--
8 июля 2013

САЛЕНТО. КОКОРА.

Утро. Площадь в маленьком, затерянном в горах Саленто. Здесь начинается наш путь в мистическую долину Кокору.
Вскоре по дороге к национальному парку "Лос-Невадос" на зеленом "LAND ROVER" мы петляем по горному серпантину с резкими поворотами и частыми, угрожающими знаками "Curva peligrosa!" 

Полчаса , и мы - у входа в парк. Берем карту. И пока мы копошились с одеждой и рюкзаками , исчезли наши попутчики, будто испарились. Мы остались одни...
Если бы я знал, какую дорогу предстоит нам штурмовать, я думаю, рискнул бы совершить восхождение на лошадях.

А пока, в отдалении, мы увидели спины. поднимающихся по склону ребят и решили пойти за ними.
Неширокая, песчаная, сухая тропа подвела нас к подъему. За забором из колючей проволоки притаилась финка со злой собакой. Решили уточнить маршрут. Прокричали в два голоса. Появилась хозяйка, что то ответили нам и махнула вверх рукой . Мы ее не поняли, но подумали.: надо идти вверх...Сегодня, мне кажется, она хотела сказать этим жестом иное: " Как вы нам надоели..." например.

Первые шаги были легкими, и мы любовались потрясающим видом на холмы, игру облаков, которые попеременно закрывали и открывали разные куски долины, из которой то "выныривали", то пропадали пальмы. 

Они называются Ceroxylon quindiuense («Киндиойская восковая пальма»). Долина Кокоры - единственное место в мире, где растут эти пальмы. Их длина достигает 60-70 метров. ( 20-23- этажный дом).

Удивительно, но при такой высоте их ствол необыкновенно тонкий. Внизу он около полуметра в диаметре, а наверху - не более 10-15 сантиметров. Деревья похожи на мраморные столбы из-за толстого слоя воска, покрывающего ствол.

Это очень медленно растущее дерево. Проходит около 22-25 лет от семечка до того времени, когда пальма становится метровой. Восковые пальмы - национальное гордость Колумбии, и находится под охраной государства. Они даже изображены на денежных купюрах. Совершенно фантастическое по красоте место. Особенно когда на долину накатывают облака и ты оказываешься в молоке, а потом из него постепенно выныривают высоченные деревья. Причем не одно, а лес пальм.

Затем дорога стала сужаться, и внезапно перешла в конскую тропу, узкую, глубокую и бугристую, как стиральная доска.

Пришлось перейти на "подиумный" шаг. Крутизна возрастала. . Мы с трудом поднимаемся вверх, хватаясь руками за землю. Пошел мелкий дождь. Похолодало. Плотная облачность скрыла пальмы и "съела" долину. Кругом ни одного человека , кроме нас. Идем, задыхаясь уже больше часа.. Решили передохнуть, осмотреться...

Навстречу нам спускается молодой парень на лошади с бидономи в руках. Спрашиваем:
- Далеко ли до финки Акайма?
Он удивленно переспрашивает, затем показывает рукой вниз и поясняет:
- Вы идете в другом направлении к Ч----- ( не помню название, которое он произнес). Ваш путь должен проходить вдоль реки...
Господи! Мы поняли, что пошли не туда. Пришлось развернуться. Спуск занял около 30 минут.

Мы вернулись к месту, откуда 2 часа тому назад начали свое напрасное восхождение. Увидели группу туристов. Это приехали джипы, выехавшие из Саленто в 9:30, на два часа позже нас. Черт! Потеряли столько времени. А сил уже нет.

И мы пошли по пологой, каменистой тропе, вдоль шумливой реки, которую почему то не заметили раньше. . .

Небо немного очистилось и на склонах изумрудной долины, в редком тумане, я увидел частокол высоченных восковых пальм с трепещущими зелеными веерами.

Мы шли около часа по тропе, которая привела нас в дождевой лес, как в сказку. Непроходимые, плотные заросли, цветы и листья невиданных форм, раскрасок и размеров.

Запах влажного леса, многочисленные пороги и камни в шумной реке. То тут, то там маленькие водопадики . Наша усталость сменилась восторгом, и он ,как будто бы, накачал нас новыми силами.

В какой то момент пошел довольно сильный дождь. Постепенно дорога превратилась в жуткое вязкое месиво со скользкими камнями, и ямами. Мы продолжаем идти, изредка провожая завистливыми взглядами редких туристов, обгоняющих нас на лошадях. Стали чаще останавливаться, но упорно движемся каждый в своем темпе.

Подошли к неширокой, бурной реке, заваленной камнями. Увидели подвесной деревянный мост , из уже начавших подгнивать досок, с большими промежутками между ними и двумя параллельными тросами без оградительной сетки. Шаткий, ненадежный с виду, он отчаянно напугал Полину. Раскачиваясь с каждым шагом вверх-вниз, а посередке влево-вправо, она с трудом преодолевает "люльку".

Еще 3-4 таких же подвесных испытания, каждый из которых выглядит все менее и менее надежным. В одном месте мы прошли по бревнам, держась руками за скалу.

Снова скользкая, каменистая тропа петляет у реки. А порой она взмывает вверх и идет в полуметре от обрыва, а внизу несется река.

И вот, наконец, мы дошли до указателя, где была развилка к финке Акайме и к финке Монтана. К первой - около 2 километров, а к Монтане - 800 метров. Мы пошли к Акайме, зная, что в другом случае нам предстоит тяжелый подъем.
Когда мы подошли к шестой переправе, то это оказался не мост , а висевшее над бурной рекой мокрое скользкое бревно с тросом с одной стороны. Полина наотрез отказалась переходить его. Мы вернулись назад, к развилке и предпочли крутой подъем к финке Монтана , обозначенный на информационном стенде прерывистыми треугольниками.

Часто останавливаясь, задыхаясь, опустив головы, считая шаги на каменисто-влажной тропе, мы ползли, именно ползли вверх. Устали смертельно. Уже не радовали ни красоты, ни облака, ничего.

Еле дошли и буквально бездыханные упали на скамейку. Прошло какое то время, отдышались, попили горячий чай, поговорили с хозяевами, погладили хозяйских лошадок. И в общем то пришли в себя.

Не могли оторвать взгляд от раскинувшейся долины, утопаюшей в лесу.

На самом верху у "Finka la Montana" познакомились с тремя молодыми ребятами из Израиля, армейскими друзьями. Они не умолкая , рассказывали о своем уже десятимесячном путешествии по Южной Америке. Особенно старался Офер из Раананы. Разговорились с супружеской парой из Эдинбурга. Они путешествовали по Колумбии с двумя взрослыми детьми.

Долгий спуск мы преодолели далеко не прогулочным шагом, где то часа за два.
     

Я слышал, как всхлипывала Полина, видел, что дорога дается ей с трудом, подбадривал, как мог ...

В последнем джипе, направляющимся в Саленто, сидящих мест не оказалось, но при нашем приближении парень с девушкой поднялись и уступили свои. Видимо, наш внешний вид произвел впечатление и красноречиво что-то сказал им. Весь сорокаминутный путь, прижавшись друг к другу, они проделали стоя на задней подножке...
В Саленто я обнял их и тепло поблагодарил на испанском...

Крайне усталый, сидя в ресторане , я не чувствовал ни вкуса нежной форели, ни риса, сваренного в кокосовом молоке - "аррос-кон-коко". Лишь одна мысль не покидала меня: мы одолели этот путь, но это была самая тяжелая в моей жизни дорога. Наш шагомер , показал в этот день какую то нереальную цифру в почти 24000 шагов.

В гостинице , у входа нас встретила наша хозяйка  Элайна, внимательно оглядела и протянула стаканы прохладного и вкусного сока луло. Ботинки, снятые с ног , выглядели так, что их уже нельзя было реанимировать...

ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ

Цены в расчете на двух человек
1 доллар  был равен 1860 колумбийских песо

Джип в Кокору и обратно - 13600 песо
Завтрак - 8000 песо
Супермаркет - 13000 песо
Ресторан - 28000 песо
Стирка - 12000 песо
La Floresta Hostel - 52000 песо за 1 ночь , для 2 человек. Twin. Без завтрака.  Прекрасный хостель в 5 минутах ходьбы от центральной площади. Очень толковая, приветливая, молодая и симпатичная хозяйка. Мы остановились в большом, чистом ,хорошо обставленным для хостеля , номере с удобствами. Тихо, уютно. Был внутренний садик с видом на закат. Бесплатно подают напитки с булочкой в течении дня. Есть большая кухня, можно приготовить еду самостоятельно. Можно получить любую туристическую информацию на месте, заказать экскурсии прямо от хостеля. Вокруг полно магазинчиков, кафе , ресторанов на любые вкусы и кошельки.

Отредактировано Norkin (2015-03-06 19:05:54)