Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Испания » Аутентичная Испания: Эстремадура


Аутентичная Испания: Эстремадура

Сообщений 21 страница 30 из 58

21

Зато со стены алькасабы прекрасно виден мост через Гвадиану – ещё один памятник римской архитектуры (примерно 25 год до нашей эры):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5650.JPG

  Какая мощь в этих опорах:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5652.JPG

   Именно в этом месте Гвадиана делится на 2 рукава, образуя зелёный остров, на котором, судя по всему, многие меридцы спасаются от жары летом. А на заднем плане виден современный (построенный в 1992 году) мост Лузитания (Puente Lusitania).

   Да, римские мосты, будучи незамысловатыми по своей конструкции, привлекают взгляд своими пропорциями. Именно в пропорциях ещё древние греки видели одно из высших проявлений гармонии. И недаром именно в них кроется секрет притягательности столь разных творений, как афинский Парфенон и греческие амфоры. А принцип золотого сечения, открытие которого приписывают Пифагору, до сих пор считается ключом к совершенству форм.

   Этот трёхпролётный мост – самый длинный римский мост в Испании. Его протяжённость составляет почти 800 метров, а количество арок-пролётов – около 60. Если пытаться охватить взглядом его целиком, то кажется, что он уходит вдаль до бесконечности:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5655.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110172.JPG

   Напротив моста можно увидеть главный символ древнего Рима – знаменитую волчицу, выкармливающую своим молоком Ромула и Рема. Этот монумент, как следует из таблички – недавний подарок Рима своему испанскому «собрату» (или сестре, если принять род Мериды как женский). В любом случае – как равному от равного.

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110173.JPG

   На обратном пути мы прошли по площади Испании мимо городского собора, освящённого в честь Богоматери, являющегося сокафедральным вместе с собором Бадахоса:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5657.JPG

   Слово «сокафедральный» в Испании встречается очень часто и означает, что в некотором архиепископстве нет единого главного центра (и, соответственно, одного главного – кафедрального – собора). В таких случаях соборы городов, которые разделяют между собой функции резиденции (архи)епископа – так назывемых престолов или кафедр, считаются сокафедральными.

   Выезжая из Мериды, мы немного изменили маршрут, чтобы увидеть ещё один акведук, носящий имя Св. Лазаря (Acueducto de San Lázaro). Это уже более современное сооружение, построенное в 16 веке. Позже, в 19 веке, акведук был реконструирован и, что интересно, служил для подачи воды в город вплоть до конца 70-х годов прошлого (20-го) века. За какие-то зрительные ассоциации (возможно, потому что он длинный и прямой, хотя не знаю, какая тут связь), в народе его прозвали «воловьим хвостом» (Rabo de Buey). Мы сфотографировали его на ходу из машины, что отразилось на качестве фото. Но для полноты представления о Мериде позволю себе представить это фото в рассказе:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110178.JPG

   Ещё вблизи Мериды мы проезжаем недалеко от маленького городка Медельин - но не того, который прославился как штаб-квартира одноимённого картеля и кокаиновая столица мира. Дон Пабло Эскобар был, конечно, крутым мэном - но кто о нём вспомнит хотя бы лет через 100 ? А вот сеньора Фернандо (Эрнана) Кортеса, родившегося здесь в конце 15-го века, помнят и знают до сих пор, хотя прошло уже более половины тысячелетия. И забывать пока не собираются - причём по обеим сторонам океана, разделяющего Старый свет с Новым. Хотя его мировая известность, конечно же, значительно уступает славе его, так сказать, «коллеги» Х.Колумба. Что, на мой взгляд, не слишком справедливо. Во-первых, масштабы открытий обоих примерно равны или, по крайней мере, сопоставимы. А во-вторых, если измерять историю Земли великими цивилизациями, то тут след Колумба просто меркнет по сравнению с отпечатком сапога Кортеса на, вычурно выражаясь, могильном камне государственности ацтеков.
   О том, кем был Э.Кортес, просто и коротко говорит табличка с указанием одной из улиц Мериды (я поднимал тему таких табличек в разделе про Бадахос):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5628.JPG

   Кортес – один из знаменитейших конкистадоров «второй волны» (если первой считать странствия Колумба) испанских descubrimientos в Америке. Возможно, несправедливо, что для большинства он известен прежде всего как человек, уничтоживший ацтекскую цивилизацию. Кортес был воином, ровно таким, каких требовали те времена: отважным и хитрым, благородным и вероломным. В нём, как и во многих конкистадорах, проявилась, по словам Г.Мортона, странная смесь благочестия и насилия. Он «мог благочестиво отстоять мессу, а потом предатьогню и мечу целую деревню». Что же касается его зловещей, на первый взгляд, роли в трагической истории ацтеков, то не надо забывать, что все цивилизации рождаются и погибают исключительно по Воле Божьей и исключительно в отведённые для этого времена, и когда настаёт такое время, Бог (как один из вариантов) посылает человека и создаёт ему условия для выполнения его миссии. Так что Кортес просто исполнил свою роль в игре под названием «история человеческой цивилизации». Кстати, ко времени завоевания Мексики ему исполнилось всего 36 лет, и он был «величайшим испанцем своего времени, королём во всём, кроме титула» (Г.Мортон).

   В отличие от путешествий Колумба, чьи странствия носили прежде всего научно-исследовательский характер, «американские» экспедиции эстремадурских конкистадоров были откровенно захватническими. Да они и не могли быть иными в силу самих принципов подбора их участников. Если Колумб фактически выполнял «королевский госзаказ» и получал под него государственное финансирование, то «команды» конкистадоров формировались примерно так: несколько состоятельных, но рисковых по натуре людей распродавали имущество, дома, драгоценности, если такие имелись, и на эти деньги покупали оружие, провиант, лошадей, слуг, снаряжали корабли и нанимали команду, в которую естественным для такой кадровой политики путём попадали всяческие авантюристы, а порой – просто бандиты, привлечённые жаждой заморских богатств, а зачастую и возможностью скрыться от правосудия. Потом они получали напутствие властей, а иногда и высочайшее благословение Папы – и отправлялись в путь, навстречу судьбе, богатству или смерти. Как писал Г.Мортон, «нет представления более ошибочного, чем уверенность, что король Испании финансировал завоевание Южной Америки: он только давал разрешение бандам авантюристов». Но не нужно думать и то, что это были банды откровенных разбойников – элементы государственности в столь серьёзных экспедициях всегда присутствовали. Власти, как правило, назначали командующих эскадрами, которым было, что приобретать и что терять, кроме собственной наживы: в случае успеха их ожидали титулы губернаторов и правителей захваченных территорий или высокие звания на родине после возвращения. Кроме того, многие руководители экспедиций принадлежали древним и знатным, хотя и не всегда богатым родам, и вопросы чести и патриотизма были для них не пустым звуком. Ну и не надо забывать, что набожность, всегда свойственная испанцам, тоже возводила определённые рамки их поведению.

   Конечно, информации про Э.Кортеса в инете предостаточно, но я всё равно осмелюсь порекомендовать на этот счёт соответствующую главу из книги Г.Мортона «Прогулки по Испании», где автор всего на нескольких страницах описал практически всё: биографию Кортеса, его падения и взлёты, подробности его мексиканской эпопеи, войну и мир с ацтеками, дружбу и вражду с императором Монтесумой. И, конечно же, судьбу золота ацтеков. Как обычно, сухие факты он мастерски разбавляет своими мыслями, впечатлениями и историческими фактами и в результате получается в равной степени познавательное и захватывающее чтиво.

+1

22

savl написал(а):

со стены алькасабы прекрасно виден мост через Гвадиану – ещё один памятник римской архитектуры

Мост хорош. Акведуки меня не очень трогают, а вот мосты люблю  :yep:

0

23

savl написал(а):

Те, кто видел … амфитеатр в Эль Джеме, думаю, никогда не станут особо восторгаться аналогичными строениями в Ниме, Арле или той же Вероне.

Восторгаться не перестала, но признаюсь, что амфитеатр в Эль-Джем по силе впечатлений превзошёл все другие, включая Колизей.

Очень понравился диалог с ВГ, наулыбалась, интересная и очень живая форма передачи сомнений-размышлений :). Кстати, почему-то Вы представлялись мне намного более молодым.

savl написал(а):

это правило в Эстремадуре соблюдают меньше трети (если честно – значительно меньше) машин, по крайней мере, из встреченных нами за все 3 дня. Ну им виднее, они у себя дома.

Ой, это же может стать опасным при обгоне – не всегда поймёшь, машина  впереди едет навстречу или тоже обгоняет!

savl написал(а):

Те, кто читал мои предыдущие рассказы, знают, что это моя коронная ворчалка, так что ничего особо нового тут не прозвучало

Знаем, да и согласна совершенно :).

savl написал(а):

даже не скрывается то, что данная инсталляция, как показали дальнейшие исследования, не соответствует первозданному облику

Да уж, печально…

savl написал(а):

вглядитесь, какие капители, какие фризы и антаблементы

Тонкая резьба.

С удовольствием прочитала рассуждения про конкистадоров.  Мост очень впечатляет, особенно своей сохранностью, но и первый акведук чудесный, какой-то он ажурный что ли.

0

24

Аль-ленка написал(а):

Если верить Википедии, то бурно, но в целом неплохо-

Обнаружила, что прочитала Ваш пост, но забыла сказать Вам спасибо, вот растяпа!  :hobo:  :blush:  Да уж, насыщенной, видимо, была жизнь Исабель, только умерла рановато.

0

25

AlinaT написал(а):

Обнаружила, что прочитала Ваш пост, но забыла сказать Вам спасибо, вот растяпа!      Да уж, насыщенной, видимо, была жизнь Исабель, только умерла рановато.


На здоровье  :) , самой интересно было покопаться, первое что пишло на ум - "Дочь Монтесумы" Хаггарда, но вроде как из детства помнила, что там была другая история. А 40 лет по тем временам для женщины немало было, она вон и завещания к тому времени насоставлять успела, а может просто предусмотрительная была  :dontknow:

0

26

Аль-ленка написал(а):

40 лет по тем временам для женщины немало было

Да вроде по-разному получалось. Елизавета I 70 лет прожила, Хуана Безумная - и того больше, её дочка Каталина - тоже 70.  :dontknow:

0

27

AlinaT написал(а):

Кстати, почему-то Вы представлялись мне намного более молодым.

Это потому, что так оно и есть, если в паспорт не смотреть :)

AlinaT написал(а):

Ой, это же может стать опасным при обгоне – не всегда поймёшь, машина  впереди едет навстречу или тоже обгоняет!

Не знаю... Честно говоря, я до сих пор не пойму реальной необходимости ближнего света в дневное время...

AlinaT написал(а):

С удовольствием прочитала рассуждения про конкистадоров.

Спасибо, мне приятно. Именно этот отрывок с творческой точки зрения доставил мне больше всего удовлетворения:) И писался он очень долго, не хотелось пустых фраз и голословных суждений.

AlinaT написал(а):

Мост очень впечатляет, особенно своей сохранностью

Здесь не обошлось без реставрации, другое дело, что она довольно грамотная и не фанатичная.

0

28

День 3 - Трухильо-Гвадалупе

   Покинув накануне вечером Мериду, мы буквально за час долетели до Трухильо, поскольку дорога опять шла по автостраде, столь же полупустой, как и раньше. Забронированный мной отель с почти сирийским названием Nuria располагался в центре, на самой Plaza Mayor, поэтому ещё в Москве я решил не тратить время и нервы на поиск близлежащей парковки, а остановиться на пятачке, который отыскал с помощью Викимэпии и жёлтого человечка в шаговой (минут 8 ходьбы) доступности от отеля.

   Процесс заселения в отель оказался таким, что у меня возникло желание кратко описать его в своём рассказе. Выйдя на Пласа Майор, я без труда нашёл небольшое жёлтое здание отеля, которое уже неоднократно видел на гугловских камерах. Сразу бросается в глаза открытая дверь в отельный ресторан. Захожу туда, спрашиваю у кабальеро за стойкой: «где у вас тут ресепсьон отеля?» Кабальеро, не переставая вытирать мытые бокалы, отвечает: «Аки! (здесь)». Ну здесь так здесь, по-моему, в Испании я уже ничему не удивляюсь. Муй бьен, говорю, у меня ресервасьон имеется. Кабальеро буквально пару секунд смотрит на меня и радостно даже не спрашивает, а утверждает: «Серхей?» Си, он самый. «Аки тьене сус йавас» - достаёт из ящика ключи и передаёт мне – «соседняя дверь, третий этаж. Один ключ от общего входа, другой - от номера».
   Вот так. Впервые в жизни при заселении в отель у меня даже не спросили паспорт. А поскольку оплата номера всё чаще допускается при выезде, гипотетически я мог уехать в любой момент, например, утром, ничего не оплатив. Мне очень стыдно за подобные «русские» мысли, я, конечно же, никогда не сделал бы такую подлянку, но ведь саму возможность этого допустил… :unsure:

   Что мы сделали первым делом, войдя в номер и кинув сумки ? Конечно, это вопрос не к читателям, они просто не могут этого знать. Мы открыли португальский (португальский во всех смыслах !) портвейн и наконец-то отметили все успехи и впечатления (абсолютно прекрасные !) этого дня :flag: . После чего отправились обедать-ужинать в один из ресторанов на нашей Пласа Майор и провели там столько времени, сколько, по-моему, ещё не проводили ни в одном ресторане мира.

   Вечерний Трухильо, как и Касерес, нас тоже не порадовал зрелищной подсветкой. Мы сделали несколько дежурных фото самого брэндового вида города: статуи Ф. Писарро на фоне церкви Сан Мартин, но, как и следовало ожидать, они получились не слишком презентабельными. Не сложилось у нас и с панорамными фото. Трухильо расположен на холме, это особенно заметно со стороны, при подъезде к городу. Вид очень эффектный, но, к сожалению, мы не сфотографировали его: сначала понадеявшись на обратный путь, а потом, когда выезжали из города, это просто, каюсь, вылетело из головы, поскольку она (голова) уже была занята мыслями о грядущем.

Итак, ТРУХИЛЬО.

   Ёще накануне увиденный по ТВ прогноз погоды оптимизма не внушал. Однако утром, когда я выглянул из окна номера, настроение и вовсе упало bajo cero :x . Почти буквально: запах «морозного утра», к счастью, не обонялся, но лёгкий пар изо рта заметен был. Но дело даже не в этом – всё небо было затянуто угрюмыми тучами серо-коричневого цвета. Желание возникало одно: поскорее сделать максимум фото, пока не пошёл дождь. Впрочем, вариантов у нас всё равно не было, поэтому, позавтракав, мы отправились на плановый осмотр города. К счастью, наши ангелы уберегли нас от дождя, а к полудню совсем разъяснилось, но об этом мы тогда, естественно, ещё не знали.

   Несмотря на (не)погоду, сразу стало ясно, что Трухильо является однозначной жемчужиной на нашем маршруте, одной из достопримечательностей топ-уровня, которую обязательно надо увидеть при малейшей возможности. Я люблю маленькие «каменные» городки: Куэнку, Баэсу, Самору, но все они, на мой взгляд, не могут сравниться с Трухильо. Который по степени своей аутентичности, конечно же, превосходит даже Касерес. Расхожая фраза «здесь время остановилось тогда-то» в Трухильо верна как нигде. Тут вы в точности, близкой к 100% попадаете в настоящее средневековье, и даже редкие и неизбежные атрибуты современности (указатели, дорожные знаки, вывески ресторанов и магазинов) не портят этого впечатления. Поэтому я заранее прошу прощения у читателей, если они сочтут количество фото слишком большим (а их, сразу предупреждаю, будет много !). Поверьте, я очень старался сделать разумную выборку ! :tomato:

   На Пласа Майор возвышается памятник самому знаменитому уроженцу города - Франсиско Писарро:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120264.JPG

   Этот памятник – сравнительный новодел, изготовленный американским скульптором и подаренный городу в 1929 году. Однако надо признать, что он отлично вписался в ансабль площади, а благодаря состарившему его зеленоватому налёту отнюдь не смотрится «малолеткой» на фоне более почтенного окружения. Кстати, копия статуи стоит перед кафедральным собором столицы Перу Лимы.

   «Завоеватель скачет в полном вооружении, сжимая меч, перья на шлеме развеваются – душа благородного рыцарства», писал Г.Мортон. Но был ли он на самом деле рыцарем ? Лично у меня назвать его так язык не поворачивается. Если Кортес действовал как воин, Колумб – как миссионер-исследователь, то Писарро – как настоящий бандит, и это ещё мягко сказано. Да, Кортес истреблял ацтеков, но в большинстве случаев оставаясь в рамках «а ля гер ком а ля гер». В конце концов не надо забывать, что ацтеки при всех своих достоинствах были варварами, а их религиозные культы были наполнены насилием и жестокостью - недаром плену испанцы предпочитали смерть в бою. Да и к смерти Монтесумы Кортес, конечно, имел отношение, но лишь косвенное (Монтесуму забили камнями свои же соплеменники, когда он во время одного из антииспанских бунтов уговаривал их первыми прекратить военные действия). Кстати, испанцы, по описаниям одного из участников тех событий, оплакивали его, «точно он был им родной отец» и называли его «великим и добрым человеком».

   Войско же Ф.Писарро оставляло за собой выжженную землю, проводя политику откровенного геноцида инкского населения. Американский историк У.Прескотт, исследовавший и описавший многие страницы испанской истории, писал: «Писарро выдал покоренные народы своей разнузданной солдатне, которая в священных монастырях удовлетворяла свою похоть; города и села отдавались ей на разграбление; завоеватели делили между собой несчастных туземцев как рабов и заставляли их работать в рудниках, разгоняли и бессмысленно уничтожали стада, опустошали житницы, разрушали прекрасные сооружения, повышавшие плодородие почвы; рай был превращен в пустыню». Ему вторит и Г. Мортон: «Ни одного из перуанских конкистадоров невозможно назвать столь же симпатичным, как Кортес: это грубая толпа, жестокая, вероломная и мстительная… Писарро и его приспешники стали первыми американскими гангстерами, и их кровавые стычки друг сдругом словно прописали сценарий для всех южноамериканских революций». Последняя фраза заставляет задуматься: ведь действительно, этот регион Южной Америки сегодня является одним из самых криминальных в мире – и это там, где всего 500 лет назад была создана «ранняя форма государства всеобщего благосостояния»…

   Итогом пятидесятилетнего пребывания испанцев на территориях современного Перу стало сокращение на три четвери (по другим данным – в 6-8 раз) коренного населения. Многие были убиты, многие умерли от болезней, завезённых из Старого Света, а многие – в рабстве от каторжного труда. Что касается инкских правителей (ко времени появления испанцев во главе с Писарро там только закончилась междоусобная война, которая привела к разделу империи на 2 части, возглавляемых родными братьями - сыновьями прежнего Верховного Инки), то оба они были подло убиты по непосредственному приказу Франсиско Писарро. «Смерть Монтесумы – ужасная трагедия, … но это никак не подлое преступление, в отличие от «законного» убийства Инки» (Г.Мортон)

   Что руководило такой жестокостью ? Возможно, комплекс «маленького человека». Франсиско был незаконнорожденным сыном испанского военного и всю жизнь завидовал старшему брату Фернандо – единственному «законному» (из четырёх) сыну своего отца, который всегда смотрел на Франсиско сверху вниз. До конца жизни он не умел ни читать, ни писать: в википедии приводится замысловатый каракуль, которым «расписывался» Писарро. Кстати, все братья приняли участие в американских экспедициях – «они проскакали по Перу как четыре всадника Апокалипсиса» (Г.Мортон). И иронией судьбы или Божьим промыслом стало то, что все 3 незаконнорожденных брата умерли именно здесь – лишь Фернандо дожил в Испании до глубокой старости, правда, уже всеми забытым стариком, о прошлом которого никто не вспоминал.

   К моменту покорения империи инков Ф.Писарро было уже далеко за 50. Он так и не вернулся в Испанию, пожав то, что и посеял. Его смерть очень символична: он погиб не от рук индейских воинов, а был убит в собственном доме сторонниками своего бывшего соратника Диего де Альмагро, которого сам же казнил назадолго до этого.  Останки Ф.Писарро захоронены в главном соборе сегодняшней перуанской столицы Лимы – города, который он сам же и основал в 1535 году.

   Памятник Писарро в Трухильо обычно изображается на фоне церкви Св. Мартина (Iglesia de San Martin) с несимметричным фасадом:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5662.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120265.JPG

   В церкви (интерьер которой нам не показался интересным) похоронен ещё один эстремадурский конкистадор - Франсиско де Орельяна (Francisco de Orellana) – тоже уроженец Трухильо, один из сподвижников Ф.Писарро при завоевании Перу, а позже - исследователь Амазонки, основатель города Гуаякиль в Эквадоре.

   Оказалось, что в городе было очень много туристов, которые утром готовились к отъезду, рассаживаясь в автобусы:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5668.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5665.JPG

   Вот в этом старом особняке (ранее Casas Consistoriales) ныне располагается дворец правосудия:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5666.JPG

   Одна из дверей была открыта, и я просочился во внутренний дворик, как выяснилось, не совсем легально:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5669.JPG

   Только выходя оттуда, я увидел охранника, который очень корректно, не подгоняя меня ни словом, ни даже взглядом, ждал, пока я выйду, чтобы запереть за мной дверь. На моё «Пэрдонэмэ, грасьяс» он с улыбкой ответил кивком головы – можно только представить, какое «приветствие» меня ожидало бы в подобной ситуации в родной стране, не к утру будет помянута… :|

   Городские балкончики:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120193.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5664.JPG

   Трухильо очень трудно описывать, выделяя отдельные сооружения: вот это - дворец такой-то, а вот это – церковь такая-то. Некоторые из них действительно заслуживают особого внимания, и мы им обязательно его уделим. Но всё же прелесть и аутентичность города – в его единости, в его цельности, в его ансамблях, в его улочках. Есть такое понятие: атмосферный город. Так вот Трухильо не таков, он – САМА АТМОСФЕРА (попробую пояснить свою мысль: разница такая же, как между солнечным светом и самим солнцем). Запах эпохи, дух времён ощущаются тут на кажом шагу, они излучаются отовсюду – от каменных дорог и тротуаров, от стен домов, от черепичных крыш. И даже от аистов, которые, кажется, помнят ещё самого Писарро.

0

29

Поэтому, в порядке исключения, я слегка упрощу свою задачу и не буду подробно рассказывать о городе, а покажу Трухильо в фотографиях. Конечно же, иногда я буду давать некоторые комментарии – главным образом, чтобы читатели не забыли о моём существовании. :flag:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5679.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120212.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5678_2.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5687.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5696_2.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5701.JPG

  Старый город за пределами очень старого города:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5680.JPG

   Дорога «в облака» (или Stairway to Heaven ?):

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120197.JPG
   
   А «с облаков» видны крыши «нижнего города»:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120199_2.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5694.JPG

   Колокольня главной церкви города - Santa María la Mayor:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5695.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5689.JPG

   Церковь была построена на основании арабской мечети в 13 веке сразу после христианского отвоевания города. Сначала – в романском стиле, а после реконструкции 16 века она приобрела готические элементы.

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5692.JPG

   Трудно придумать более аутентичную табличку:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5698.JPG

   Новая жизнь старого города:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5700.JPG

   Невосстановленные руины старой церкви:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5690.JPG

   Вид на крыши, огороды и Пласа Майор (она там, где аркада):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5705.JPG

   А вот площадь более крупно. Жёлтое здание слева от розового – наш отель:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120252_2.JPG

0

30

«Аисты гнездятся по всему Трухильо: на колокольне церкви, на монастыре и на дворце. Они наполняют воздух сухим щёлканьем клювов; застывшие на одной ноге, внимательно глядящие на улицу, не пугливые, поскольку очаровывают человечество уже многие века, они вполне могли бы оказаться духами самых щедрых горожан» (Г.Мортон)

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120208.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120230.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5712.JPG

   Мы поднимаемся всё выше:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5707.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5709.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5713.JPG

   И приближаемся к крепости, построенной в 9-12 веках в самом высоком месте города, на холме, называемом Головой лисицы:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5704.JPG

   Здесь мы находимся почти на высоте колоколен Santa María la Mayor:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120237_2.JPG

   И почти весь город уже под нами:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120236_2.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5726_2.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5725.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120238_2.JPG

   Чем ближе мы подходим, тем монументальнее выглядит крепость:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5719.JPG

   Внутрь крепости можно пройти (если заплатить 1.50) через входные ворота в арабском стиле:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120243.JPG

   Г.Мортон писал, что «бастионы, казавшиеся издалека целыми, представляют собой осыпающиеся стены, а мавританский алькасар – пустая оболочка». Не могу полностью согласиться с ним: крепость имеет законченный периметр, по стенам которого можно обойти укрепление со всех сторон и получить 360-градусный обзор окрестностей:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5722.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120248.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4120246.JPG

   Спустившись из крепости, мы вернулись к церкви Santa María la Mayor, чтобы зайти внутрь (она открывается только в 10.30) и подняться на её колокольню. И тут наконец - gracias a Dios!  :flag:  – небо стало проясняться. Крепость, в которой мы только что побывали, была уже залита солнечными лучами:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5727.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5728.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5729.JPG

   Теперь погода уже не представляла для нас опасности: облака ещё были, но перелом наверху уже явно наступил. :cool:

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Испания » Аутентичная Испания: Эстремадура