Продолжение (и теперь уже окончание) традиционной для этого рассказа темы андалусских двориков:

   Старая биржа (Lonja), называемая также Старым рыбным рынком:

   На Площади Галер, названной так потому, что Эль Пуэрто некоторое время служил зимней базой для королевских галер, на набережной Гуадалете расположен одноимённый фонтан (Fuente de las Galeras) 18 века, из которого пополняли запасы воды стоящие здесь суда. Кроме этой практической миссии фонтан был предназначен для украшения города, нескольким годами ранее перешедшего во владения испанской Короны и первые 2 года после этого служившего официальной летней резиденцией королевского двора первого испанского Бурбона – Филиппа V (до этого Эль Пуэрто был вотчиной дворянского рода Мединачели из кастильской Сории).

   Жёлтенькая Часовня путников (Ermita de los Caminantes):

   Мне очень жаль, что в Эль Пуэрто в полном забвении (и, похоже, уже давно) находится ещё один шедевр готической архитектуры – монастырь Победы (Monasterio de la Victoria). Тем более жалко, что обилием готики, особенно поздней, «пламенеющей»,  Андалусия не может похвастаться в принципе .

   Монастырь был заложен в самом начале 16 века по «горячим следам» взятия Малаги Католическими королями в 1487 году, в честь коего события он и получил своё название. Основная заслуга в его сооружении принадлежит уже упомянутым герцогам Мединачели, которые в те времена владели Эль Пуэрто. Впоследствии здание служило тюрьмой, известной как el Penal del Puerto.

   Сейчас бывший монастырь официально находится в стадии реставрации, никаких следов которой внешне не заметно, а каменная дорожка к главному порталу вовсе поросла травой... Пишут, что в нём периодически проводятся «социально-культурные мероприятия» и, возможно, деньги, которые за это получают городские власти, отбили у них всю охоту к восстановлению исторического достояния, занесённого, кстати, в перечень Bien de Interés Cultural. Не ЮНЕСКО, конечно, но тоже обязывает…

   На фото я видел интерьеры монастыря: для тех, кто любит сакральную средневековую архитектуру, это очень интересно!

Мне же удалось только сделать несколько снимков через ограду:

   Какой потрясающий готический портал:

   А вот так выглядит внутренний зал монастыря сегодня:

   Нет, сеньоры, тут я не согласен в принципе… Превращать в жральню сокровище национальной (пусть даже региональной) архитектуры – это последнее дело !

   На этом намеченный мной маршрут по Эль Пуэрто подошёл к концу. Признаться, я до сих пор так и не решил, возвращаться мне к крепости, чтобы посетить её, или нет. На удачу я решил зайти на вокзал, совсем рядом с которым и расположен монастырь Победы, чтобы посмотреть варианты отъезда. И когда увидел, что ближайшая электричка будет только через час – решил: значит, так тому и быть, вернусь, по пути пообедаю, схожу в крепость и отчалю в прямом смысле этого слова в Кадис опять на катамаране.

   Сразу скажу, что полноценно пообедать мне так и не удалось. Было без чего-то полдень, но большинство местных таверн и ресторанчиков ещё были закрыты. А немногие из уже открытых кафе не предлагали обедов в принципе (не из-за времени, а в силу своей специфики). Только в одном месте на набережной я увидел родное и знакомое menu del dia, но цену в 12 евро по нынешним временам и меркам Эль Пуэрто счёл неадекватным жлобством .

   В общем, побродив по кварталам, прилегающим к порту и крепости, около часа и так и не найдя вариантов обеда (тапасничать в последний день в Испании желания не было, тем более, что ассортимент местных тапасов был традиционным и скудноватым), мне уже не хотелось никакой крепости. К  тому же мне так надоел Эль Пуэрто, что я хотел просто поскорее отсюда уехать. Чисто символически (практически для галочки) отведав местного хереса, который мне ничем особым не запомнился, я уплыл в Кадис. И, как уже написал выше, теперь раскаиваюсь в своём малодушии – надо было побороть все свои настроения, но обязательно посетить крепость ! Надеюсь, что в будушем эта ситуация послужит мне уроком…

   По мере приближения к Кадису облаков становилось меньше, солнца – больше, и вот уже впереди показались знакомые очертания:   

   И всё-таки пообедать в этот день удалось, причём качественно и недорого – в первом же попавшемся близ кадисского порта кафе-ресторанчике, названия которого я, естественно, не запомнил. Суп из тыквы меня особенно не впечатлил, но я не разочаровался, поскольку заказал его как раз «для общего развития» - что ж, на будущее буду знать. А вот шницель по-милански оказался великолепным. Я уже как-то писал, что родина специалитетов постепенно перестаёт быть залогом неповторимого качества, которое невозможно встретить в других местах. К примеру, самую вкусную в своей жизни лазанью я ел в Мадриде, пиццу – в Черногории (тонкую) и на Мальте (обычную). И вот теперь этот список пополнился миланским шницелем, который – открою тайну ! – надо есть в Кадисе.

   Вообще в Испании не особенно принято декорировать блюда, особенно входящие в комплект menu del dia. Но владельцы этого кафе не ищут лёгких путей:

   На первой фотографии – уже упомянутый суп из тыквы, излишне, на мой взгляд, забеленный. А на другой – десерт, апельсины под шоколадом со сливками, на который я соблазнился, как только услышал его название – и не задумываясь выбрал его вместо своего любимого натильяса.

   Стоил, кстати, этот прекрасный обед всего 6.90 – рекордно-низкая цена menu del dia, которую я когда-либо встречал в разных уголках Испании. Причём комплектность обеда была полной, т.е. включала в себя и десерт, и питие. Расстроило одно – похоже, времена, когда на 2 обеда давали полноценную (0.7) бутылку вина, уже прошли. По крайней мере, здесь, в юго-западной Андалусии, начиная от супертуристических Севильи и Кадиса и заканчивая менее раскрученными Кармоной и Эсихой – везде наливали вино очень уж порционно, на 2-3 пальца. А если ещё вспомнить отсутствие тапаса к бокалу вина или хереса… Уж не знаю, то ли таковы местные особенности, то ли кризис в Испании заставил экономить особенно старательно…

Отредактировано savl (2013-04-17 18:28:44)