Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Стамбул - ФОТО

Сообщений 1 страница 10 из 31

1

Для начала – немного практического опыта, каким образом можно выбраться из аэропорта «Ататюрк» в город.
По прохождении таможни нужно идти прямо, до выхода в зал ожидания. Там можно будет поменять немного денег на метро. Сразу за таможней, с левой стороны тоже есть обменник, но там курс менее выгоден. Выйдя в зал ожидания, нужно повернуть направо, спуститься по эскалатору вниз и идти дальше в том же направлении, по указателям. Тем, кто приедет в Стамбул на несколько дней, рекомендовал бы приобрести карточку, с ней очень удобно, не нужно заморачиваться приобретением жетонов  -  автоматы по их продаже можно найти не на каждой остановке, к тому же с карточкой выйдет дешевле.
Рядом с турникетами можно обнаружить два автомата, один продает карточки, с помощью другого можно пополнить счет. Самой мелкой у меня  оказалась купюра достоинством 50 лир. Сунул в автомат ее, рассчитывая на сдачу, но, судя по всему, автомат на сдачу не настроен, так что весь этот полтинник был зачислен на счет. Как оказалось, это было то,  что нужно – за неделю он был почти весь истрачен. Правда, я совсем не экономил на поездках, даже наоборот – очень активно пользовался трамваем, автобусом и метро. Стамбул не слишком располагает к экономии на транспортных расходах: если исторический Рим возможно обойти пешком, то здесь так не получится  - Стамбул город большой.
Чтобы попасть в самый центр города, в самое его историческое ядро, нужно на станции Zeitinburunu пересесть на трамвай.
Следуя этим предписаниям, я добрался до отеля, расположенного в тихом переулке, в пяти минутах ходьбы от Святой Софии.

http://sa.uploads.ru/c4q8Z.jpg

http://sa.uploads.ru/uhyba.jpg

В Святую Софию сразу и отправимся. Скажу сразу, что в Стамбул я ехал, прежде всего, в поисках Византии. Именно отблески этой давно угасшей цивилизации манили более чем все остальное. И надо сказать, что именно византийское наследие оказалось самым сильным моим впечатлением от этой поездки, при том, что Стамбул сам по себе захватывающий город, интересный во всех своих проявлениях.
В своих византийских исканиях я более всего ориентировался на замечательную книгу Сергея Иванова «В поисках Константинополя». Нет наверно более полного путеводителя по византийскому Стамбулу, на русском языке уж точно.
Итак, в путь. Вот она Святая София, ее южный фасад, выходящий на площадь Султанахмет.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/hordh1vcyqx6.jpg

Наружный облик собора производит впечатление хаотичного нагромождения архитектурных форм, увенчанного гигантским куполом. Отчасти, из-за многочисленных пристроек и мощных контрфорсов, которыми укрепили стены, дабы они не расползлись под давлением купола. Но существует мнение, что подобная аморфность экстерьера неслучайна, что зодчие сознательно выбрали принцип отказа от внешнего облика. Внутреннее пространство как образ вселенной, стены ее оболочка, материализованная метафора небес, у которых нет обратной стороны (отсюда и бесформенность). С этой точки зрения, можно рассматривать собор как метафору космоса, преображенного божественной волей, которая преодолевает внешний хаос.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/o8rlbxucnikh.jpg

Возле собора можно обнаружить пару микроавтобусов, торгующих музейными картами (Museum Pass Istanbul). Карта стоит 85 лир, окупается, если задаться целью посетить Св. Софию, Топкапы и гарем, Археологический музей, Хору.
Ныне в Святую Софию входят с западной стороны. В древности этот вход отпирали лишь по большим праздникам, а в будни заходили через юго-западный вестибюль, там, где сейчас находится выход.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/6bgriyoqb3m9.jpg

Сначала мы попадаем в помещение называемое экзонартекс. Это что-то вроде вестибюля, притвор, открытая галерея, наружная пристройка к нартексу. Когда-то стены этой галереи были облицованы мрамором и украшены мозаикой.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/dxz12xa48j26.jpg

В экзонартексе стоит стоит саркофаг императрицы Ирины, жены Иоанна II Комнина. Саркофаг, ограбленный еще крестоносцами в 1204 году, был перенесен сюда в 1960 году из монастыря Пантократора.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/b7suf6wxujv8.jpg

Теперь переходим в нартекс (он же притвор). Сергей Иванов советует обратить внимание на двери: если просунуть пальцы между листами разошедшейся в некоторых местах медной облицовки, то можно потрогать доски, сделанные в шестом веке. Попробовал - действительно, можно.
Зайдя в нартекс, поднимаем голову вверх. Потолок украшен золотыми мозаиками. Эти мозаики оригинальные, оставшиеся со времен Юстиниана.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/952bar21torh.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/psvmoa39l5hj.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/ypil2l5bluc4.jpg

Центральный вход, ведущий из нартекса в неф, когда-то закрывали покрытые серебром двери. Считалось, что они сделаны из древесины Ноева ковчега и обладают целебными свойствами. Те ворота вывезли крестоносцы. Существующие выполнены в 1849 году. В эти ворота не имел права входить никто, кроме императора.
Над дверью можно увидеть мозаику, выполненную в X веке. На ней изображен сидящий на троне Христос, держащий Евангелие. Оно раскрыто на словах: «Мир вам. Я есмь свет миру». Справа и слева от Христа – медальоны, изображающие Богоматерь и архангела Михаила. Перед Христом распростерся ниц император. Считается, что это Лев VI Мудрый. Именно в его царствование Олег прибил щит к вратам Царьграда (если, конечно, прибивал). Но то, что в 911 году император заключил с Олегом торговый договор – это факт. Лев VI известен еще тем, что женился в четвертый раз, чтобы, наконец, обрести наследника, и эта женитьба послужила причиной длительного раздора императора с патриархом.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/t0i9rq70iqex.jpg

Ну а теперь самое время войти в подкупольное пространство.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/v59gj1mpecrc.jpg

Войдя туда, я испытал чувство, которое можно назвать чем-то вроде мистического откровения: вверху вспыхнула точка, из которой побежали лучи, образовавшие вокруг пространство, совершеннее которого встречать не приходилось – модель идеального космоса. Таковому ощущению не помешали даже строительные леса, громоздящиеся в левой половине храма.
“И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали — на небе или на земле мы: ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Мы не можем забыть той красоты, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького; так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве”. Есть, наверно, что-то невыдуманное в этой красивой легенде о принятии Русью православия. Во всяком случае, если учесть, что все это пространство было покрыто золотыми мозаиками, то можно представить, какое неизгладимое впечатление оно производило на тех, кто впервые здесь оказывался. Может быть, венецианский Сан-Марко может дать какое-то отдаленное представление о том, как все это выглядело, хотя – простите, фанаты Венеции – Сан-Марко, в сравнении со Святой Софией, это просто неказистая избушка.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/0e4q9fqprifh.jpg

http://sa.uploads.ru/9Y4Lj.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/0h7uk1tot0nz.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/71gf0a5ojfgv.jpg

Алтарная часть. В конхе апсиды помещено изображение Богородицы с Младенцем (конха – полусвод перекрывающий апсиду). Фото этой мозаики у меня получилось не очень (высоковато, темновато, руки кривоваты), потому помещаю картинку из интернета. На мой взгляд, это самое замечательное изображение Богоматери во всем  мировом искусстве.

http://sa.uploads.ru/TcHCy.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/x3oyxuxjtgwy.jpg

Михраб, оставшийся тех времен, когда храм был мечетью. Вообще, исламские пристройки в бывших византийских церквах показались какими-то неуместными. Особенно, если учесть противоречие между расположением храмов по оси восток-запад и ориентацией михрабов в сторону Мекки.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/qir1bt4us42y.jpg

Современник постройки храма Павел Силенциарий пишет о том, что капители колонн были позолочены.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/8cjcqrf9jfl9.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/mj4gr6jag14v.jpg

Окраска сводов, имитирующая утраченное мозаичное полотно, выполнена в 40-е годы XIX века Гаспаром Фоссати, швейцарским архитектором, состоявшим на русской службе. Он был отправлен в Стамбул с заданием построить русское посольство, после чего, по заказу султана, произвел реставрацию стен Св. Софии.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/ceytmwoy6i5n.jpg

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/s20my83zri96.jpg

http://sa.uploads.ru/HNqAU.jpg

На парусах можно рассмотреть изображения шестикрылых серафимов. Те, которые находятся на южной стороне, сохранились в первоначальном, мозаичном, виде. Изображения северной стороны обрушились в результате землетрясения 1346 года и были заменены фресками.

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/p9xcfsjtqgfz.jpg

Народ толпится возле колонны Св. Григория. Точно так же она была окружена толпой и тысячу лет назад. Колонна считалась исцеляющей. Верующие терлись о нее различными частями тела в надежде получить исцеление. Ради сохранности, в нижней ее части колонну закрыли медным футляром. В меди проделано отверстие, в которое можно сунуть большой палец и повернуть вокруг него ладонь на 360 градусов, загадав при этом желание. Так же можно почувствовать, что колонна на ощупь влажная, от того она еще именуется Плачущей.

http://sa.uploads.ru/BJvLF.jpg

На юго-восточном опорном столбе можно увидеть нечто, напоминающее отпечаток человеческой руки. Легенда гласит, что, когда 29 мая 1453 года Мехмет Завоеватель въехал на коне в храм, тот был завален трупами, и конь, взбираясь на груду тел, споткнулся, и султан оперся рукой о колонну. Впрочем, известно, что Мехмет въехал в Константинополь на муле, а перед входом в храм спешился. Ну а если учесть, что отпечаток находится на высоте около пяти метров, какова должна быть гора трупов, чтобы можно было дотянуться до этого места?

http://5.firepic.org/5/images/2014-06/09/4972wh1mntvp.jpg

Отредактировано штихмус (2014-06-09 18:01:19)

0

2

Теперь по пандусу поднимемся на галерею второго этажа. Тут же сталкиваемся с одним интересным явлением. Дело в том, что паломники, начиная с седой древности, оставили многочисленные граффти на память о своем пребывании в храме. Особенно богат ими  парапет балюстрады второго этажа. Одно из таких граффити оставили пять русских паломников в XII веке: « Господи помъзи рабамъ своимо Иванови, Гюргеви, Костянтинови, Олисееви и Олекоси, постоявоши на сихо местьхо. Аминь».

http://sa.uploads.ru/AIElC.jpg

Так центральный неф базилики выглядит с галереи.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/b6j1keql9gdb.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/ikysweuya4ol.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/o46a3m0a5r47.jpg

Мраморная преграда, названная в позднейшие времена «Врата рая и ада». Поставлены, как считается по характеру резьбы, в VI веке. Предполагается, что они разделяли духовные и светские власти.

http://sa.uploads.ru/QabNu.jpg

Пройдем далее, и пред нами предстанет шедевр позднего византийского искусства - большая мозаика, называемая деисус («моление» в переводе с греческого). Деисусом называют трехчастную композицию, изображающую Христа, Богоматерь и Иоанна Крестителя. Мнения о времени создания этой мозаики разнятся, от XI до XIII вв.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/7qg3cog96eaf.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/tk3trlz3562l.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/06mfcrbca4zc.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/qjn5i039tpmc.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/1twntsjoymb4.jpg

Обратим свой взор на северный тимпан базилики. Хотя северная часть храма занята строительными лесами, можно разглядеть пару мозаик с изображением святых. Одна из тех, что на картинке изображает Иоанна Златоуста, другая - Игнатия Антиохийского.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/ftfk2vpn14hp.jpg

В южной галерее, напротив мозаики с деисусом можно обнаружить утопленную в пол мраморную плиту с надписью «Henricus Dandolo». Энрике Дандоло, человек, сыгравший роковую роль в истории Византии, был венецианским дожем. Именно он был тем, кто повернул Четвертый крестовый поход на Константинополь. Дандоло умер в Константинополе в 1205 году, в возрасте 97 лет и был похоронен в Св. Софии. В 1261 году, после изгнания латинян Михаилом VIII Палеологом, останки Дандоло были извлечены из могилы и выброшены собакам. Сама плита представляет некоторую загадку для ученых. Цитирую Сергея Иванова: «во-первых, зачем бы византийцы ее сохранили? Во-вторых, почему надпись выполнена не тем готическим шрифтом, что прочая латинская эпиграфика города? В-третьих, венецианцы писали, что их дож похоронен в стене, а не в полу Софии. Уж не подделка ли перед нами? Ответа нет».

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/p1ram2ix0h6k.jpg

В восточной стороне южной галереи есть дверь, которая когда-то вела в проход, по которому царская процессия могла попасть в храм прямо из императорского дворца. Там же сохранились две мозаики с изображением императоров.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/vhi1hdezpc8d.jpg

На той, что слева изображен Христос в окружении императорской четы. Мужчина с мешком в руках слева от Христа – это Константин IX Мономах, осуществляющий апокомбий – царское дарение храму. Женщина справа – это императрица Зоя. Казалось бы, все просто, но при исследовании мозаики было обнаружено, что она подвергалась переделке. Были заменены буквы в надписи, голова императора. Зоя трижды была замужем, а Константин был ее третьим супругом, за которого она вышла, когда ей было уже 64 года. На самом деле, первоначально на мозаике был изображен первый муж Зои Роман Аргир. Мало того, замены подверглось и лицо императрицы. Полагают, что существующее изображение перенесено с другой мозаики, более ранней. Наверно, Зоя пожелала выглядеть помоложе. Но и это еще не все. Оказывается, что заменена и голова Христа, что уж совсем непонятно.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/f6zwpaowty2y.jpg

Правая мозаика изображает Богоматерь с Младенцем в окружении Иоанна II Комнина и его жены Ирины. Она выполнена в 1122 году.

http://sa.uploads.ru/APK47.jpg

Уже упоминавшийся Павел Силенциарий писал: «Тот, кто вступил в храм, никогда не захочет выходить, но задрав голову, Переводя взгляд с одного на другое, будет постоянно глазеть по сторонам». Это в точности про меня.
На выходе, в том месте, где был повседневный вход, нас встречает еще одна мозаика, расположенная прямо над дверью. На ней изображена Богоматерь с Младенцем, справа от нее – император Константин, подносящий Богородице город своего имени, слева – император Юстиниан с даром в идее храма Святой Софии. Мозаика датируется X веком.

http://sa.uploads.ru/EwMDT.jpg

Этот дворик когда-то служил проходом в баптистерий.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/9pd9lcuslkzp.jpg

Выходим во двор.

http://sa.uploads.ru/K5L8V.jpg

Во дворе храма, рядом с выходом, стоит фонтан для омовений, построенный в правление султана Махмуда I в 1740 году.

http://sa.uploads.ru/wfCEa.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/p5rm9wiyjxyx.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/kim90b8pe61h.jpg

Рядом с собором можно увидеть группу строений, облицованных мрамором. Это мавзолеи султанов. Чтобы их осмотреть, нужн, выйдя со двора, повернуть налево, завернуть за угол, там и находится проход к усыпальницам владык Османской империи.

http://sa.uploads.ru/GSAdT.jpg

Османский мавзолей, называемый тюрбе, обычно строился восьмиугольным, каждый угол соответствовал именам Аллаха, пророка Мухаммеда и шести имамов. В центре располагался саркофаг главы семейства, а вокруг него, в симметричном порядке, саркофаги жен и детей. Величина саркофага соответствовала положению усопшего в семье. В голове саркофага часто устанавливался тюрбан, символизировавший чистоту покойного.
Это здание баптистерия собора Святой Софии, служивший турками сначала для хранения масла для мечети, а затем приспособленный под мавзолей. В нем похоронены Мустафа I и Ибрагим I. Мустафа (1592 – 1639), страдал душевной болезнью и был лишь игрушкой в руках придворных группировок, его свергали, снова возводили на трон, снова свергали. Султан Ибрагим (1615-1648) известен тем, что вел с Венецией войну за Крит. Неосторожно обложил налогами духовенство, в результате чего был низложен и задушен. В общей сложности, в здании баптистерия насчитывается 19 саркофагов.

http://sa.uploads.ru/lZqb6.jpg

http://sa.uploads.ru/4Knm6.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/pjs198go2x1z.jpg

Мавзолей Селима II. Селим II (1524-1574) был сыном Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Он отличался распутством и пристрастием к винопитию, за что получил прозвище «Пьяница». При этом, империя, достигшая в годы правления его отца апогея своего могущества, продолжала по инерции завоевательные походы. Были окончательно покорены Аравия и Северная Африка. Легко пережив поражение при Лепанто, Турция отвоевала у Венеции Кипр. При Селиме II впервые произошло столкновение Турции и России, в 1549 году был совершен поход на Астрахань, завершившийся для турок неудачей. Султан помер в возрасте 50 лет, после того, как по пьянке упал в бане и сильно разбил голову о мраморный пол. Мавзолей был построен архитектором Синаном (о котором еще будет речь) в 1577 году. В нем захоронено 42 человека.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/k9otwch8lt6k.jpg

http://sa.uploads.ru/kbtma.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/v3zyq7ezp5ym.jpg

Мавзолей Мурада III построил архитектор Давуд Ага. Мурад III (1546-1595), сын Селима II, приказавший, при вступлении на трон, удавить пятерых своих братьев, больше всего любил женщин, а еще унаследовал от папаши пристрастие к выпивке. При нем определяющую роль в политике стал играть гарем, разделившийся на две партии – матери султана Нур Бану, и его жены Сафие. Подобный образ правления привел к изрядному расстройству дел в государстве. При этом Мурад вел успешную войну с Ираном, в результате этой войны к империи было присоединено Закавказье, а также Курдистан и еще ряд территорий. В конечном итоге и сам султан, и его жена, и его мать, и 19 сыновей и 21 дочь, а также несколько приближенных – всего 54 человека – упокоились в этом тюрбе.

http://sa.uploads.ru/6KbL0.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/acey4593ispl.jpg

http://sa.uploads.ru/O9Hcx.jpg

Справа от мавзолея Мурада III стоит небольшой мавзолей, в котором покоятся четыре сына и одна дочь султана, умершие от какой-то болезни.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/zmwjh85axuyd.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/gskbi0kyo070.jpg

Мавзолей Мехмеда III, внутрь которого я уже не пошел, ибо надоело каждый раз разуваться. Мехмед III (1568-1603) правил недолго, всего восемь лет. Отличился тем, что заступив на трон, сразу же повелел удавить 19 своих братьев. С него начался обычай запирать наследников в гареме, дабы не замыслили недоброе. В мавзолее насчитывается 26 саркофагов.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/4jnap5fsymgy.jpg

Продолжение следует.

Отредактировано штихмус (2014-06-09 18:26:58)

0

3

штихмус написал(а):

В своих византийских исканиях я более всего ориентировался на замечательную книгу Сергея Иванова «В поисках Константинополя».

Я тоже, но это пользуясь его же словами "город, которого нет", так что с практической точки зрения в каждодневном поиске по городу неплохо ориентироваться и на более банальные и современные путеводители.
А вот для создания настроения и  предварительной подготовки - да, самое то!

Фоток ни одной не вижу! У всех так? Появились!

Отредактировано ANEM (2014-05-19 22:15:44)

0

4

штихмус написал(а):

Войдя туда, я испытал чувство, которое можно назвать чем-то вроде мистического откровения:

Ради таких мгновений и стоит отправляться в путешествия. Правда, такие откровения бывают крайне редко. И не у всех.

штихмус,
спасибо за замечательный рассказ, читаю с удовольствием.

Отредактировано K-Olga (2014-05-20 08:56:10)

0

5

Осмотрев последнее пристанище султанов, отправимся в то место, где они обитали, будучи живы. Для этого, выйдя со двора, повернем налево. С восточной стороны особенно хорошо просматриваются мощные контрфорсы, призванные укрепить стены Святой Софии.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/x1g89a4c5rkg.jpg

Прямо за Святой Софией находится вход во Дворец Топкапы, рядом с которым установлен Фонтан султана Ахмеда III. Фонтан был построен в 1728 году и первоначально располагался на площади Ускюдар, на берегу моря, возле причала, дабы прибывающие в Стамбул морем могли утолить жажду. На нынешнее свое место фонтан был перенесен позже, в результате реконструкции набережной. На главном фасаде  арабской вязью написано: «Молитесь за Хана Ахмеда и пейте эту воду после того, как произнесете ваши молитвы».

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/mngjchrsefbu.jpg

Красивые исторические фонтаны, вообще, одна из отличительных черт Стамбула. Вот такой, к примеру, находится в одном из двориков на улице Союкчешме, пролегающей между Святой Софией и стеной Дворца Топкапы. Собственно, в переводе на русский она называется улицей Холодного Фонтана. Но Холодный - это другой фонтан, который расположен в самом конце улицы, возле входа в парк Гюльхане.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/hkhatkvugz1b.jpg

Ну а теперь отправимся в Топкапы. Подлинное название дворца – Сара-и Джедиде-и Амире, название же Топкапы происходит от наименования ворот в городской стене. Строительство дворца было начато  Мехметом II в 1459 году на месте византийского акрополя, и было, в основном, завершено в 1479 году. Но все последующие триста с лишним лет почти каждый из двадцати пяти султанов, живших во дворце, что-то к нему пристраивал. Наверно, поэтому дворец производит впечатление собрания разнородных построек, зданий, павильонов, расположенных в четырех закрытых дворах. Все, судя по всему, строилось не с расчетом произвести внешнее впечатление, а для удобства жизни, что не удивительно, если учесть, что территория дворца была местом, куда посторонних не очень-то и пускали.
Топкапы служил султанской резиденцией до 1855 года, когда Абдул-Меджид перенес ее в новопостроенный дворец Долмабахче.
Вход в первый двор находится рядом с северо-восточным углом Святой Софии, прямо за фонтаном Ахмеда III. Они называются Баб-и Хумаюн, что можно перевести как Имперские и были построены при Мехмете II, о чем свидетельствует надпись над входом.

http://sa.uploads.ru/SWkHZ.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/r7csf4g70d60.jpg

http://sa.uploads.ru/Rm9fs.jpg

Самой главной достопримечательностью первого двора является церковь Святой Ирины. Этот замечательный образец византийского зодчества был построен раньше Святой Софии, в начале IV века на фундаменте античного храма Афродиты. Свой нынешний вид церковь приобрела после перестройки в 740 году, после того как она сильно пострадала от землетрясения. Церковь Святой Ирины уникальна тем, что никогда не служила мечетью, а потому целиком сохранила свой архитектурный облик. Долгие века в ней располагался артиллерийский арсенал, а с 1869 года – музей.
Все источники, которые мне попадались, говорили о том, что церковь служит в качестве концертного зала и в остальное время закрыта для посещения. Побродив вокруг нее, я тоже не заметил никакой активности, но все течет, все изменяется, и открыв на днях сайт Музея Топкапы, я обнаружил, что теперь, заплатив 20 лир, каждый может осмотреть сей замечательный памятник.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/84ohawshxcsi.jpg

http://sa.uploads.ru/BuqSO.jpg

http://sa.uploads.ru/c4sPy.jpg

Культурный слой в этом месте за долгие века вырос на пять метров, что можно увидеть, подойдя к стенам церкви.

http://sa.uploads.ru/o4Ynp.jpg

Отсюда хорошо просматривается купол Святой Софии.

http://sa.uploads.ru/6ugre.jpg

От церкви Святой Ирины отправимся в направлении второго двора Топкапы. Вот уже видны Ворота Приветствий (Баб-юз Селям), также известные под названием Средние.
Они построены в правление Мехмета II.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/xz9npa5lcnr6.jpg

http://sa.uploads.ru/WBYtP.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/to6wj5ugy0oy.jpg

Над воротами помещена монограмма Мехмета II, а над ней мусульманский символ веры: "Нет бога кроме Аллаха и Мгомед Пророк его".

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/v87j0orwdp0t.jpg

Сразу за воротами, если посмотреть направо, можно увидеть колоссальную капитель, оставшуюся от какой-то византийской постройки.

http://sa.uploads.ru/UzujY.jpg

Этот длинный портик примыкает к зданию дворцовой кухни.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/p5shmo1jn0e8.jpg

На этой картинке видны печные трубы этих кухонь. Ныне здесь расположена коллекция фарфора.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/9qj2fmfqg817.jpg

Башня Справедливости была также построена при Мехмете II. Прямо под ней находится здание Дивана, в который султан мог пройти прямо и гарема. В этом здании заседал государственный совет.

http://sa.uploads.ru/r4jod.jpg

Тут же, рядом, находится вход в Гарем, за посещение которого взимается отдельная плата в 15 лир. Туда и отправимся.

Первоначально гарем располагался во дворце, который Мехмет II построил сразу после завоевания города, в том месте, где ныне находится площадь Баязид. Роксолана, жена Сулеймана Великолепного, желая быть поближе к мужу, уговорила его перенести гарем в Топкапы. С тех пор здание гарема много раз достраивалось, перестраивалось, и ныне представляет собой запутанный лабиринт многочисленных залов, комнат, дворов, темных коридоров.

Двор Черных евнухов. Черные евнухи, в отличие от белых, имели доступ во внутренние помещения дворца.

http://sa.uploads.ru/5g9LM.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/6zdof8jyfwc6.jpg

На эти мраморные столы ставили пищу, доставляемую в гарем. С этого места начиналась запретная зона.

http://sa.uploads.ru/AQFu0.jpg

Двор жен и наложниц.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/mjlrgskdc3wu.jpg

Двор Валиде-султан, матери султана.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/b6dftm2fabj1.jpg

http://sa.uploads.ru/nrBya.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/k5rton4a36g6.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/5w0cuzoklt84.jpg

Через эту золотую решетку обитатели гарема могли видеть мир, в который им не было доступа.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/rhis97kiryvo.jpg

Последний двор гарема – единственный открытый с одной из сторон. В этих покоях жили гюзде – фаворитки султана. Все это построено в XVIII веке.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/lego9ab9dvy3.jpg

Двойной павильон, построенный в XVII веке, служил обиталищем для наследников престола. Начиная с правления Мехмета III, наследников начали запирать в гареме, где они жили в полном уединении, в окружении своих наложниц и слуг. Поэтому, этот павильон еще называют «Кафес»(клетки).

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/a9emrbg0jpri.jpg

http://sa.uploads.ru/yrbt0.jpg

Покинем гарем и отправимся ко входу в следующий, третий, двор.
Третий двор, называемый Внутренним дворцом, являл собой личное пространство султана, доступ в который был закрыт для посторонних и строго регламентирован даже для великого визиря.
Закрывают вход в третий двор Ворота Счастья. Первоначальные ворота, поостренные при Мехмете II, был перестроены в конце XVIII века в стиле рококо. Перед ними совершались религиозные и праздничные церемонии, а также погребальные обряды при похоронах султана.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/l3r4rch3gnhf.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/ojdr52k6zoih.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/qog14x9fp98s.jpg

Прямо к воротам примыкает Зал Аудиенций. Вероятно, так сделано неслучайно – павильон фактически перекрывает вид на третий двор через ворота. Свой нынешний вид здание приобрело в 1856 году, после того, как старый павильон был уничтожен пожаром. Внутри павильона находится тронный зал, который еще называли «Внутренний совет», в отличие от «внешнего» во втором дворе. В этом зале султан принимал с докладом великого визиря, и в зависимости от того, пришелся доклад султану по душе или нет, великий визирь выходил из павильона осыпанный дарами, или его выносили вперед ногами, с шелковым шнурком на шее.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/fzt858g9pbz8.jpg

http://sa.uploads.ru/wqLch.jpg

Прямо за Залом Аудиенций стоит библиотека Ахмеда III. Это красивое здание построено в 1718 году. На самом деле, оно не двухэтажное, а являет собой один большой зал, разделенный колоннами на несколько частей.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/oefwut3lmqjs.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/x5uv7jwr8kpa.jpg

Перед входом – большой, красивый фонтан.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/f75ai2cqyviy.jpg

Павильон Фатиха, один из старейших, построен в 1460 году и служил сокровищницей. Ныне в правой части расположена экспозиция старинного костюма, а в левой выставлены всевозможные драгоценности, в том числе 86-каратный бриллиант Кашикчи, обрамленный еще 49 мелкими камнями. Надо сказать, что в турецких музеях довольно тусклое освещение, а в сокровищнице так, вообще мрак, и для того, чтобы разобрать, что написано на табличках приходилось использовать фонарик.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/a27gipl9g4n2.jpg

Кроме этого в третьем дворе можно осмотреть еще несколько экспозиций. В палате Священных реликвий находятся, собранные султанами мусульманские реликвии: плащ Пророка, его меч, зуб, волос из бороды, лук, его письма, мечи первых халифов – много всякого всего. Когда-то даже султан мог лицезреть все это лишь раз в году, в пятнадцатый день Рамадана, а нынче, пожалуйста, все это доступно любому простолюдину, хоть каждый день. Рядом расположен зал, в котором выставлены портреты всех османских султанов, а чуть дальше – оружейная коллекция.

С террасы павильона Фатиха, обращенной к морю, открывается прекрасный вид на Босфор.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/n3oqzcypla0f.jpg

Над  Босфором  туман, в синей дымке дома.
А кругом тишина, тишина да огни маяков…

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/i3ahy6i6wfs5.jpg

Внизу видны остатки древней византийской стены.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/60kle0y7ofwq.jpg

Перебираемся в четвертый двор, который являет собой этакое «дачное» место, предназначенное интимных, частных дел, а так же для мирных нег и увеселений.
Большой киоск, он же киоск Меджидие. Это последнее значительное сооружение, построенное во дворце. Абдул-Меджид I повелел построить его в 1840 году, в качестве места для приемов и отдыха.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/ilixc0f9r18l.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/5bg17xizrqfy.jpg

Беседка (не знаю как именуется).

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/qhnvq010d6r9.jpg

Павильоны четвертого двора. Первый называется Софа. Этот деревянный киоск был построен в конце XVII века.

http://sa.uploads.ru/cFDCr.jpg

Так он выглядит изнутри.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/26b7vzosf3j5.jpg

Симпатичные зверушки охраняют павильоны от злоумышленников.

http://sa.uploads.ru/dbvzH.jpg

http://sa.uploads.ru/I3FxY.jpg

Павильон Ереван был построен в 1636 году в честь взятия армянской столицы Мурадом IV. Использовался как хранилище султанских церемониальных тюрбанов, как книгохранилище, а так же для проведения некоторых религиозных церемоний.

http://sa.uploads.ru/gOTK4.jpg

http://sa.uploads.ru/iLUYA.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/7zyaw5w619f8.jpg

http://sa.uploads.ru/qOZ0b.jpg

На другом берегу Золотого Рога - Галата. Над ней тоже туман.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/7wuqucvm8xjt.jpg

Это целый комплекс, включающий в себя Павильон Багдад и зал для обрезаний. Это самая изящная и конструктивно изысканная часть четвертого двора, а, может быть, и всего дворца.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/nxbsplnmabmw.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/70sx8yu4kek6.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/h6iftry8e1qu.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/c57c6jz3iqf7.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/a0hfjcnfltz3.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/iw89dra8od4x.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/4w6bcb9cbfik.jpg

Это павильон Багдад, построенный в 1638 году в память о взятии все тем же воинственным Мурадом IV Багдада.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/iwqufmn3km62.jpg

Там, за колоннами, виден Зал для обрезаний. Он был построен в середине XVI века, при правлении Сулеймана Великолепного, а окончательный вид приобрел при Ибрагиме II, в середине XVII века. Свое название «Сюннет Одаси» павильон приобрел в начале XVIII века, когда в нем было проведено обрезание сыновей Ахмеда III.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/n3grv5khzmk2.jpg

http://sa.uploads.ru/HzjdW.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/kn3qvdzhtjnz.jpg

Отредактировано штихмус (2014-06-16 20:55:12)

0

6

На этом экскурсию в Топкапы можно считать завершенной. Покинув дворец через ворота Приветствий, повернем направо, в сторону Археологического музея.
На подходе к музею можно осмотреть византийские древности, в некотором беспорядке разложенные прямо на газоне.

http://sa.uploads.ru/V0cmz.jpg

Слева от входа расположено здание, охраняемое такими вот симпатичными зверушками.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/w2r7dnyrf592.jpg

Это музей Древнего Востока. Не поленитесь подняться по ступеням, ведущим в залы. Где вы еще увидите такое чудо. Эти рельефы в VI в. До Р.Х. украшали ворота Иштар в Вавилоне.

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/zi0ovjg7w9ni.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/bcqvl4k9u35y.jpg

http://6.firepic.org/6/images/2014-06/09/j6ljg8qxu9sf.jpg

Это ассирийский царь Салманасар III, живший в IX в. до Р.Х.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/57fcfls3y9o2.jpg

Правитель шумерского города Лагаш (XXII в. до Р.Х.). Его лицо мне показалось знакомым.

http://sa.uploads.ru/CWan7.jpg

По фасаду главного корпуса расставлены византийские саркофаги.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/csv4twns7lm8.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/lyp4e0smfaq9.jpg

http://sa.uploads.ru/gqMwt.jpg

В этом порфировом саркофаге, как предполагают, упокоился Константин Великий.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/4d8iq0l0r73b.jpg

Это саркофаг Феодосия I, умершего в 395 году в Милане, его тело перенесли в Константинополь и захоронили в церкви Святых Апостолов 24 ноября того же года.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/sfupr7m3v3wz.jpg

Главная гордость музея – саркофаги, найденные в конце XIX века в Ливане, близ Сидона. Четыре отлично сохранившихся саркофага IV в. до Р.Х., один из которых какое-то время считался предназначенным для Александра Македонского, расположены в залах справа и слева от входа. К сожалению, турецкие музеи, вообще, довольно слабо освещены, а эти залы совсем погружены во мрак. Потому фотографировать сложно. Это один из саркофагов.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/uyhfre43x0pn.jpg

http://sa.uploads.ru/79aEM.jpg

Первый этаж целиком отдан под античность. Голова Сафо

http://sa.uploads.ru/LmwB2.jpg

На втором этаже посветлее. Он посвящен, в основном, Риму и Византии.
Надгробие I в. Надписи на подобных памятниках – отдельная и очень интересная тема. На этом памятнике она проста и всего лишь сообщает: «Наследник и товарищ по службе Сириан Септимий Вибаний поставил этот памятник трубачу Аврелию Суру, с которым служил в прошлом, а тот прослужил, милостью богов, 18 лет, а прожил сорок, благочестивый и преданный слуга Первого легиона».

http://sa.uploads.ru/TpBnV.jpg

Часть скульптурной группы, найденной при раскопках античного дома в районе Эйюп.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/wmz90mf4fuw8.jpg

Еще один саркофаг, принадлежавший солдату Аристону сыну Аристона и его жене Гикее.

http://sa.uploads.ru/XloDw.jpg

Фрагмент декора, украшавшего Балатские ворота, одни из тех, что выходили на Золотой Рог.

http://sa.uploads.ru/x8Xcz.jpg

Капители византийских колонн бывают весьма затейливы.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/3zjnr6djafgf.jpg

Это красивое не помню что.

http://sa.uploads.ru/bwnCq.jpg

Этот красивый саркофаг с ангелами, держащими венок с христограммой, был создан в конце IV в. Предполагается, что в нем была похоронена принцесса Пульхерия, дочь Феодосия Великого.

http://sa.uploads.ru/PHn0e.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/xbdi4klv4n6i.jpg

Во дворе музея, прямо напротив входа стоит Изразцовый павильон. Эта изящная шкатулка, служившая летним дворцом, была построена в 1472 году для Мехмета II.

http://sa.uploads.ru/sYcVz.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/hghdty7i9k14.jpg

http://sa.uploads.ru/aBZ0e.jpg

http://sa.uploads.ru/6Rfv7.jpg

http://sa.uploads.ru/0CW5U.jpg

Отдохнем от музеев и отправимся к морю. Пройдем через парк Гюльхане. Это его окрестности.

http://sa.uploads.ru/aMogR.jpg

Сам парк довольно симпатичный, с высокими деревьями. Видно, что популярен у народа. Парк соседствует с Топкапы. Это, по-моему, гарем.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/2sbjo5l807mr.jpg

Готская колонна, старейшая в Константинополе, поставлена не позднее первой половины IV века.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/qo1m6we17end.jpg

Но более всего в парке Гюльхане поражают белки, милые такие зверушки.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/oqjtkf5ehmcz.jpg

Каково же их предназначение? Ведь недаром они стоят здесь целым подразделением? Посмотрите им в глаза – какой гипнотизирующий взгляд. Думаю, их следует назвать Зомбирующие белки Эрдогана (ЗБЭ), и поставили их для того, чтобы они своим гипнотическим взором зомбировали граждан, внушая им верноподданические мысли. Впрочем, этим их предназначение не исчерпывается: в случае смертельной опасности государству, они превращаются из ЗБЭ в ББЭ (Боевые белки Эрдогана) и способны подняться в воздух и нанести по врагу ракетно-залповый удар, или разить его джедайскими ятаганами.

Отредактировано штихмус (2014-06-09 19:28:14)

0

7

И вот, наконец, выходим к Золотому Рогу, на набережную Эминёню. Какой простор! Справа Босфор, слева Галатский мост, перед нами Золотой Рог, а за ним Галата.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/6q8bci1e6e5a.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/zaiqgrbtx2ks.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/8kh7mx9fnjk6.jpg

http://sa.uploads.ru/l0CqJ.jpg

На набережной торгуют бубликами. Впрочем, такие тележки можно встретить по всему городу. Маковых бубликов нет, есть с кунжутом.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/mzmi05fnko8u.jpg

Галатский мост оккупировали рыболовы, они толпятся здесь с утра до ночи.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/u2y3d2r0hobj.jpg

Сам мост двухярусный: на верхнем ярусе – транспорт и рыбаки, на нижнем располагаются многочисленные рестораны, главное блюдо которых, разумеется, рыба и прочие морепродукты.

http://sa.uploads.ru/nD5g3.jpg

Впрочем, для того, чтобы отведать рыбы не обязательно идти в ресторан. Прямо за мостом, по левую от него сторону, качаются на волнах золоченые кораблики. Это кухни. Сюда привозят свежую рыбу, тут же ее жарят и готовят вкуснейшие рыбные сэндвичи, добавляя в них маринованный лук. Стоит это удовольствие всего шесть лир. Тут же, на низком табурете, за миниатюрным столиком, можно его отведать, полив предварительно лимонным соком.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/x3nt7huj8s72.jpg

Вдали, на холме, высится мечеть Сулеймание.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/xkbchw9kocb6.jpg

Рядом с набережной высится Новая мечеть, она же Валиде Султан. Ее строительство началось в 1597 году по повелению Сафийе Султан, жены  Мурада III. После того, как она утратила власть и влияние, строительство было заброшено на долгие годы, и было завершено только в 1663 году.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/bikds96r3dcb.jpg

К пристаням, расположенным на набережных, постоянно причаливают паромы, перевозящие народ из Европы в Азию.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/b0t81gh3jo6n.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/yjp1fr0qurpq.jpg

Тут же, рядом с мостом, можно, заплатив  10 лир, сесть на кораблик и прокатиться по Босфору. Экскурсия стоит того, чтобы потратить на нее полтора часа, которые она длится. В Стамбул стоит ехать еще и ради Босфора. Босфор – настоящее украшение города.
Отплываем. Тает вдали громада Сулеймание.

http://sa.uploads.ru/WSnym.jpg

http://sa.uploads.ru/SupPW.jpg

Справа открывается вид на Святую Софию.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/n8ir0ks94qya.jpg

На Топкапы.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/xqjc5fptp6kv.jpg

По левую сторону остается район Кабаташ.

http://sa.uploads.ru/jytnJ.jpg

Дворец  Долмабахче, построенный в середине XIX века для султана Абдул-Меджида. Султану, по-видимому, надоел Топкапы, захотелось чего-то посовременнее, в европейском духе. После революции дворец стал резиденцией Ататюрка, здесь же он и скончался в 1938 году.

http://sa.uploads.ru/ZpJ0l.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/mkb73qngovxn.jpg

Стаи чаек кружатся вокруг корабля, кричат, выхватывают из воды рыбу, которую выбрасывает на поверхность бурлящий поток, создаваемый корабельным винтом.

http://sa.uploads.ru/VL7W3.jpg

Подплываем к Первому Босфорскому мосту. Через Босфор перекинуто два моста.  Проект первого разработал еще  в 1950 году Олег Керенский, сын того самого Александра Федоровича, главы Временного правительства, но строительство началось лишь спустя двадцать лет и длилось три года. Потрачено было 200 млн. долларов. Длина моста полтора километра, дорожное полотно от воды отделяет 64 метра. Проезд по мосту платный, пешеходов ныне не пускают, ибо в свое время его облюбовали самоубийцы.

http://sa.uploads.ru/8ft3o.jpg

http://sa.uploads.ru/rRKtG.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/6glzwa1kqanl.jpg

http://sa.uploads.ru/AqG3K.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/f36uxgfaqh8j.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/ykpc7cp3j1r7.jpg

Это довольно любопытное место – островок посреди Босфора, принадлежащий футбольному клубу «Галатасарай». Ресторан, бассейн и прочие тридцать три удовольствия. Считается довольно пафосным местом. Остров приобретен клубом в 1957 году, хотя существует легенда, согласно которой его подарил «Галатасараю» сам Ататюрк.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/2ighitnmp8av.jpg

Плывем дальше. Вокруг лепость и благодать.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/dbck9l9i1af4.jpg

http://sa.uploads.ru/zKtTp.jpg

http://sa.uploads.ru/g1Vkt.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/q8cho9wfg6zi.jpg

http://sa.uploads.ru/IPjQX.jpg

http://sa.uploads.ru/Xkh91.jpg

Вот уже показалась крепость Румели Хисары, а за ней второй босфорский мост, носящий имя султана Мехмета II Фатиха (Завоевателя), построенный в 1988 году.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/cegc1je3ucdt.jpg

http://sa.uploads.ru/uLMn8.jpg

http://sa.uploads.ru/HBepc.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/c6bru2365yfp.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/28zo5p6rf40a.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/7dsniygh8s3c.jpg

Проплываем под мостом, разворачиваемся и назад плывем уже вдоль азиатского берега.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/a5ja3ckrct9j.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/a3y2cg59hlt0.jpg

http://sa.uploads.ru/tF28z.jpg

Крепость Анадолухисар, построенная Баязидом I в 1393 году в самом узком месте Босфора, там, где его ширина составляет 660 метров, для того, чтобы контролировать судоходство в проливе.

http://sa.uploads.ru/GfPv8.jpg

Павильон Кючюксу.

http://sa.uploads.ru/Ycrmf.jpg

Возвращаемся уже затемно.

http://sa.uploads.ru/ove4P.jpg

http://sa.uploads.ru/9L1MG.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/dp43ui4ps4iu.jpg

http://sa.uploads.ru/CvGWF.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/e1xy7ymq2tk1.jpg

http://sa.uploads.ru/Detky.jpg

http://sa.uploads.ru/rvUVK.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/1vj1zusk4lzl.jpg

Отредактировано штихмус (2014-06-09 19:56:12)

0

8

Ну а теперь снова погружаемся в Византию. Отправляемся на окраину старого города, в Хору. Добраться туда от Св. Софии можно таким способом: сесть на трамвай, доехать до бульвара Ататюрка (остановка «Аксарай»). Выйдя из трамвая, сесть на автобус 38. Прежде, чем сесть в него, стоит завернуть налево, в квартал. Буквально в паре минут от остановки стоит мечеть Бодрум, бывший Мирелейон.

http://sa.uploads.ru/UKd5l.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/oic12d1o5dsv.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/ql1vf01f4l4l.jpg

Собственно, Мирелейоном назывался дворец, принадлежавший Роману Лакапину, тестю Константина Багрянородного, а нынешняя мечеть была дворцовой церковью. Дворец сожгли крестоносцы, а церковь сохранилась.

Когда автобус свернет на улицу Макар Кардешлер, переходящую в Февзи Паша кадесси, смотрите направо. Увидите под горкой футбольный стадион, построенный на месте византийской цистерны. Можете выйти здесь, а лучше на следующей остановке, там чуть ближе. Можете спросить в автобусе, у местных: «Карийе?». Они охотно подскажут. Для них, как показалось, Карийе – несомненный предмет гордости. Если на метро, то ехать до станции Эдирнекапы. От Таксима ходит автобус 87.
Окрестности Карийе Джами.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/07tc6vnr9rng.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/42uznvexyvxr.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/0g53gdig03j6.jpg

А вот и сама церковь.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/nwnmd1t7rdv6.jpg

Главный фасад.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/kdra3otm40jp.jpg

Чтобы попасть внутрь нужно обойти здание слева, обойти его кругом.
Так церковь выглядит со стороны алтарной части.

http://sa.uploads.ru/RInvj.jpg

http://sa.uploads.ru/sAEZY.jpg

«Хора» по-гречески означает «страна». Имелось в виду, что монастырь, основанный на этом месте еще в V в., стоял за городской чертой. Архитектурный ансамблю Хоры сложился, по большей части, в конце XI века, когда здание старого монастыря было перестроено по настоянию Марии Дуки, тещи Алексея I Комнина. Окончательный свой облик, как внешний, так и внутренний, церковь обрела уже при Палеологах, в начале XIV века, когда значение монастыря выросло в связи с постройкой императорской резиденции поблизости, во Влахернах. За дело взялся Феодор Метохит, великий логофет (глава правительства) при императоре Андронике II. Именно тогда появились мозаики и росписи, составляющие нынешнюю славу Хоры. Сам Метохит потерял власть с воцарением узурпатора Андроника III. Был отправлен в ссылку, потом ему разрешили вернуться в город, и два последних года своей жизни он провел в Хоре уже как монах. При турках здание было превращено в мечеть, а в 1948 году американец Томас Уиттмор убедил турецкое правительство устроить здесь музей, который был, после реставрации, открыт в 1958 году.

Несколько картинок.
В наосе, к сожалению, от декора, который его украшал, остались лишь мраморные плиты.

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/6b15ibelmgmx.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/389ytma2k1nw.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/d2itg1ovq4k3.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/858btz0ros5p.jpg

http://4.firepic.org/4/images/2014-06/09/ho1ozlewc0ey.jpg

Сохранились лишь три мозаики.
Успение Богородицы.

http://firepic.org/images/2014-06/09/i1v4ftauq3yp.jpg

Христос, держащий Евангелие на страницах со словами: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас».

http://firepic.org/images/2014-06/09/praryqslb4w6.jpg

Богородица.

http://firepic.org/images/2014-06/09/osuvbwmcrp5k.jpg

Эзонартекс (внутренний притвор) накрыт двумя куполами.

http://firepic.org/images/2014-06/09/2gytb2mxqlj2.jpg

В северном куполе помещено изображение Богоматери с младенцем.

http://firepic.org/images/2014-06/09/5al082khauh0.jpg

Под ней, по диаметру изображены шестнадцать царей из дома Давидова и одиннадцать пророков, почитающиеcя прародителями Девы Марии.

http://firepic.org/images/2014-06/09/njks9t0hr518.jpg

В южном куполе изображен Христос Пантократор, под ним его генеалогия, праотцы от Адама до Иакова в верхнем ярусе, потомки Иаков в нижнем.

http://sa.uploads.ru/xRNtk.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/7pkjk0msxhmp.jpg

Слева и справа от входа в наос размещены изображения апостолов Петра и Павла, словно бы охраняющие вход в рай, символом которого является наос.

http://firepic.org/images/2014-06/09/yqjrzx1cqb0c.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/9ijc5f4xqh3f.jpg

В южном крыле эзонартекса можно увидеть «Деисус». Христос, перед ним Божья матерь, внизу два человека обращают свой взор на Христа. Это Исаак Комнин, сын Алексея I и Меланья, сетра Андроника II. Меланья у меня не вышла, прошу пардону.

http://firepic.org/images/2014-06/09/nua4c9u7dlor.jpg

http://sa.uploads.ru/SdCqs.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/1ghn7cdwvuoz.jpg

http://sa.uploads.ru/AeTUY.jpg

В эзонартексе размещены мозаики, посвященные жизни Девы Марии.
Сцена отвержения даров Иоакима. Верховный жрец отвергает дары, принесенные бездетными прихожанами.

http://sa.uploads.ru/TjKqI.jpg

Иоаким, удалившийся в пустыню.

http://firepic.org/images/2014-06/09/ur7njwcbmvbi.jpg

Эта сцена, как гласит надпись, называется «Ласкание Богородицы».

http://firepic.org/images/2014-06/09/bhn9b0302auk.jpg

Введение Богородицы во Храм.

http://firepic.org/images/2014-06/09/dphl6pc37dkv.jpg

В южной части эзонартекса можно увидеть мозаики, посвященные  деяниям Христа.
Сцена исцеления тещи Петра.

http://firepic.org/images/2014-06/09/m16d1po56vg1.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/qx9u9w905m96.jpg

Экзонартекс.

http://firepic.org/images/2014-06/09/bit8l5t3rmpe.jpg

Мозаики экзонартекса посвящены жизни Христа. 
Эта мозаика изображает Святое семейство перед наместником Сирии Квиринием.  « В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.  Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город (от Луки.2.5).

http://firepic.org/images/2014-06/09/i18qbrzmekyn.jpg

Также в нартексе можно увидеть изображения различных святых.
Святой Тарах, пострадавший за Христа в 304 году в Тарсе Киликийском.

http://firepic.org/images/2014-06/09/ishuqr6a03oi.jpg

Святой Андроник. Святых с таким именем было несколько. Это, по всей вероятности, тот, что был умучим вместе со Святым Тарахом. Изображение этого святого появилось не случайно, если вспомнить, что Метохит был приближенным Андроника II.

http://firepic.org/images/2014-06/09/oqj1ck0kozfz.jpg

Святой Георгий.

http://firepic.org/images/2014-06/09/pq06xak6tsp0.jpg

Святые Ефграф, Мина и Ермоген, пострадавшие за веру при императоре Максимине.

http://firepic.org/images/2014-06/09/qna85jcgw0ix.jpg

Святой Мина.

http://sa.uploads.ru/yk7rX.jpg

С южной стороны к наосу примыкает часовня (парекклесий) .  Парекклесий использовался как усыпальница. Здесь нашел свой последний приют и Феодор Метохит,  и многие другие представители столичной знати.  Часовня расписана фресками, в ней нет мозаичных полотен.

http://firepic.org/images/2014-06/09/rj1vzgakz4cy.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/dvbi6jiyge9v.jpg

http://sa.uploads.ru/5HaPU.jpg

Западная часть часовни накрыта куполом, в котором помещено изображение Богоматери с благословляющим Младенцем, вокруг которой располагаются двенадцать ангелов.

http://sa.uploads.ru/SA3sn.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/f2zaczko72l8.jpg

В парусах под куполом изображены четыре византийских поэта, воспевавших Богоматерь.
Это один из них - Косьма Маюмский.

http://firepic.org/images/2014-06/09/klgr8b6tg80o.jpg

Часть фрески, посвященной пророчеству Исайи о Граде Заключенном. Ангел, останавливает ассирийское войско у стен Иерусалима.

http://firepic.org/images/2014-06/09/zcbprl54so1y.jpg

Эта фреска изображает (слева направо) Святого Меркурия, Святого Прокопия и Святого Савву Стратилата. Слева видна часть захоронения Михаила Торника, ближайшего советника Андроника II, и его жены.  Портрет жены виден слева, под аркой.

http://sa.uploads.ru/gV8XJ.jpg

http://sa.uploads.ru/Y04vf.jpg

Восточную часть парекклесия занимают, по большей части, картины грядущего воскресения и Страшного суда.

http://sa.uploads.ru/BXEuA.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/9o9hcyvuzsxj.jpg

Впечатляющий символ конца времен – ангел, сворачивающий небо в свиток.

http://firepic.org/images/2014-06/09/t8bo5t279x9m.jpg

В конхе апсиды изображено Сошествие в Ад. Христос поднимает из могил Адама и Еву, спасая их от пребывания в аду.

http://firepic.org/images/2014-06/09/bo6cogko6xuv.jpg

Разделяет изображения Страшного суда и Сошествия в Ад свод, на которм изображен Архангел Михаил.

http://sa.uploads.ru/Zo9uG.jpg

http://sa.uploads.ru/egayH.jpg

В апсиде изображены шесть отцов Церкви, из которых ныне опознаны пятеро – Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, Кирилл Александрийский.

http://sa.uploads.ru/BTAw1.jpg

http://sa.uploads.ru/wqOza.jpg

http://sa.uploads.ru/pR3uM.jpg

Богоматерь Элеуса (Умиление).

http://firepic.org/images/2014-06/09/crct56koslqr.jpg

Слева от апсиды существует проход в небольшое помещение, покрытое куполом, в котором сохранились остатки фресок. Назначение этого помещения неясно.

http://sa.uploads.ru/z0Q9M.jpg

http://sa.uploads.ru/bNLxm.jpg

Капитель колонны в нартексе.

http://firepic.org/images/2014-06/09/sobm8glghoq1.jpg

Фрагмент мозаичного орнамента.

http://firepic.org/images/2014-06/09/fsex85md98qb.jpg

Когда потом размышляешь о том, что увидел, то поражает контраст между тогдашним состоянием византийской государственности и расцветом искусства. Византия находится в состоянии хозяйственного, военного упадка, империя, теснимая со всех сторон, сжимается в размерах, теряя почти все свои провинции, турок напирает, а в это время культура переживает невероятный взлет. Логически это можно объяснить тем, что из потерянных провинций в столицу собираются художники, архитекторы, литераторы, богословы, что приводит к высочайшей концентрации в культурнм пространстве. Но чем объяснить, что во времена, когда для империи наступают последние времена, в ее искусстве невозможно обнаружить ничего упаднического, нервного, декаденского, оно продолжает блистать ярким ровным светом? Словно бы Византия торопится, пока есть время, высказаться, поведать миру нечто важное, ту высокую истину, которую она познала за годы своего тысячелетнего существования, перед тем, как умолкнуть навсегда.

Отредактировано штихмус (2014-06-09 20:35:45)

0

9

Хора находится в пяти минутах ходьбы от городской стены.
Так выглядит изнутри одна из башен. Копоть на стенах. Может быть, этот след  1453 года? 

http://firepic.org/images/2014-06/09/exestskxamnv.jpg

На стену можно взобраться, осмотреться вокруг.

http://firepic.org/images/2014-06/09/avjxr2vjm5rz.jpg

http://firepic.org/images/2014-06/09/a39s1qz6d4nx.jpg

Если посмотреть в южную сторону, то можно увидеть мечеть Михримах Султан. Она была построена в 60-х годах XVI века для Михримах, любимой дочери Сулеймана Великолепного.

http://firepic.org/images/2014-06/09/3ujimglis9sg.jpg

Наверно, это беднейшая часть Стамбула. Во всяком случае, самая бедная из тех, в которых довелось побывать.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/3tmkofy18s7f.jpg

Если пойти вдоль стены в сторону Золотого Рога, то неподалеку будет  то, что осталось от дворца, который с конца XI века являлся императорской резиденцией. Ныне от дворцового комплекса Влахерн, занимавшего 2 кв. км, осталась лишь одна постройка – Дворец Константина Порфирогенета. Сей Константин это не император, живший в X веке, а сын Михаила VIII, живший в конце XIII века. В 1291 году старший брат Андроник, заключил Константина во дворце, и тот провел в нем безвыходно много лет.  От дворца сейчас остались одни стены.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/4mraqz2hdsg6.jpg

Неподалеку находятся ворота Калигария. Эта часть городской стены была построена при Мануиле I Комнине и отличается от Феодосиевых стен больше массивностью и высотой, это было вызвано развитием осадной техники. К воротам снаружи примыкает мусульманское кладбище, здесь находится почитаемая мусульманами могила, в которой, согласно легенде, похоронен Хазрет Хафиз, соратник пророка Магомеда, павший при осаде Константинополя арабами в VII веке.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/bqfpdbiwvu7a.jpg

Теперь от стены отправимся на восток, к еще одному замечательному памятнику византийской архитектуры - церкви Богородицы Паммакаристос (Всеблаженнейшей), ныне мечети Фетийе. Дорога по кривым, извилистым улицам, окруженным обшарпанными домами и покосившимися деревянными хибарами, занимает около получаса. Лучше использовать навигатор, или подробную карту.
Точная дата постройки церкви неизвестна. Большинство специалистов считают, что она была возведена в правление Михаила VII Дуки (1071 – 1078). После падения Константинополя церковь довольно долго находилась в распоряжении христианской общины, даже была резиденцией патриарха, и лишь в 1588 году Мурад III обратил ее в мечеть, названную Фетийе (Победа) в честь завоевания Азербайджана. Все внутреннее убранство было уничтожено, и лишь в Парекклесии, в Паммакаристос как и в Хоре имеется таковой, мозаики были лишь замазаны известью. Парекклесий нас и интересует. Отделенный от мечети глухой стеной, он ныне являет собой музей. Билет стоит 10 лир.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/1v2xdx480k8q.jpg

Нартекс.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/i21o193sjnw7.jpg

Входим  в наос.

http://sa.uploads.ru/LAC4e.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/4g1i5o56n1b5.jpg

В апсиде изображен Христос Иперагаф (Сверхдобрый). По арке идет надпись: « Сей дар Богу от Марфы, монахини за упокой Михаила Главы, который был доблестным и славным протостратором». Протостратор – это то же самое, что на Руси царский конюший. В поздневизантийское время эта должность стала одной из главных в придворной иерархии. В военных походах протостратор даже мог стоять во главе войска. Именно такую должность занимал византийский вельможа славянского происхождения Михаил Глава Тарханиот. После освобождения Константинополя от латинян монастырь перешел под его покровительство. Женат он был на Марии, которая после смерти мужа, приняла в обители постриг под именем Марфа.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/ey4emq8pontb.jpg

http://sa.uploads.ru/khIDM.jpg

Под куполом парит Христос Пантократор, окруженный пророками.

http://sa.uploads.ru/zH3O6.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/flm7tkvb1bky.jpg

Архангел, если не ошибаюсь, Рафаил.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/3vq4qusjz51w.jpg

Это, насколько я понял, Св. Григорий Просветитель, в русской традиции Григорий Армянский.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/kf04zbhraz23.jpg

Еще несколько деталей интерьера.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/3d9qdfy5i7fr.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/i3ucrkydzkf0.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/fxzfxstpot7n.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/sf3wlg6e9qgp.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/n27aq90jpdfn.jpg

Так апсида паракклесия выглядит снаружи.

http://sa.uploads.ru/OZ7hL.jpg

http://sa.uploads.ru/T6EGe.jpg

Выйдя из церкви, отправимся дальше на восток, в направлении мечети Фатих. Эта часть города – царство ислама. Вокруг бородатые мужики в халатах и тюбетейках, женщины в хиджабах и чадрах. Стамбул очень разнообразен в своих культурных и религиозных проявлениях. Здесь, в Фатихе - хиджабы, а в Бейоглу можно увидеть хипстеров и миниюбки. И все это, каким-то образом, мирно уживается. Две девицы, идущие впереди меня, щебетали о чем-то своем, девичьем. При том, что одна была в хиджабе, а другая с распущенными волосам.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/qfr60vhir5rx.jpg

Вот впереди показалась мечеть Фатих.

http://sa.uploads.ru/lBH8a.jpg

Когда-то на этом месте стояла Церковь Святых Апостолов, в которой погребали византийских императоров, начиная с Константина Великого. В 1463 году Мехмет II повелел церковь разрушить, а на ее месте возвести мечеть, строительство которой было завршено в 1470 году. В 1766 году мечеть была полностью разрушена землетрясением и восстановлена пять лет спустя.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/mh19vitq8url.jpg

http://sa.uploads.ru/UNrBo.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/9f6ryhwtq2hc.jpg

Двор мечети с традиционным фонтаном для омовений посредине.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/fl95ae0ml1l8.jpg

Интерьер.

http://sa.uploads.ru/jsixK.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/05n7p6iobd6z.jpg

Рядом с мечетью расположено кладбище, главной достопримечательностью которого является тюрбе покорителя Константинополя Мехмета II Фатиха (Завоевателя). Гробница Завоевателя также была разрушена землятресением 1776 года и было восстановлено не без барочного влияния.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/krj2iq5n3h47.jpg

Внутри я фотографировать не стал, там вокруг гроба, вдоль стен сидели люди – кто-то читал Коран, кто-то молился, кто-то просто медитировал – видно, что это место является некоей святыней для турок. Я не решился нарушить их покой своей фотосуетой. В отличие от захоронений возле Святой Софии, где надгробия декорированы зеленой материей, в тюрбе Мехмета все выдержано в черном, что придает гробнице мрачную торжественность. Для турок Мехмет II – национальный герой, создатель империи. Если у нас отношение к Петру Великому бывает неоднозначным, то Мехмет в Турции, однозначно, герой. Желающие могут убедиться в этом, посмотрев турецкий фильм «Фатих», который можно найти в сети.
Это гробница, не помню, то ли жены, то ли матери Мехмета.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/hfi8rg7mu43p.jpg

Тюрбе Ахмет Мухтар-Паши (1832—1919) 266-го великого визиря Османской империи. Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. командовал боевыми действиями на Кавказском фронте. Турки потерпели в той войне поражение, но паше удалось нанести русским войскам несколько поражений, за что ему был присвоен титул «Гази» («Победоносный»).

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/bgqfbgqsph27.jpg

Еще несколько картинок.

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/5jeyvod6yzgf.jpg

http://sa.uploads.ru/AgzwP.jpg

http://sa.uploads.ru/Ildg9.jpg

http://2.firepic.org/2/images/2014-06/09/xyluanxo5g1j.jpg

Продолжение следует.

Отредактировано штихмус (2014-06-09 21:27:30)

0

10

После такого подробного отчета в Стамбул можно уже не ехать :-)

Музей древнего востока особенно понравился  :cool:

0