Мы выходим на площадь Freyung, название которой связано со строительством на ней Шотландского монастыря. При чём тут шотландцы ?  Оказывается, что действительно ни при чём . Дело в том, что в 12 веке по приглашению герцога Генриха II Австрийского в Вену приехали ирландские монахи, чтобы построить здесь монастырь. В то время Ирландия была известна как Новая Шотландия, поэтому монастырь стали называть шотландским (Schottenkloster). А поскольку он обладал привилегией независимости от герцогской власти и правом на предоставление защиты для беглецов, окружающая его площадь получила название Freyung от старого немецкого слова "Фрей", означавшего "свободный".

   В центре площади расположен фонтан Австрии.

   Существует легенда, что его создатель баварец Людвиг Шванталер, считавшийся тогда лучшим в Европе мастером фонтанной скульптуры, перед транспортировкой фонтана из Мюнхена в Вену заполнил бронзовые фигуры сигаретами, чтобы контрабандой ввезти их в Вену. Однако по прибытии фонтан установили так быстро, что извлечь товар просто не успели, так что, возможно, сигареты до сих пор хранятся внутри него . Кстати, венские летописи гласят, что моделью для женской фигуры с копьём и щитом, олицетворяющей Австрию, была 17-летняя Алма фон Гёте - внучка знаменитого поэта.

   Снаружи здание церкви Шотландского монастыря не слишком интересно:

   Зато внутри выглядит очень роскошно:

   Проходим мимо здания университета:

   Одна из красивейших церквей Вены - Вотивкирхе (церковь Обета) :

   Конечно, при других обстоятельствах мы бы очень подробно осмотрели эту церковь в стиле столь любимой нами пламенеющей неоготики, построенной на месте неудавшегося покушения на императора Франца-Иосифа. Но не забывайте, что на улице было +35, а чтобы подойти к церкви, надо было делать крюк, да ещё по абсолютно "голой" улице (ну не зелёный Вена город, что бы ни говорили ! )... К тому же издалека было видно, что фасад - самое красивой место любой готической церкви - был закрыт то ли рекламным плакатом, то ли строительной плёнкой. В общем, с болью в сердце, но "сдали" мы Вотивкирхе и пошли дальше...

   А дальше перед нами оказался парк, за которым возвышались шпили ещё одного великолепного неоготического сооружения - новой Ратуши.

   По средневековым меркам Ратуша, равно как и Вотивкирхе, находилась вне так называемого Внутреннего города. Сейчас трудно поверить, но вплоть до середины 19 века центр Вены был окружён крепостными стенами с треугольными бастионами, построенными ещё в раннем средневековье. В 1857 году император Франц Иосиф I приказал разобрать городские стены и засыпать ров перед ними. На их месте проложили «кольцевую улицу» Рингштрассе. Собственно, Рингштрассе - не улица как таковая, а "цепочка" девяти улиц-секций, опоясывающих город. Честно говоря, я бы предпочёл видеть на их месте старые укрепления: как мне представляется, сохранившиеся средневековые оборонительные сооружения придают любому городу дополнительный колорит, а барочно-классическую Вену они сделали бы разнообразнее и интереснее.

   Но вернёмся на Ратушную площадь. Это единственное место в Вене, которое мне хотелось бы увидеть ещё раз, особенно в сумерках, в вечерней подсветке. Здание Ратуши великолепно - естественно , я имею в виду прежде всего его главный фасад, поскольку с других сторон она выглядит весьма традиционно, местами напоминая московский ГУМ.

   +35 ни на минуту не дают забыть про себя...  Тень деревьев в сквере перед Ратушей немного освежает, и мы подкрепляемся пивом и венским кофе. Из всех видов кофе я традиционно выбираю кофе с молоком, называемый здесь меланж. И он оставляет очень хорошее впечатление и послевкусие: после Италии и Франции это первый европейский кофе, который не уступает обожаемому мной испанскому café con leche. На мой взгляд, его "кофейная" составляющая даже вкуснее, а вот ту, которая "с молоком", в Испании всё же делают лучше, но в целом их вполне можно поставить рядом на один - высокий - уровень . Кстати, по всей Вене я искал кофе "Мария Терезия" с апельсиновым ликёром, но нигде его не нашёл. Более того, многие официанты и бармены удивлялись, когда я спрашивал про него. Почему так - для меня осталось загадкой. Возможно, это чисто туристический напиток или наоборот, эксклюзивный специалитет, который можно отведать только в особых местах, которые надо знать ?

   Как бы ни хотелось уходить из тени Ратушной площади, но приходится - впереди нам ещё предстоит большой путь. И он, к сожалению, опять ведёт нас по голым улицам без единого деревца (зато с очередными стройками) . Мы проходим мимо здания Бургтеатра:

   И идём к церкви Миноритов (Minoritenkirche). Вообще минориты - это одно из названий монахов-францисканцев - членов ордена Св. Франциска Ассизского, которые построили эту церковь в 14 веке.  Сегодняшняя реальность уже не соответствует историческому названию: в 18 веке миноритов выселили, а церковь передали итальянской конгрегации и освятили в честь Богородицы (Santa Maria Maggiore).

   Внутри церкви пустовато, и интерес может представлять лишь алтарь, за которым расположено то, что в Испании называлось бы ретабло:

   Здесь также можно увидеть мозаичную копию фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", выполненную в размер оригинала римским художником по заказу Наполеона. Но в наш кадр она не попала.

Отредактировано savl (2012-07-29 20:18:32)

Мы снова выходим на Площадь Героев перед полукруглым фасадом Нового Хофбурга.

   На площади установлены 2 конные статуи - принца Евгения Савойского и эрцгерцога Карла Людвига Австрийского.

   Евгений Савойский - один из самых успешных полководцев в новой европейской истории. Он сделал головокружительную карьеру, пройдя за короткий срок путь от младшего офицера до фельдмаршала и генералиссимуса, а в 40 лет ставший главой гофкригсрата - военного совета Австрии. Именно его победа в битве при Зенте остановила европейскую экспансию Османской империи и принципиально повлияла на дальнейший баланс сил в Юго-Восточной Европе: в противном случае возможность появления нового "кордовского халифата" (против которого я, упаси Аллах, ничего не имею), только под турецким флагом, была вполне реальной. По своему политическому значению это сражение, сейчас почему-то не слишком известное, вполне сравнимо с Ватерлоо или Курской дугой.

   Похожих успехов спустя 100 лет добился и Карл Людвиг, также получивший звание фельдмаршала и назначенный в 35 лет военным министром с неограниченными правами. В отличие от Евгения Савойского он проявил себя не только как военачальник, но и как глава вооружённых сил, во многом преобразовавший всю австрийскую военную систему.

   Формат нашей прогулялки давал возможность лишь поверхностного и внешнего осмотра Хофбурга. Впрочем, поскольку музеи не представляют для нас особого интереса, мы вряд ли потратили бы на него больше времени и при других обстоятельствах.

   Самым живописным местом на территории дворца нам показался внутренний двор, называемый ранее площадью Франца (Franzensplatz), а позже переименованный в неподдающееся переводу "In der Burg" (что дословно означает «в крепости»). О прежнем имени напоминает статуя императора Франца II - создателя и первого императора Австрийской империи (коим он числился уже как Франц I) и последний император Священной Римской империи, ликвидированной во времена наполеоновских войн.

   Особый колорит площади In der Burg придаёт здание дворца Амалиенбург (на заднем плане). На его фасаде можно увидеть "сдвоенные" часы: обычные и солнечные.

   На входе в In der Burg стоит будка, по всей видимости, караульного гвардейца с каской характерной формы на её "шпиле":

   Через вот эти ворота мы выходим за пределы Хофбурга на площадь Святого Михаила.

   Здесь расположена одноимённая церковь, одна из самых старых в Вене. Когда-то она была готической, но потом в угоду текущим вкусам её перестроили в стиле барокко-классицизма, настолько банальном, что даже для порядка сфотографировать её совсем не захотелось. Так что на следующей фото совсем не она, а ажурная решётка ворот Св. Михаила:

   Вот как она выглядит с другой стороны:

   На портике церкви Св. Михаил кого-то попирает и топчет (явно не дракона):

   Намного более интересными показались скульптуры и особенно фонтаны у ворот в Хофбург со стороны внешней площади:

В конце улицы Грабен открывается площадь Св. Стефана, из названия которой нетрудно догадаться, что именно здесь расположен венский Собор, или Стефансдом, освящённый в честь одного из первых христианских мучеников. Он вполне достоин уровня древней европейской столицы, но всё же я не смог бы поставить его в один ряд с лучшими соборами Франции, Германии и Испании. Собор Св. Стефана нельзя назвать чисто готическим: его главный фасад сохранил многие черты романского стиля, а интерьеры уже в 16-17 веках были переработаны в стиле барокко.

   Стыдно признаться, но мы нарушили свою же традицию обязательно подниматься на вершину каждого собора, который мы посещаем . Пусть же оправданием нам будет то, что после трёхчасовой прогулки по 35-градусной жаре мы уже изрядно подустали и с учётом ещё остававшегося маршрута не рискнули штурмовать 343 ступени, ведущие на башню собора...

   Здесь, возле Стефансдома, завершилась основная часть наших венских прогулялок. Нам осталось посмотреть совсем немного, но для этого надо было переместиться в другой район города к церкви Св. Карла. При иной погоде туда легко можно было бы дойти пешком (от церкви башни собора кажутся совсем близкими), но при наших обстоятельствах мы решили проехать одну остановку на метро. Но уже после того, как мы купили билеты, выяснилось, что именно эта линия (U1) закрыта на ремонт !   Нам пришлось ехать в обход, с пересадкой, и в итоге я совсем не уверен, что такой трансфер реально сэкономил нам силы по сравнению с пешей прогулкой .

   Карлскирхе, или церковь Св. Карло Борромео - ещё один памятник, сооружённый в честь окончания эпидемии чумы. Косвенным образом её название напоминает о самом императоре Карле VI, по приказу которого она и была заложена. Фасад церкви можно было бы назвать вполне традиционным, если бы перед ним не высились 2 витые колонны, напоминающие римскую колонну Траяна и парижскую на Вандомской площади:

   Внутрь церкви мы не попали. Выяснилось, что свободный вход в неё открывается только в 6 часов вечера, а до этого времени за вход в "Божий дом" надо платить . Так что то ли из-за возмущения по этому поводу, то ли от общей усталости, то ли из-за того, что нам не хватило мотивации посмотреть очередное барокко (ради готики мы, наверное, всё же заплатили бы) мы ограничились внешним осмотром церкви, которая, должен признать, очень красива, несмотря на наше равнодушие к такому стилю . А дополнительный и совсем не лишний штришок живописности придаёт небольшой пруд, устроенный перед её фасадом.

   Даже не знаю, кому сейчас хуже: нам или велосипедистам...

   Последним пунктом нашего венского маршрута был парк-ансамбль Бельведер. Его построили в качестве летней резиденции для принца Евгения Савойского, о котором я уже писал. Не скажу, что парк совсем никакой, но мне он показался довольно скучным и рассчитанным на очень-очень любителей именно подобного стиля. И он уж точно не предназначен для отдыха в такую жару, поскольку низкопостриженные деревья и кустарники не создают практически никакой тени.

   Даже главный вход на территорию комплекса не слишком впечатляет:

   Иногда Бельведер называют "Венским Версалем", но мне представляется, что это неоправданно пафосное сравнение. Скорее его можно сравнивать с парижским садом Тюильри или нашим (московским) Кусково, которое, кстати, на мой взгляд, переигрывает Бельведер по всем статьям.

   Конечно, любопытно осмотреть парковые скульптуры. Но уж где-где, а в Вене скульптурами удивить трудно.

   Единственным действительно красивым местом здесь является каскадный фонтан:

   Вход в сады Бельведера свободный, платить надо только за посещение музеев.

   По дороге к станции Wien Mitte мы шли по Марокканской аллее (Marokkanergasse) и увидели фонтан с прекраснейшим восточным орнаментом (вот уж что я действительно люблю - так люблю ! ):

   На табличке, установленной рядом, написано, что этот фонтан - дар правительства Марокко и лично короля Хасана II австрийскому народу в честь Миллениума (дело было в 1999 году) в знак давних и дружеских отношений между Австрией и Марокко.

   Наши венские прогулялки закончились. Да, погода подготовила нам неприятный сюрприз, но основные достопримечательности города мы увидели. А большего и не требовалось, поскольку любимая многими атмосфера Вены - совсем не наша "среда обитания". В конце концов, есть места, куда ездишь, чтобы "глотнуть воздуха", а есть - для "просто посмотреть", и это абсолютно естественно.  Конечно, что-то нам пришлось пропустить из-за полной нестыковки с нашим маршрутом (например, мне почему-то хотелось увидеть скульптуру Марка Антония в колеснице, запряжённой львами), что-то "урезать" (мы не поднялись на собор, не обследовали более "плотно" Вотивкирхе и Ратушу, не прошлись по венским паркам и скверам). Хотя, если честно, даже в идеальных погодных условиях для человека, не фанатеющего именно Веной, оптимальный формат осмотра города мне представляется не более полутора дней (без учёта выезда в Шёнбрунн, естественно).

   Я никоим образом не призываю ориентироваться на мои венские впечатления. Они будут совершенно другими у тех, кто окажется здесь в более комфортных погодных условиях. И у тех, кто увидит вечернее освещение Вены - не сомневаюсь, что местами очень красивое. И, конечно же, у тех, у кого дух "серебряного века", барокко и вальсов резонирует с состоянием их душ и сердец, у тех, кто провёл здесь хотя бы одну из своих прошлых жизней и теперь возвращается во что-то родное и знакомое. Вена - безусловно интересный город, но не из тех, где каждый может найти что-то своё. Так что удачи всем в посещении Вены и особенно - "своих" мест и городов ! 

Отредактировано savl (2012-07-30 08:48:19)