат-лукум. Это же просто какой-то праздник, песня для сластен этот местный лукум. Я по приезде попробовал то, что нам здесь впаривают под этим соусом – тьфу, дрянь.

Сам район, примыкающий к крытым рынкам, являет собой гигантскую Апрашку, мечту любителя дешевого шопинга. Если Гранд-базар и Египетский базар ориентированы на туристов, то торговые улицы вокруг это обычный городской базар для местных. Торгуют всем, от носков до вот таких агрегатов.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/m6nyk5c7p7a7.jpg

До шести вечера улицы полны народа – суета, шум, гам. С шести торговцы начинают сворачиваться, и к семи часам наступает безмолвие. Там никто не живет,  одни торговые точки, и потому словно замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь, и даже одинокая гармонь не бродит одиноко. Одни закрытые витрины, да тусклые фонари. Лишь изредка услышишь шум шагов. Зомби крадется во тьме? Да нет, это свой брат турист, случайно забредший в эти торговые джунгли в неурочный час, ищет выход из сего лабиринта.

Труженики торгового фронта даже увековечены в памятниках.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/0zjr98r3q3b5.jpg

http://sa.uploads.ru/mblLs.jpg

Кроме крытых рынков в торговом квартале можно увидеть немало старинных турецких караван-сараев. Типичный караван-сарай – здание с внутренним двором, галереями и несколькими воротами. Они используются и как магазины, и как складские помещения, в них располагаются различные мастерские. Старейший и самый крупный из таких караван-сараев  Бюйюк Валиде Хан находится неподалеку от статуи торговца мануфактурным товаром.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/ik4yc5tgxmns.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/mvw496lxogs1.jpg

Если его обойти, то можно обнаружить лестницу, ведущую на крышу. На крыше налеплено множество скворечников, откуда раздается шум и гудение. По-видимому, это какая-то местная мелкая промышленность.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/tbu45ubeo1hi.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/zt65lmakbk3a.jpg

Сооружение с полосами из красного кирпича, которое выглядывает из-за жестяного воздуховода, это так называемая Башня Ирины.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/3t8eyv05klrj.jpg

Почему она так называется – неясно. Считается, что последним владельцем башни был Лука Нотара, правая рука трех последних императоров, последний великий дука (командующий флотом) империи. Одновременно он был гражданином Генуи и Венеции. При этом выступал против унии с католиками. Известны его слова: «Лучше увидеть среди города турецкую чалму, чем латинскую тиару». После падения Константинополя, Мехмет II сделал Луку губернатором города, но потом казнил. По одной из версий за то, что тот отказался отдать младшего сына в султанский гарем.

Виды, которые открываются с крыши.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/thp2fs4gxdoc.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/tqemvk54ovmr.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/tyjesx70yzes.jpg

Мечеть Сулеймание, куда мы, покинув торговую зону, и отправимся.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/cmp18wuczdo5.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/f7nwhb7ke68f.jpg

Отредактировано штихмус (2014-06-16 21:00:19)

0

17

Это самая большая мечеть Стамбула. Строительство начато по повелению Сулеймана Великолепного в 1550 году и продолжалось семь лет. После закладки фундамента строительство было приостановлено, дабы дать тому устояться. Иранский шах, прослышав о том, решил потроллить Сулеймана, и прислал к нему посольство с богатыми дарами и ларцом с драгоценностями. В сопроводительном послании щах писал, что, узнав о том, что султану не хватает средств для завершения строительства, он решил ему помочь и внести свою скромную лепту, и потому посылает эти дары в знак дружбы. Разгневанный Сулейман повелел дары раздать на улицах, а драгоценности отдал своему архитектору Синану и приказал смешать их со строительным раствором. Эти камни украсили собой один из минаретов.

http://sa.uploads.ru/pB1cA.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/2klie35k469f.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/at76u0j0pvky.jpg

Теперь настала пора коснуться личности Синана, во многом, благодаря которому, Стамбул приобрел свой нынешний облик. Синан происходил то ли из армян, то ли из греков. Мальчиком был отобран у родителей и отдан в янычарский корпус. Участвовал во многих походах, в которых проявил себя как способный инженер и архитектор, и, благодаря таланту зодчего и организаторским способностям, дослужился до должности главного придворного архитектора, в которой должности пребывал пятьдесят лет. Синан разработал конструкцию мечети, которая стала классической для османской архитектуры, взяв за основу собор Святой Софии -  квадратное в плане здание, четыре мощных пилона, на которых с помощью парусных сводов покоится большой центральный купол. Новшество Синана заключалось в том, что он придал экседре – полукруглой нише, накрытой куполом,  которая в Св. Софии была лишь элементом пространственной композиции, функцию одной из несущих конструкций, на которые опирается купол.

Внутреннее пространство мечети наполнено светом и воздухом. По-моему, это самая светлая из стамбульских мечетей. Хотя, возможно, я просто попал туда в солнечный день.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/dyopml6cb0zf.jpg

http://sa.uploads.ru/2xDEU.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/98d0rh2gj9or.jpg

http://sa.uploads.ru/WPrz3.jpg

Это место, предназначенное для женщин. Чтоб не мешались у людей под ногами.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/zh6s1isbrv30.jpg

Чтобы не испытать неловкость при посещении мечети, нужно соблюдать несложные правила. Разуться, женщины в платочке, хотя я видел западных туристок, ходящих по мечети простоволосыми. Никто им слова не говорил, но, все равно, это, считаю, неуважение. Фотографировать можно все, кроме молящихся. Не входить в мечеть во время намаза. В интернете можно найти расписание намазов. Нужен то, которое про Стамбул и именно в данном году.  Если попали на время намаза, то, в принципе, можно подождать, он длится не более пятнадцати минут. А вот в пятницу ходить по мечетям не нужно. В Стамбуле при каждой мечети имеется туалет, не в самом здании, конечно, а рядом. В одних мечетях он бесплатный, в других за небольшую плату. Так что, если приспичит, ищите мечеть.
Рядом с мечетью Сулеймание расположено кладбище, на котором упокоился сам Сулейман Великолепный (на картинке его усыпальница), а рядышком, в соседнем тюрбе, его любимая жена Роксолана. Тут же, неподалеку, прямо за оградой мечети, лежит ее создатель Синан.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/jxkcxov0vtkd.jpg

http://sa.uploads.ru/HBuvk.jpg

В нескольких минутах ходьбы от Сулеймание стоит византийская церковь, о времени постройки и о названии которой нет точных данных. То ли это церковь Святого Феодора, то ли главная церковь монастыря Богородицы Твердого Упования. Полагают, что она была построена при Алексее I Комнине (1081—1118). Турки превратили церковь в мечеть Килисе Камии Джами.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/nt6931kzbfk3.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/nc8ctmlgxo5b.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/a5xte18yw6qm.jpg

Мечеть оказалась закрытой, но известно, что в куполе здания сохранились византийские мозаики. Хотя недавно пришло вот такое печальное известие.
http://www.sedmitza.ru/text/4652432.html

Теперь пройдем немного на юг, к мечети Календерхане. Первоначально на этом месте существовали термы, на месте которых была возведена церковь. В самом конце XII на месте старой церкви была построена новая, которая существует и поныне, только теперь как мечеть. Во время реставрации, в 70-х, годах были обнаружены фрески, благодаря которым удалось точно установить, кому церковь была посвящена. Она носила имя Богородицы Кариотиссы (Владычицы).

http://sa.uploads.ru/xjhyG.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/gfnlqgzsd2vx.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/e842mx4msr7w.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/7k5v2i3eyawk.jpg

Главное украшение Кариотиссы – мраморная облицовка стен, оставшаяся с византийских времен. Мраморные панели в сочетании с падающим на них солнечными лучами создают совершенно чарующую атмосферу.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/bj7t7z23bcf9.jpg

Неподалеку от Кариотиссы высятся арки акведука Валента, который протянулся от этого места на запад, почти до мечети Фатих, соединяя третий и четвертый холмы Константинополя.  Ныне его длина составляет почти километр. Акведук был построен в 368—375 годах, в правление императора Валента, и являлся частью гигантской водопроводной системы, длина которой превышала 500 километров. Функционировал акведук вплоть до середины XIX века.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/ajabr5a3o8s1.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/kpuo7vjldt4w.jpg

http://sa.uploads.ru/bxBFJ.jpg

http://sa.uploads.ru/LYeco.jpg

Минутах в десяти-пятнадцати ходьбы от акведука, если пересечь улицу Макар Кардешлер, можно обнаружить еще один памятник византийской эпохи. Колонна, стоящая на небольшой площади, посреди жилого квартала, была поставлена в 455 году  префектом Константинополя Татианом в честь императора Маркиана правившего в 450-457 гг. «Девичья колонна» - так она называется у турок, и, согласно легенде, обладает силой распознавать девственниц. Вероятно, это прозвание связано с тем, что на одной из сторон цоколя сохранилась часть рельефа, на котором изображены крылатые Ники.

http://sa.uploads.ru/kux1a.jpg

Отправимся  от акведука в сторону Золотого Рога, по левой стороне бульвара Ататюрка, а затем свернем налево, в горку. Перед нами мечеть Зейрек, бывший монастырь Пантократора. Строительство монастыря было начато в 1118 году по инициативе Императрицы Ирины, супруги Иоанна II Комнина. После смерти жены, последовавшей в 1124 году, император продолжил строительство, которое было завершено к 1236 году. Комплекс состоит из трех частей – двух церквей, одна из которых носит имя Христа Пантократора, другая посвящена Богородице Элеусе. Между ними находится помещение, носившее название «Ироон», задуманное как усыпальница династии Комнинов.
В период господства латинян монастырь был передан венецианскому духовенству, затем Болдуин II устроил здесь дворец. Венецианцы разграбили монастырь подчистую. Верхняя часть «Пала де Оро» в Сан-Марко происходит именно отсюда.
В настоящий момент производится реставрация, поэтому для осмотра доступны не все помещения, а забор не позволяет увидеть здание со всех сторон.

http://sa.uploads.ru/GiHkg.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/kfwfbxoczqtu.jpg

http://sa.uploads.ru/xAsnU.jpg

http://sa.uploads.ru/EfWJ4.jpg

Бывшая церковь Пантократора.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/ql0o5zykjcg6.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/5ps4i1s1la56.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/nwheykrjuyla.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/aqz0y5duvtcw.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/b5pc03kqpzov.jpg

Мечеть Эски Имарет находится к юго-западу от монастыря Пантократора. Это тоже бывший православный храм, построенный в конце XI века матерью  Алексея I Комнина, которая провела здесь в качестве монашенки последние годы жизни. Сергей Иванов пишет, что церковь носила название Акателептос (Христа Непостижимого). Другие источники утверждают, что она была посвящена Спасу Всевидящему (Пантепоптес).

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/ton8sarnwftn.jpg

Отправимся дальше, в том же направлении. Вот уже вдали показалась мечеть Селима I. На переднем плане – кладбище прямо посреди дороги, которая огибает его с двух сторон. 

http://sa.uploads.ru/jiJMN.jpg

Мечеть Селима I была возведена на пятом городском холме в 1520-1522 гг. , когда Сулейман Великолепный решил увековечить память своего отца. Селим I Явуз (Грозный) в молодости поднял мятеж против своего отца Баязида II, потерпел поражение и вынужден был бежать в Крым. В 1512 году Баязид, дабы не допустить в стране смуты и потрясений, отрекся от престола. Селим, с триумфом вступивший в столицу, первым делом истребил всех родственников по мужской линии. Преследование султаном шиитов, коих было убито 40 тысяч, повлекло за собой войну с Персией. Война была победоносной, Селим захватил Тебриз, тогдашнюю столицу Персии, и лишь недовольство янычар, уставших воевать, не позволило покончить с шахом Исмаилом. Затем Селим взялся за мамлюков. Разгромив их, он завоевал Сирию и Египет. После этого султан обратил свой взор на запад, готовил вторжение в Испанию, но помер от чумы в возрасте 54 лет.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/3iz8w9qbp5l7.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/kbk6vzjshj0u.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/5nf3f2wylfn8.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/ygu984g5e7di.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/49d97c5jb58z.jpg

Рядом с мечетью есть смотровая площадка, там установлены скамеечки, можно присесть и полюбоваться открывающимися видами на Золотой Рог, Галату, Сулеймание.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/28lp1dnxh1ar.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/464e1jc898ni.jpg

http://sa.uploads.ru/OaDfS.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/98dmjgomn765.jpg

http://sa.uploads.ru/7BEae.jpg

Спустимся с холма. В одном квартале от набережной Золотого Рога стоит Церковь Святой Феодосии, ныне мечеть Гюль-джами. Постройку церкви относят к XII веку. 29 мая 1453 года – день падения Константинополя пришелся на день Св. Феодосии. Накануне император Константин XI повелел украсить храм розами, и провел там ночь в молитве. Существует легенда о том, что последний император похоронен именно в этой церкви, она поддерживается наличием в храме загадочной гробницы, хотя турки считают что в ней покоится святой Гюль-Баба .

http://sa.uploads.ru/ud2L5.jpg

http://sa.uploads.ru/tsjMK.jpg

Если же от мечети Селима пойти дальше на северо-запад, то неподалеку можно найти церковь Марии Монгольской. Эта церковь, постройки XIII века, единственная в Стамбуле, в которой никогда не прекращалась служба, которая всегда оставалась действующей церковью. Найти ее непросто, мне так и не удалось. Это здание греческой школы при патриархии, где-то рядом церковь.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/09/m1afontd3bij.jpg

Сложность в том, что все это находится за забором, по верху колючая проволока. Нужно найти дверь, дверь закрыта, не факт, что кто-то отзовется. В общем побродил я вокруг, ничего не нашел, да и пошел себе с Богом.

Типичная для тех мест улица.

http://sa.uploads.ru/SK1jv.jpg

Отредактировано штихмус (2014-06-09 22:25:30)

0

18

Снова вернемся к Святой Софии. На этот раз наш путь будет лежать на юг, в сторону Мраморного моря. 
На противоположной стороне площади высится мечеть, именуемая, как и сама площадь, Султанахмет (Ахмедие),  и более известная как Голубая мечеть.  Туда и отправимся.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/0qk4bi319k0f.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/h1sfb5b2bzc0.jpg

На площади царит обычная для туристического места суета.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/xmfslymevq08.jpg

Слева по ходу остается старейший в городе хаммам Хюррем-Султан. Он был построен все тем же вездесущим Синаном специально для Роксоланы, уже упоминавшейся любимой жены Сулеймана Великолепного, в 1556 году. В начале XX века здание переделали под тюрьму, потом здесь последовательно размещались архив, склад ГСМ, магазин ковров, и лишь в 2008 году здесь вновь открылась баня. Это, вроде бы, самый дорогой стамбульский хаммам. Я ходил в другой, который называется Гедик-Ахмет-Паша. Это было мое первое посещение турецкой бани, поэтому об его аутентичности, сравнительной дороговизне судить не могу. Но мне понравилось.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/52cx5l8l4n1f.jpg

Голубую мечеть заложили в 1609 году, в правление Ахмета I. Султану исполнилось девятнадцать лет, он был неудачливым правителем и полководцем, потерявшим Азербайджан и Грузию, проигравшим войну Австрии. Дабы задобрить Аллаха, Ахмет решил построить большую мечеть. Строительство было поручено Седефкару Мехмету Аге, ученику Синана, длилось семь лет, и было закончено за год до кончины султана, умершего от тифа в 1617 году.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/ad950bzvosiy.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/lyxgka0tckbs.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/p7g9ihbgbi2x.jpg

Мечеть имеет шесть минаретов. Сулейман Великолепный в своей мечети увеличил количество минаретов с обычных двух до четырех. Ахмет, похоже, решил переплюнуть предка, хотя существует легенда о том, что Ахмет хотел построить четыре позолоченных минарета, но произошла путаница из-за сходства турецких слов «алтын» (золото) и «алты» (шесть). Возведение шести минаретов вызвало возмущение духовенства, которое посчитало святотатством тот факт, что их число сравнялось с количеством минаретов в мечети Пророка в Мекке. Выход был найден в том, что к мекканской мечети пристроили еще один.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/4zickspf6ysl.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/81uqoi67d1gi.jpg

Свое название «Голубая» мечеть получила потому, что ее интерьер украшают изразцы голубого цвета, коих насчитывается более 20 тысяч. Оконные стекла были выписаны из Венеции, но до наших дней первоначальное остекление не дошло.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/aq3dyusan0r9.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/cozk0rd7dc59.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/uk30t6ojgn1j.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/j5me4muvqxkb.jpg

Двор мечети равен по площади самому зданию.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/4fgvkg2x6iys.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/qrerawhu4lvn.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/4wg9nlnh2eaf.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/9x2509l3vs29.jpg

Ворота, ведущие во двор с западной стороны. Над входом висела цепь, дабы султан, въезжавший во двор на лошади, склонял голову, признавая свое ничтожество перед именем Аллаха.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/lbodaijg4tmv.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/ugdbtwbo7lgr.jpg

Эти ворота выходят на Ипподром, вернее на то место, где стояла арена. Но прежде чем пойти сюда, вернемся и обойдем мечеть с восточной стороны. Спустившись по лестнице, выходим к базару Араста, торговым рядам с обычным для туристического места ассортиментом.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/203qtic2ybsa.jpg

Тут же, прямо посреди рынка, находится Музей мозаик.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/6381rwil639w.jpg

Когда-то весь склон холма, выходящего к морю, занимал Большой императорский дворец, постройку которого начал еще Константин, а затем продолжили Юстиниан и Феофил. Во время Четвертого крестового похода дворец был разграблен, а в правление латинских императоров, не имевших достаточных средств на его содержание, пришел в запустение. Дело дошло до того, что Балдуин II снял свинцовую крышу и продал ее. Комнины переместили императорскую резиденцию во Влахерны, и ко времени падения Константинополя в 1453 году дворец подошел в полуразрушенном состоянии. Турки разрушили то, что осталось, и использовали это место для своих нужд. В 1933 году, при проведении строительных работ, были обнаружены фрагменты мозаичного пола. Археологические изыскания позволили извлечь на свет целый перестиль, украшенный мозаиками. Относительно их датировки специалисты расходятся - пятый ли это век, а может шестой, или седьмой? Особенность этих мозаик – исключительно светское содержание. Очевидно, что античное наследие очень долго было в Византии живой традицией.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/bq750dr7ia9f.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/qc8jkpko8b19.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/lb7kwfqywnsv.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/qarzbq6st324.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/ibhgd9eo0azw.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/gfl3t5oa57z7.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/muo7ng1wh93k.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/78z79osft48d.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/xmdsi3pvn4s2.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/0iohgsceh9cv.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/riflfi0slr1e.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/8ms15k1cy9j6.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/ql0xkci3kndq.jpg

Отредактировано штихмус (2014-06-10 20:35:32)

0

19

Ну а теперь можно идти на Ипподром. Нынешняя площадь полностью повторяет очертания древней арены, от всех сооружений которой до наших дней чудом уцелели три колонны, когда-то бывшие частью спины – стены, разделявшей арену по продольной оси.

Египетский обелиск, он же обелиск Феодосия, ведет свое происхождения из храма Амона в Фивах, где он был возведен в честь победы Тутмоса III над Митанией. Было это в середине XV в. до Р.Х. , так что возраст сего монумента свыше тридцати пяти веков. Первоначальная высота обелиска была 38 метров, но при перевозке он раскололся на две части, и потому ныне его высота составляет 18,5 метров. На свое нынешнее место обелиск был установлен в 390 году.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/br858h1k5vns.jpg

Обелиск установлен на мраморный постамент, каждую из сторон которого украшает рельеф.
На этой стороне изображен император в своей ложе в окружении семьи и свиты, которму варвары подносят дары в знак покорности.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/s2k7e807n7rd.jpg

Северная сторона с изображением императора и его окружения.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/mw5dxcmublex.jpg

Эта бронзовая колонна называется Змеиной. Греки поставили ее в Дельфах как дар Аполлону после победы над персами в 479 году до Р.Х.. В 326 году император Константин повелел доставить колонну в столицу. Три переплетенные змеи, составляющие фуст колонны, были отлиты из щитов поверженных персов, а завершали ее три змеиные головы, служившие опорой для золотой чаши. Чаша пропала еще в античный период, головы исчезли в разное время. Про одну известно точно, что ее отрубил польский посол Станислав Лещинский в 1700 году. Перепил, видать, своего польского самогону, потянуло на подвиги. Одну голову нашли в XIX веке, и сейчас ее можно увидеть в Археологическом музее.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/x1dzchnu9xqd.jpg

Дата постройки обелиска Константина неизвестна, а назван он по имени Константина Багрянородного, осуществившего реставрацию колонны в X веке. При этом колонну покрыли бронзовыми пластинами, на которых были изображены деяния Василия I Македонянина, приходившегося императору дедом. Листы эти были содраны кем? Разумеется, крестоносцами. Первоначальная высота обелиска составляла 32 метра, но со временем уменьшилась до 21 метра. Во многом из-за того, что у молодых янычар было принято взбираться на его вершину для демонстрации своей удали и бесстрашия.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/vp0mqcn8ai6i.jpg

Если отправиться с площади на юг, в сторону Мраморного моря, то можно обнаружить, что от ипподрома все же кое-что сохранилось.
Это Сфендона – виражная часть ипподрома. Дело в том, что длинны площади не хватило для того, чтобы уместить на ней беговые дорожки, и пришлось на склоне холма сооружать основание для южной оконечности арены. Это мощное сооружение с трехметровыми стенами, за которыми скрыты какие-то помещения, ныне недоступные для осмотра.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/ex562xm6f3kr.jpg

Отправимся дальше. Деревянные дома – неотъемлемая часть старого Стамбула, придающая ему особый аромат и очарование. Это, конечно, уходящая натура, встречается немало заброшенных, полуразрушенных строений из дерева, ждущих, когда их снесут и построят что-нибудь кирпично-бетонное. Но, думаю, день, когда в городе исчезнет последний деревянный дом, наступит нескоро, если такое, вообще, когда-либо случится. Национальные флаги это тоже повсеместный атрибут турецкого быта.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/cn7qewe7ac30.jpg

Наш путь лежит к храму Святых Сергия и Вакха, известного также, как Малая Айя-София. Это одна из старейших византийских церквей, построенная в 527—529 гг императором Юстинианом. Вот это, кажущееся не слишком выразительным, здание – цель нашего похода на юг.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/zvpigzn5tiwh.jpg

Но стоит войти внутрь, ты попадаешь в мир, который не хочется покидать. Фотография, не только в моих неумелых руках, но и качественная, профессиональная, не способна передать особое очарование этого места. Все эти арки, экседры, нищи, колонны создают какой-то особый ритм. Храм как образ вселенной, но вселенная эта непрерывно трансформируется, изменяется и кружится вокруг тебя в своем непостижимом ритме, не простом, а чрезвычайно сложном и прихотливом. Пространство организовано таким образом, что просматривается насквозь со всех сторон с любой точки, оно очень светлое, что придает интерьеру необычайную легкость, почти прозрачность, и кажется, что понятия тяжести в мире вообще не существует.

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/70cb2nt41qk6.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/do2dqucgfsom.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/h2h2a5974a9u.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/nsod9y9bd1fu.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/li2r1f48by96.jpg

http://3.firepic.org/3/images/2014-06/10/x2n879x3qtvk.jpg

Иногда пишут, что церковь Сергия и Вакха является прообразом Святой Софии. По-моему, ничего общего. Святая София – это базилика, накрытая куполом, в основе Сергия и Вакха – центрическая композиция, восьмиугольник, вписанный в квадрат. Купол, в отличие от Святой Софии, не имеет барабана, а опирается прямо на стены, что является архаической чертой, наследием античности. Вспомните римский Пантеон.

Покинув, наконец, храм, повернем направо и пойдем до улицы Аксакал. На карте перекресток выглядит как этакие стамбульские Пять углов, только попросторнее. Там повернем направо и спустимся по улице вниз, к Босфору. Дойдя до набережной, повернем налево и прогуляемся вдоль Босфорской стены.

Это остатки той части Большого дворца, которая называлась Вуколеон. Этот дворец был построен при Феодосии II, в V веке. При Юстиниане дворец подвергся перестройке и был расширен. Рядом с дворцом находилась пристань, к которой вела мраморная лестница. На пристани была установлена скульптурная композиция, изображавшая схватку льва с быком (отсюда и название дворца). Никифор Фока в X веке построил Верхний дворец, который вместе с Нижним дворцом являл собой единый оборонительный комплекс. Но это не спасло престарелого императора, который был убит в собственной спальне по наущению своей молодой жены Феофано. Впрочем, никаких выгод это ей не принесло – Иоанн Цимисхий, севший на трон, тут же отправил Феофано в ссылку. Крестоносцы разорили дворец, вынеся и выломав из него все, что смогли, в том числе и бронзовую кровлю. К 1453 году Вуколеон превратился в руины, значительная часть которых была потом уничтожена при строительстве железной дороги.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/hvly8z4ru9am.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/wq3webure25z.jpg

Высокая мощная башня справа это Фарос, на вершине которого был установлен маяк. Башня была сооружена в IX веке императором Феофилом.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/per608cvi1tg.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/qmyakyn7ftjg.jpg

Что это за ворота выяснить не удалось.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/d2l6vak1sfzp.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/8ndhmuxk3p5q.jpg

Морская стена была построена в 439 году, на четверть века позже строительства сухопутной Феодосиевой стены. В IX веке морские укрепления были перестроены, с учетом арабских осад города, и те стены и башни, которые сохранились это и есть результат этой реконструкции.  Раньше морские волны бились прямо о стены и башни, но в 1959 году вдоль стены соорудили насыпь, по которой проложили автостраду. Рядом с башней – один из многочисленных рыбных ресторанов, расположенных вдоль набережной.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/glpnfshtahrv.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/kqxhwoxdcub7.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/9njhudm1o2eu.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/qy894olnih4f.jpg

А вот и рыбаки.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/6w8b6nd7zljk.jpg

На этой башне сохранилось две надписи. Нижняя: «Башня Феофила во Христе самодержца». После того, как башню надстроили, появилась еще одна надпись: «Башня Льва и Александра, христолюбивых владык, в лето от сотворения мира 6414». Про Льва VI я уже упоминал в рассказе о мозаике над входом в Святую Софию. Александр – это его брат и соправитель. После смерти брата Александр вступил на престол, но через год помер.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/c2f9mh2xhytv.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/p7m4dwe9dzlq.jpg

Платформа, на которой стоял Инджили кешк (Жемчужный киоск), построенный в XVI веке для Мурада III.  Султан был чрезвычайно сластолюбив, сюда, в павильон, ему приводили наложниц, коих он пропускал по три-четыре за ночь. Еще онн любил, сидя на террасе, смотреть на проплывающие корабли, которые салютовали ему из пушек.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/tx96i69a7miy.jpg

Встроенный прямо в стену фасад церкви Христа Филантропа (Человеколюбца). Церковь была частью монастыря, основанного в 1307 году невесткой императора Андроника Ириной. Овдовев в 16 лет, она приняла постриг под именем Евлохия в основанной ею обители, которой руководила железной рукой почти 60 лет.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/apmtb2q9ejb2.jpg

Идем дальше.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/oa5dlx9kthfr.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/hfouncu4oe5g.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/dtslyas5odir.jpg

С набережной открывается отличный вид на дворец Топкапы.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/on1tvzxfi94i.jpg

Еще одна башня с посвятительной надписью императору Феофилу.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/xc627clznfup.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/10/qywu8dh07ckv.jpg

Продолжение следует.

0

20

штихмус написал(а):

самая знаменитая из константинопольских цистерн - Базилика.

:cool:

штихмус написал(а):

фрагменты мозаичного пола

Какие нарядные у Вас получились мозаики! Они на самом деле такие яркие, или Вы по-фотошопили?

штихмус написал(а):

Наш путь лежит к храму Святых Сергия и Вакха, известного также, как Малая Айя-София.

О ней как-то мало известно. Действительно, очень воздушная и лёгкая. Ваши фотографии это хорошо передают.

0