Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Памяти Ариала, навигатор по его рассказам | Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Испания » Аутентичная Испания: Эстремадура


Аутентичная Испания: Эстремадура

Сообщений 1 страница 10 из 58

1

Слышали новый анекдот: "тем, кто пережил 4 месяца зимы, пятый месяц - в подарок" ? И эта хохма родилась не на Камчатке, не в Норильске, не на Хакасской Абазе, где августовскими стройотрядовскими маньянами мы кутались в плотные двойные телогрейки. Если уж такие чёрные шутки появляются в нашей Московии - значит, народ действительно всерьёз утомился от ставшего уже традиционным на протяжении почти двух третей года чёрно-бело-мокро-холодного безвременья o.O .
   И не случайно, что мой новый рассказ про Испанию, как и прежние, опять начинается с погоды. Ведь эта поездка, традиционно открывающая наш новый сезон странствий, является не просто очередным путешествием -  это прыжок из зимы в лето. "Лето?" - подозрительно-скептически спрашивают мадридцы, потуже завязывая шерстяные шарфы при вечерних +8. "Лето, лето!" - радостно киваем мы, расстёгивая тёплые куртки и засовывая подальше в сумки меховые перчатки и вязаные шапки - "Если снега нет - значит, уже лето".

   Хотя справедливости ради надо сказать, что настоящего лета всё же не получилось. Более того, это была, пожалуй, одна из самых холодных наших Испаний: с ветрами, нечастым солнцем и даже - страшно сказать! - дождями :huh: . Правда, дожди случались "временами и местами" и по-настоящему нам не навредили, но зонтик не только постоянно был нашим спутником в качестве традиционной "палочки-отгонялочки" дождя, но иногда использовался и по более прямому и естественному назначению. Что ж, весна - она и в Испании весна, а апрель здесь - вообще один из самых нестабильных в погодном смысле месяцев в году. В любом случае по сравнению с Москвой, где в середине апреля ещё не растаял снег, весенняя Испания с зеленеющими листочками и цветущими апельсинами выглядит просто раем.

   Мадрид уже по традиции становится нашей базой на одну ночь. Каждое испанское путешествие начинается не то, что однообразно - почти одинаково: вечерний прилёт, мадридское метро до отеля, а утром - на поезд или на автобус - и в новые места!  В этот раз нас ждёт Эстремадура, tierra extremena - край, лежащий "на обочине" традиционных туристических маршрутов. Сюда редко заезжают "по пути", сюда, если ехать, то ехать целенаправленно и осознанно. Хотя известных и даже знаменитых точек на карте Эстремадуры очень много. Куда ни ткни - попадёшь либо в национальное достояние Испании (или берите выше - всего человечества, свидетельством и гарантом чего является "печать" ЮНЕСКО), либо, как минимум, "просто" в знаковое для страны место, так или иначе вошедшее в историю. Ну кто, к примеру, сегодня хотя бы раз не слышал (кроме отдельных представителей поколения пепси, разумеется) имена великих авантюристов (по сути, бандитов, но ведь великих!) Эрнана Кортеса и Франсиско Писарро, положивших конец древнейшим цивилизациям ацтеков и майя? И кто из путешествующих по Латинской Америке не столкнулся к упоминанием имени Пресвятой Девы Гвадалупской? А ведь все эти имена являются, выражаясь циничным современным языков, брэндами именно этой области - Эстремадуры. Впрочем, подробнее обо всём этом - в своё время и на своём месте.

   Вообще мысли об Эстремадуре у меня появлялись очень давно. Первой меня привлекла Мерида, именно благодаря ей я впервые задумался о том, что Испания тоже была римской и что театров и амфитеатров здесь едва ли не больше, чем в самой Италии. Однако из-за своего расположения Мерида никак не хотела вписываться ни в один из моих плановых маршрутов, а ехать сюда специально было слишком накладно - как по деньгам, так и по времени. Потом была попытка привязать посещение Касереса к поездке в Лиссабон из Мадрида, но Лиссабон как-то быстро разросся до самостоятельной поездки, и Касерес тоже был отложен на неопределённое будущее. Но, как обычно, планы, управляющие нами, оказались намного мудрее, чем те, что строим мы сами. Видимо, Эстремадура не терпела столь небрежного отношения к себе и отметала всякие попытки осмотреть её с наскока и заодно с чем-то ещё. И победила. Впрочем, мы особо и не сопротивлялись, и очень рады тому, как всё в конце концов обернулось - мы посмотрели все основные достопримечательности этих мест (хотя в целом их, конечно же, намного больше): Касерес и Трухильо, Мериду и Бадахос, Пласенсию и суперзнаменитый монастырь Пресвятой Девы в Гвадалупе и даже посетили, пусть и чисто символически, Португалию, заехав в небольшой приграничный городок Элваш.

   Спланировать маршрут, честно говоря, было очень непросто. Хоть расстояния здесь и сравнительно небольшие, и автобусы ездят, и поезда ходят, но расписания у них такие, что возможностей для манёвра оставалось не так уж и много. А посещение Гуаделупе, которая, по сути, является деревушкой на отшибе, ещё сильнее ограничивало возможные варианты. В итоге было решено въехать в Эстремадуру и выехать из неё на общественном транспорте, а внутри воспользоваться арендованной машиной.
   В конечном счёте маршрут получился таким: Мадрид - Касерес - (Элваш) - Бадахос - Мерида - Трухильо - Гвадалупе - Пласенсия - Мадрид. На всё про всё - 5 неполных дней (хотя условия акции "Аэрофлота" "подарили" нам ещё один, шестой день, но его мы использовали совсем для другой цели). Итак, поехали !  :flag:

Вступление: ола, Эспанья, ола, Мадрид !

   Я очень люблю Испанию. Те, кто знаком с моими рассказами о предыдущих поездках, не сомневаюсь, подтвердят, что это не пустые слова. Если бы у меня был дар, я стал бы "певцом" Испании, я писал бы о ней романы, я слагал бы про неё оды и прочие вирши. Но ... судьбе было угодно обделить меня таким даром, и мне приходится довольствоваться только корявой и неромантичной констатацией своей любви к этой стране.

   Я очень люблю Испанию. И чем больше я узнаю её историю, чем более понятными становятся мне хитросплетения происходивших здесь за столетия событий, чем больше я увязаю в изучение испанского языка, тем более близкой и родной делается она для меня. Нет, я не требую от неё взаимной любви - слишком неравнозначны наши "весовые категории". Но мне достаточно и того, что Испания, эта великодушная senora (о, perdoneme, senorita - нельзя забывать, что мы имеем дело с дамой, обозначать возраст которой просто неприлично !) позволяет мне любить её, как средневековые дамы позволяли рыцарям совершать ради них геройства и безумства. И весомым вопложением этого соизволения стала новая двухгодичная мультивиза - спасибо синьорите - визовому офицеру испанского консульства за принятое решение!

   Я очень люблю прилетать в Испанию. Эта процедура именно благодаря своей повторяемости стала почти ритуальной, а от того - очень значимой. Для меня Испания начинается с мадридского метро: именно здесь, на розовой ветки, следующей от aeropuerto, слыша на станциях знакомые объявления ...proxima estación..., я чувствую, как с меня спадает суета прилёта и паспортного контроля, усталость от 5-часового перелёта и начинаю ощущать себя "как дома". Как дома - потому что мне уже всё хорошо знакомо, потому что вывески, объявления и реклама перестали быть для меня иероглифами и стали понимаемыми, потому что в душе я чувствую резонанс с этим местом, этой страной и её людьми. А когда мы выходим из метро и впервые вдыхаем тёплый запах вечернего города, запах, в котором непривычно (на контрасте с нашим апрелем) намешаны ароматы распускающейся листвы и невесть когда успевших распуститься цветов... нет, мадридцы никогда этого не поймут и не оценят ! Они настолько привыкли к этому, настолько пригляделись и принюхались, для них это настолько в порядке вещей, что им трудно по-настоящему оценить все прелести очередного обычного (для них) весеннего мадридского вечера. Но мы, поверьте, можем оценить это и насладиться этим в полной мере.

   Когда ночуешь в Мадриде, особенно между поздним прилётом и ранним отъездом, очень важно правильно выбрать отель. С одной стороны, хочется поскорее оказаться в нём, кинуть вещи и выйти на улицу, наслаждаясь чувством, что ты опять в Испании. С другой - утром, возможно, будет дорога каждая минута, поэтому желательно предусмотреть быстрый и удобный трафик от отеля до автостанции или ЖД вокзала. Совсем идеальным вариантом было бы ещё раннее начало отельного завтрака, что для Испании отнюдь не характерно. То ли дело в Швейцарии: завтраком с полседьмого утра там никого не удивит. А в Испании он редко начинается ранее 7.30, а при отъезде 8-часовым автобусом или поездом это уже фатально. В этот раз мне помогло то, что я вспомнил о таком виде городского транспорта, как электрички (cercanías). Нет, я, конечно, знал об их существовании и даже периодически пользовался ими, но рассматривать их как средство передвижения в городе почему-то не догадывался. А это меняет очень многое: некоторые районы, отдалённые от вокзалов, становятся очень близкими к ним, если там есть станция cercanías. Поэтому мы выбрали отель Celuisma Florida Norte, расположенный на Principe Pio: и от аэропорта сравнительно недалеко и удобно ехать, и до Mendez Alvaro, где находится "южный" автовокзал Estación Sur, откуда отправлялся наш автобус до Касереса, всего 7 минут (для сравнения, на метро, по данным http://www.metromadrid.es - целых полчаса). Ну а наличие раннего (с 7 утра) завтрака довершило наш выбор.

   Несмотря на то, что в отель мы приехали в полночь, устоять перед соблазном немного прогуляться перед сном было сложно. Точнее сказать - невозможно. Тем более, что вечер (или уже ночь) стоял очень тёплый - столь тёплой Испании в этой поездке у нас уже потом не было. Мы прошлись к древнеегипетскому храму Дебод, подаренному Испании правительством Египта в 1968 году в знак благодарности за помощь, оказанную при спасении храмов Абу-Симбел от наводнения. А потом - на площадь Испании с фонтаном-монументом, посвященным Мигелю Сервантесу и его знаменитым героям, где ещё были видны следы пасхальных гуляний, происходивших здесь накануне. Мы были несколько разочарованы тем, как невыразительно выглядели в ночи оба сооружения - честно говоря, мы рассчитывали на более впечатляющее зрелище. Возможно, пик подсветки приходится на вечернее время, а ночью включается нечто вроде дежурного, а потому очень слабого освещения?  :unsure:

   А тем временем явно наступила пора ложиться спать - через каких-то 5 часов в отеле уже должен был начаться завтрак, сразу после которого нам предстояла дорога на автовокзал. И свежие ноги и ясные головы на следующий (точнее, уже на этот день) нам были очень кстати.

0

2

savl написал(а):

Слышали новый анекдот: "тем, кто пережил 4 месяца зимы, пятый месяц - в подарок" ?

Не, не слышала, прикольно :). А для Питера надо прибавить ещё по одному месяцу.  :D

savl написал(а):

"Если снега нет - значит, уже лето"

Ещё надо, чтобы были травка и листики.  :music: Вот так вот:

savl написал(а):

весенняя Испания с зеленеющими листочками и цветущими апельсинами

:yep:

savl написал(а):

в качестве традиционной "палочки-отгонялочки" дождя

:crazyfun:

savl написал(а):

Если бы у меня был дар

Тут Вы явно скромничаете  :rolleyes: . Ваши рассказы очень интересно читать!

savl написал(а):

чем больше я увязаю в изучение испанского языка

:cool:

savl написал(а):

вдыхаем тёплый запах вечернего города, запах, в котором непривычно (на контрасте с нашим апрелем) намешаны ароматы распускающейся листвы и невесть когда успевших распуститься цветов...

Прочитала, закрыла глаза и почувствовала... или вспомнила? Как же хочется, чтобы чувства были реальными, а не воображаемыми! Но здорово, когда, восприняв чьи-то впечатления, можно погрузиться в это ощущение Весны!

Начало очень впечатляет, жду продолжения :).

0

3

savl написал(а):

Я очень люблю прилетать в Испанию. Эта процедура именно благодаря своей повторяемости стала почти ритуальной, а от того - очень значимой. Для меня Испания начинается с мадридского метро: именно здесь, на розовой ветки, следующей от aeropuerto, слыша на станциях знакомые объявления ...proxima estación..., я чувствую, как с меня спадает суета прилёта и паспортного контроля, усталость от 5-часового перелёта и начинаю ощущать себя "как дома".

Ни добавить, ни убавить, на 1 000 000% разделяю и поддерживаю!  :flag:

savl написал(а):

Мы были несколько разочарованы тем, как невыразительно выглядели в ночи оба сооружения

А меня в сентябре ночной Дебод впечатлил, правда мы чуть раньше полуночи туда пришли, может иллюминация посильней была  :dontknow:

С нетерпимейшим нетерпением жду продолжения и фото  :)

0

4

Спасибо всем за комментарии! :flag:

День 1 - Касерес

     Путешествие началось на автовокзале Estación Sur, откуда автобусы компании AvanzaBus отправляются в сторону Эстремадуры. Вообще перемещаться по Испании на автобусах выгоднее со многих точек зрения, и в первую очередь - экономически (билеты, как правило, стоят дешевле, чем на поезд, причём часто эта разница весьма значительна). Но тут есть одно НО, один "подводный камешек": порой бывает трудно определить автобусную компанию, организующую перевозки между нужными пунктами (якобы универсальный сайт movelia.es часто оказывается не таким уж и универсальным). Конечно, если нужные вам маршрут и расписание имеются у самой известной (не берусь сказать - самой крупной - просто не знаю этого) фирмы ALSA, то проблема исчезает, не успев образоваться. Да и со вторым по популярности перевозчиком AvanzaBus тоже всё обстоит неплохо. Обе компании и охват приличный имеют, и покупка билетов через инет (для длинных маршрутов доступная за 3 месяца до поездки) по своей простоте не сравнится с непредсказуемой процедурой оплаты на железнодорожном RENFE. Однако в Испании существует множество и других, более локальных и местных автобусных фирм: Sepulvedana, Samar, Cevesa - только некоторые из них. А есть ещё Leda, Mirat... всех и не перечислить. Но дело даже не в их количестве: плохо то, что зачастую просто невозможно узнать, кто именно курсирует между нужными тебе пунктами А и В. И даже google тут не всегда помогает, тем более, что некоторые маршруты иногда "переходят" от одной компании к другой (к примеру - Мадрид-Гвадалупе).

   Часто спрашивают, стоит ли в Испании покупать билеты на автобусе заранее. Мне трудно дать однозначный и категоричный ответ. С одной стороны, я ещё ни разу не ездил не то, что в забитом, но даже и заполненном более, чем наполовину автобусе. С другой - всё когда-то бывает впервые и не хочется, чтобы это произошло в самый неудобный момент. Особенно при такой детализации поездок, как это бывает у нас. Да и таким приятным пустячком, как выбор удобного места (например, в первом ряду не за водителем) не стоит пренебрегать, особенно при дальних переездах. В общем, я лично предпочитаю все билеты покупать предварительно, если такая возможность существует в принципе. Именно так я и поступил, выбрав автобус в качестве въездного транспорта в Эстремадуру из Мадрида. Альтернативный вариант - поезд - отпал по причине более позднего прибытия к месту назначения (цены тут различались несущественно, а скидки у RENFE на этом направлении практически отсутствуют).

   Как и у ALSA, при покупке билета AvanzaBus через их сайт сразу выдаётся электронный билет, с которым можно (и нужно) садиться в автобус, минуя кассы и прочие офисины. Билет именной и формально действителен при предъявлении документа, но с такой бюрократией в Испании нам встретиться пока не доводилось.

   Но оставим "технические" подробности (которые, не исключаю, для кого-то будут полезны) и отправимся в путь. После недолгой (всего-то 4 часа сна) ночи и быстрых сборов мы очень скоро оказались на знакомом автовокзале перед уже ожидающим нас автобусом (если б я болел за "Спартак", я бы сделал "лирическое" отступление ещё на пару абзацев по поводу брэндовой раскраски AvanzaBus, но, к счастью читателей, я поклонник ЦСКА, поэтому сделаю вид, что не заметил такую расцветку :rolleyes: ).

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5472.JPG

   Путь в Эстремадуру столь же невзрачен как и дороги в Кастилии (приятное исключение с точки зрения живописности составляет дорога из Мадрида до Авилы) - особо смотреть не на что. Взгляды привлекали только аистиные гнёзда и их длинноногие обитатели, начавшие появляться примерно через час пути. Оооо, эти аисты:cool: Как много потеряли бы без них те места и города, подлинными брэндами которых стали эти Божьи создания на черепичных крышах домов и колокольнях церквей! Сколько шарма лишились бы Авила и Сеговия, Самора и Бургос, не встречайся тут на каждом шагу огромные птичьи "домики" с возвышающимися над ними чёрно-белыми крылатыми и длинноклювыми обитателями! Но такого количества аистов, как в Эстремадуре, мы ещё не видели нигде. Недаром чуть ли не половина сувениров в Касересе и Трухильо содержат аистиную символику в самых разных вариантах - эти чудесные птицы, столь красиво именуемые ласкающим слух испанским словом cigüenas, заслуженно стали одним из главных логотипов Эстремадуры.

   Тем временем погода за окном не радовала: мадридское солнце сменилось облаками, потом большими облаками, потом большими и тёмными облаками :'( . К тому же даже из автобуса было видно, как гнулись под порывами ветра придорожные деревья и кустарники. И когда мы вышли размять ноги на первой остановке, то сразу поняли, что о повторении тёплого мадридского вечера, которым мы наслаждались ещё накануне, остаётся только мечтать. Но запахи...  :cool: Даже на автовокзале воздух благоухал от бело-розово-жёлтого цветения деревьев, названия которых я даже не знаю.

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100003.JPG

   От Мадрида до Касереса неблизко - 4 часа езды с двумя короткими остановками, поэтому на место мы прибыли уже около полудня, заселились в отеле вблизи местной Plaza Mayor, пообедали, по своему обыкновению, menu del dia по ценам с лёгким налётом туристичности (правда, вина, входящего в комплект обеда, принесли целую бутылку, а не стали "мензурить" по бокалам. Что, впрочем, в Эстремадуре отнюдь не является традицией). Ну а потом оделись по полной программе (о чём ни разу не пожалели), взяли зонтик-выручалочку и отправились осматривать город.

   Касерес (с ударением на А) - город немаленький, хотя и не самый большой в Эстремадуре (таковым является Бадахос). Но его Монументальный квартал (Barrio Monumental), ради которого сюда и приезжают туристы со всего мира и благодаря которому Касерес попал в ЮНЕСКОвский список, совсем невелик и даже для очень детального осмотра много времени не требует. Поэтому те, кто хочет посетить Касерес "мимоездом", может смело отводить на него 3-4 часа.

  В Касересе нет супертоповых достопримечательностей - величественных соборов, мощных крепостей, заметного арабского наследия. Тем не менее, в перечень Мирового достояния ЮНЕСКО город был включён одним из первых (раньше, чем, к примеру, собор Севильи, Венеция и центр Парижа). Основным must see является Монументальный квартал - часть средневекового города, построенного в 13-16 веках и сохранившаяся практически без изменений.

  История Касереса - столицы Верхней Эстремадуры - во многом схожа с историей всей Испании: римляне, вестготы, мусульмане, христианская реконкиста... От мавров (часто в контексте пребывания в Испании слова "арабы" и "мавры" используются как синонимы, однако это несколько неверно. Арабской была первая половина исламского владычества, начатого выходцами из сирийских Омейядов, а позже, в конце 11 века, их сменили мавры - африканские мусульмане: берберы и прочие альморавиды и альмоады. Именно их потомки основали Гранадский эмират, падением которого завершилась реконкиста) Касересу достались перестроенные после римлян мощные городские стены с 30 башнями, сохранившиеся практически без изменений. А "золотой век" города наступил в конце 13 века, когда сюда перебрались многие зажиточные аристократы с севера полуострова, начавшие возводить дворцы и особняки, которые сегодня и составляют основу Монументального квартала. Позже, в 15-16 веках, к строительству подключились конкистадоры, вернувшиеся из американских странствий разбогатевшими (конечно же, так повезло далеко не всем). К концу 16 века старый Касерес принял практически тот самый вид, который можно увидеть сегодня.

   "Визитная карточка" Касереса - вид на городскую стену, башню Бухако (Torre de Bujaco) - одну из тридцати арабских башен и арку Звёзд (Arco de La Estrella), возведённую уже в 18 веке на месте существовавших тут ранее Новых ворот:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100005.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5473.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100008.JPG

   К сожалению, на Пласа Майор как раз перед этим столь знаковым и символичным местом громоздилась некая конструкция, явно не дополняющая ему аутентичности (это был детский миникартинг). Конечно, о детях забывать тоже нельзя, но делать это в ущерб национальному (а в данном случае - и мировому) культурному достоянию явно негоже. Меня всегда удивляет и возмущает, как небрежно относятся европейцы к подобному, будь то забаненная "по уши" Арена в Вероне или главный вход в Монументальный квартал одного из самых средневековых городов мира...

   А это Arco de La Estrella с другой стороны:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100019.JPG

   Пройдя через арку, мы попадаем в самое настоящее средневековье:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5483.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100016.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5488.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5507.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100022.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5517.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100035.JPG

   Испанское средневековье, напоминает нам штандарт:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5489.JPG

   Ну да, и в средневековье попадаются новоделы:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100043.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100058.JPG

   Чем не балкон Джульетты?  :yep:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100027.JPG

   Почти все здания, равно как и дороги, выложены из камня жёлто-коричневого цвета. Пишут, что этот камень особенно эффектно играет под солнечными лучами, однако увидеть это нам не удалось: что-что, а солнце в этот день было в дефиците. Оставалось утешаться хотя бы отсутствием дождя...

   Церковь Св. Марии - главный храм Касереса. В 1957 году она получила статус сокафедрального (второй находится в Корье) собора:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5495.JPG

   На башню собора можно подняться:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100064.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5527.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5531.JPG

   Один из городских дворцов носит имя знаменитого Монтесумы - последнего императора ацтеков. И не ради красивого названия: Palacio de los Toledo-Moctezuma принадлежал сыну родной дочери Монтесумы, вышедшей замуж за эстремадурского конкистадора и приехавшей с ним в Испанию. Вот, кстати, внутренний дворик этого дворца:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5482.JPG

   А это - монастырь Св. Павла (Convent of San Pablo) и его звонница:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5503.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5504.JPG

   Церковь Св. Матфея (Iglesia de San Mateo):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5505.JPG

   В центре старого города на площади Св. Георгия (Plaza de San Jorge) расположен иезуитский монастырь Св. Франциска, церковь которого обрамлена, как часовыми, двумя белыми башнями и доминирует над площадью на возвышении.

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100032.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5499.JPG

   Ко входу в церковь ведёт лестница, у подножия которой можно увидеть скульптуру самого святого, столь знакомую москвичам и не только им:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5500.JPG

   Личность Св. Георгия является намного более популярной в мире, чем это можно себе представить. И она далеко не настолько "приватизирована" русской церковью и православием в целом, как это может казаться. Св. Георгий, часто именуемый Победоносцем, считается покровителем Греции, Грузии, Сербии, Польши, Литвы, Португалии и Англии, в Испании - Каталонии и Арагона. И это не считая многочисленных городов, в числе которых стоит и Касерес. Но вот подлинным бредом, воплощением оголтелого религиозного фанатизма является привязка образа змея к мусульманству, победу над которым символизирует скульптура в Касересе (для тех, кто считает это абсурдным до невозможности, приведу цитату: En 1229, San Jorge, símbolo de la cristiandad, lucho con el Dragon (símbolo de la cultura musulmana) y acabo con el, reconquistando la ciudad de Cáceres). Это тем более кощунство, что ислам тоже почитает Св. Георгия под именем Джирджис или Гиргис. Впрочем, мне ли рассказывать о том, как быстро вера превращается в фанатизм, любовь в закон, а прощение - в наказание - этим наполнена вся история человечества и, к большому сожалению, моей любимой Испании в особенности. Как быстро бог Изабеллы и Фердинанда из бога-освободителя превратился в бога, изгоняющего евреев и пытающего на кострах инквизиции своих же христиан, осмеливающихся не вписаться в законы власть предержащего католичества. Как прекрасно сказал Портос (тот самый, один из трёх мушкетёров): "мы убиваем этих бедных гугенотов, всё преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы, французы, поём по-латыни". Это могло бы оказаться остроумным анекдотом, если бы не количество крови и горя, которое принесли на землю "верующие" от имени своих богов... Господи, избави меня от Твоих служителей... Будь прокляты религии, несущие разрушение, боль и смерть, будь проклят бог, который из-за своих призрачных капризов разлучает людей и разъединяет любящие сердца... Против такого бога я восстаю, такому богу я объявляю войну и буду сражаться с ним до конца жизни. И не приведи Бог оказаться во власти таких людей:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100059.JPG

   Во многих странах религия отделена от государства. Это, конечно, хорошо, но насколько лучше стал бы мир, если бы смог наконец отделить духовность от закона, от псевдопатриотизма, от морали - от всего, что не содержит истинного Бога, Бога любви и прощения... :no:

   Впрочем, давайте смягчим тему. И что может лучше подойти для этого, чем столь полюбившиеся нам аисты:cool:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5519.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100057.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5534.JPG

   Брэнды, видимо, неплохо продаются:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5497.JPG

   Особый интерес Касерес представляет для любителей и ценителей различной геральдики:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100020.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5492.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100024.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5491.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100025.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5484.JPG

   Кроме городских стен, от мавританского владычества в Касересе остались традиционные арабские бани (их можно увидеть в бесплатном музее в Casa de las Veletas). Почему-то мне очень нравится их посещать, хотя внутри они мало чем отличаются одни от других. К сожалению, вопреки всем рекламным и информационным проспектам в банях в Касересе отсутствовала вода, которая делала их (судя по фото) столь живописными и отличными от прочих других:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5514.JPG

   И всё-таки весна!  8-)

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100045.JPG

   А это просто красивый дом:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100060.JPG

  Еще несколько церквей, названия которых я точно не помню, но, думаю, читатели простят мне это:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5524.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100048.JPG

   Завершив осмотр старого города, мы решили выйти за его пределы, чтобы посмотреть Касерес со стороны. Однако сделать это нам удалось только со второй попытки: первой помешал дождь, всё-таки случившийся, когда он был уже не столь страшен. Мы переждали его в кафе на Пласа Майор за чашечками столь любимого мной в Испании cafe con leche и бокалами вина. Как обычно, мы взяли белое и красное, и вот белое нам попалось очень своеобразное: с очень приятным цветочным ароматом и столь же отталкивающим, "химически" цветочным вкусом. Не знаю уж, что это было (мне сказали, что само вино из Вальядолида), но ничего подобного нам не попадалось ни до этого, ни, к счастью, после.

   Тем временем, дождь перестал, и мы предприняли вторую попытку увидеть панорамный вид Касереса, на этот раз оказавшуюся удачной. Как и многие города-крепости, Касерес был построен на холме. Однако этот холм совсем не ощущается со стороны нового города (от вокзалов). А вот когда мы начали спускаться к безымянной реке, омывающей Монументальный квартал с юго-востока, мы увидели, насколько крут Касерес (в данном случае - в смысле рельефа):

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100050.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5494.JPG

   И, конечно же, это видно со стороны:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4100073.JPG

   Вечером мы опять вышли на Пласа Майор в надежде посмотреть вечернюю подсветку старого города или хотя бы наиболее значимых его мест. К сожалению, нас ожидало разочарование: ничего, кроме "дежурного" ночного освещения мы не увидели. Даже "коронный" вид Касереса - Torre de Bujaco и Arco de La Estrella не подсвечивался как-то по особенному. При всём желании мы так и не сделали ни одной фотографии, поскольку снимать было просто нечего.

   В целом я ожидал от Касереса немного большего, но разочарований не случилось. Это действительно интересный город, который можно порекомендовать всем любителям средневековой аутентичности. И непременно пожелать при этом солнечной погоды.  :flag:

+1

5

savl написал(а):

Церковь Св. Марии

А что за белые полотнища?

Аисты - ну чисто Эльзас!

0

6

AVC написал(а):

А что за белые полотнища?

Похоже, что там идут какие-то работы, может, раставрационные - их и прикрыли - для эстетики и чтоб мусор не летел. Я так думаю :)

+1

7

Абзац про аистов очень понравился, атмосферный :).  Историческая часть здорово написана, ёмко, сжато и живо, ИМХО. Рассуждения о религии очень эмоциональны, хочется с ними согласиться, но уж больно  они дышат непримиримостью. Всё-таки религия – очень тонкая  материя, и так легко задеть чьи-то чувства!

savl написал(а):

родной дочери Монтесумы, вышедшей замуж за эстремадурского конкистадора и приехавшей с ним в Испанию.

Интересно, как сложилась её судьба…

savl написал(а):

церковь которого обрамлена, как часовыми, двумя белыми башнями и доминирует над площадью на возвышении.

Эффектное сооружение, лестница его очень украшает.

savl написал(а):

В целом я ожидал от Касереса немного большего

После начала я тоже ожидала чего-то более колоритного.

0

8

AlinaT написал(а):

Интересно, как сложилась её судьба…

Если верить Википедии, то бурно, но в целом неплохо- Исабель, одна из 19 детей Монтесумы, не имевшая ничего, кроме имени стала, как пишут, ярким примером индейско-испанской интеграции того времени. Была замужем 6 раз - 3 раза за "своими" и 3 раза за испанцами, родила 6 детей - 5 в последнем браке с Хуаном Кано де Сааведра и одну девочку от Эрнана Кортеса, от которой отказалась, но в последствии завещала ей 1/5 своего немалого состояния, доставшегося от двух испанских мужей и того, что было пожаловано сеньором Кортесом, кстати за эти владения испанское, а потом мексиканское правительства до 1933 года платили что-то типа пенсии её потомкам.  Умерла в возрасте около 40 лет в 1550 году, последний муж пережил её на 22 года. Её дети получили очень хорошее образование, а потом - мальчики стали "родоначальниками" мексиканской аристократии, а девочки были первыми монахинями первого монастыря на территории "Лас Америкас".

Отредактировано Аль-ленка (2012-04-21 17:34:00)

0

9

День 2 - Элваш-Бадахос-Мерида

   Этот день получился (как и планировалось) самым насыщенным во всей поездке. Но без спешки, напряга и прочей суеты, поскольку расстояния были сравнительно небольшими, городки - тоже (по крайней мере, в пределах тех мест, которые нас интересовали), парковки заранее намечены, а въезды-выезды с них тщательно просмотрены. Что касается маршрутов в самих городах (прежде всего - в Бадахосе и Мериде), то без лишней скоромности скажу, что они были разработаны просто идеально и позволяли увидеть все основные достопримечательности при весьма ограниченном километраже и, соответственно, минимальных временных затратах. Единственное, от чего сразу пришлось отказаться - это от обеда, поскольку вот он уж точно никак не вписывался в регламент, да и машина служила средством принудительной трезвости (дневной), а что за обед в Испании без вина? :confused:

   Кстати, о машине. Уже во второй раз (из двух возможных) испанская контора ATESA - основной, судя по охвату и числу офисов, испанский прокатчик не выполнила свои обязательства по нашему заказу, предложив нам машину с "ручкой" вместо забронированного "автомата". В принципе, я был морально готов к такому варианту, поэтому трагедией это не стало. Всё-таки половина (причём бОльшая по "наезду") моего водительского стажа прошла именно на "ручке", так что ежа, как говорится, не напугать сами знаете чем. Другое дело, что подобный прецедент неправилен по определению и несолиден для столь крупной конторы (вообще я бронировал у международного брокера ALAMO, но в Испании они работают через местных рентакарщиков).  :angry: Тем более, что "ручная" машина обошлась бы дешевле изначально.

   Ну ладно, простим им сии прегрешения и лишнюю прибыль, полученную на этом. Так или иначе, в нашем распоряжении оказался белый "Ситроен" С4, вымытый до блеска (когда салфетками смахивали с боковых окон капли вчерашнего дождя и ночной росы, салфетки, естественно, намокли, но остались белоснежными),  полным баком дизтоплива (самый, на мой взгляд, удобный и экономичный вариант: полный взял - полный сдал) и бешено-крутыми тормозами, к которым вначале даже пришлось слегка попривыкать. На навигаторе выставляем первую точку - Элваш - и в путь! :flag:

! Очень прошу модераторов снисходительно отнестись к появлению в "испанском" рассказе маленькой вставки про португальский город. Во-первых, потому, что она действительно очень маленькая, во-вторых, потому, что Элваш, расположенный всего в 7 км от испано-португальской границы, тоже может быть отнесён к Эстремадуре, если не политически, то территориально, тем более, что за послеарабскую историю он много раз переходил от португальцев к испанцам и наоборот. Так что совершенно чужим для Испании его назвать нельзя, по крайней мере, на испанском языке там говорят практически все.

   Как же Элваш оказался в нашем испанском маршруте? Честно говоря, довольно спонтанно. Когда мы запланировали посещение Бадахоса и увидели, что он расположен на самой границе, появился соблазн эту самую границу пересечь, пусть даже чисто символически, поставить этакую "галочку" о посещении Португалии, в которой мы уже были, а заодно получить моральное удовольствие от шенгенских правил, позволяющих запросто переезжать из страны в страну, как у нас - из московской области в тульскую. Но была ещё одна причина такого заезда - хотелось прикупить португальского зелёного вина, знаменитого vinho verde, которое нам очень полюбилось во время путешествия в Португалию. Ведь если портвейн худо ли, бедно ли, но можно найти и в других местах, в том числе и у нас (вопрос цены, конечно...), то vinho verde является абсолютным португальским эксклюзивом (хотя изредка появляются слухи, что "кто-то кое-где у нас порой" умудряется покупать его и в России).

   А почему именно Элваш? А просто потому, что это самый близкий к Бадахосу городок на "той" стороне. Тянуть до Эворы не хотелось из-за её отдалённого расположения (нам всё же предстояло посетить ещё пару городов, после чего доехать до отеля в Трухильо), а ближе ничего равноизвестного не было. Когда же я решил "пробить" незнакомый мне Элваш по инету (в таких случаях я предпочитаю фотосеты на Гугле и flickr.com), то сразу понял, что выбор оказался очень удачным: впечатляющий акведук, монументальный собор на площади, выложенной чёрно-белой брусчаткой в классическом португальском стиле и, конечно же, castelo, без которого не обходится, наверное, ни один приграничный городок. В общем, выбор был сделан, и мы о нём ни минуты не пожалели.

   Основной курс от Касереса был взят на Бадахос (ударение на О). Дорога способствовала комфортному вождению: хорошее покрытие, одна полоса в каждую сторону, но с регулярными полосами обгона (нам-то он был не нужен, мы ехали по-туристически, честно соблюдая скоростной режим, а вот местным, явно не привыкшим ездить менее 120 км по пустой дороге, он был очень кстати, чтобы обойти такую малоскоростную помеху, как мы) и практическое отсутствие трафика (к нашему удивлению, под колёсами не путались разные трактора, столь часто встречающиеся в сельской местности). Часа через полтора мы объехали Бадахос, а там уже рукой было подать и до Португалии.

ЭЛВАШ

    Элваш (Elvas) заметен издалека благодаря массивным укреплениям - фортам и бастионам, окружающим его со всех сторон. Собственно, город и сам является одним большим фортом, приспособленным для круговой обороны со всех сторон. Вот так он выглядят с южной стороны, окуда мы и заходим в него:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110080.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5539.JPG

Рубеж обороны – двойной, вот эти ворота ведут уже в сам город:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5541.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5542.JPG

   А это самый крупный форт - Санта Лючия (17 века), расположенный на холме чуть южнее Элваша:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110093.JPG

   Элваш подарил нам самую солнечную погоду в этой поездке. По светлым залитым солнцем улочкам мы проходим на центральную площадь Республики к собору:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5561.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5551.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5552.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5545.JPG

   Площадь Республики очень приятная: светлая, просторная, есть в ней какая-то воздушность, что ли. И смешение стилей: типично португальское покрытие, собор в романско-тамплиерском стиле (собственно, изначально он и был церковью тамплиеров), а если посмотреть на дома вокруг площади - ну чистая Андалусия:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5548.JPG

   "Колодец-колодец, дай напиться. Колодец-колодец, а что в тебе: портвейн или винью верде ?" :crazyfun:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5543.JPG

   Да, чуть не забыл! Именно здесь, в Элваше, мы впервые в этой поездке понюхали цветущие апельсины. Мы влюбились в этот запах ещё 3 года назад, будучи примерно в это же время в Севилье и Кордобе. Весной позапрошлого года мы были в Кастилии, какие уж там апельсины в апреле..., а в прошлом году из-за поздней весны только уже в самом конце, в Хаэне нам встретилось несколько цветущих деревьев. А тут - такое великолепие. И запахи, запахи... :cool:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5563.JPG

   Идём дальше, оставляя собор за спиной:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5549.JPG

   Потихоньку мы дошли до крепости, расположенной в самом дальнем (от входа) конце города. Собственно, де-факто крепость не столько является самостоятельным сооружением, сколько более мощным очередным фортом, составляющим часть общегородских укреплений. Но всё равно считается крепостью, что удостоверяется на трёх языках:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5553.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5556.JPG

   Как следует из этой таблички, крепость довольно старая, в 1166 г. была отвоёвана у арабов, а сколько времени до этого она уже стояла - "тайна сия велика есть".
   В самой крепости, как это часто бывает, нет ничего интересного. Самое живописное тут - это лимонное дерево у одной из стен:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5560.JPG

   Но можно подняться на стену и пройти по ней, увидев со стороны и немного с высоты сам город и ещё раз прочувствовать мощь стен и бастионов, окружающих Элваш:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5559.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5558.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110091.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5554.JPG

   Элваш оставил очень приятное впечатление. А на обратном пути к машине мы выполнили и "практическую" миссию, прикупив в местном магазине бутылочку vinho verde. Ну и бутылочку портвейна, разумеется - мы же в Португалии или как? :playful:

   Но прежде чем окончательно покинуть солнечную Португалию, мы заехали посмотреть ещё одну, пожалуй, основную достопримечательность Элваша: огромный акведук (Auqueduto de Amoreira) длиной 8.5 (по другим данным - 6) километров. Когда и кем он был построен, история умалчивает. Известно, что он уже существовал в 9 веке во время правления арабов. В 15-16 веках его перестроили в соответствии с новыми нуждами разросшегося города. Акведук содержит более 800 арок, некоторые из которых достигают высоты 30-40 метров.

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5569.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110099.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5567.JPG

   Особенно эффектно акведук выглядит в месте изгиба (вверху виден герб города):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5564.JPG

   Дорога "домой", в Испанию очень символично прошла как раз под акведуком, и я ещё долго видел его в зеркале заднего вида. Наш путь лежал в другой приграничный город, но уже с испанской стороны - Бадахос, столицу одноимённой провинции и самый большой город Эстремадуры.

БАДАХОС

   Как я уже писал, Бадахос является самым большим по численности населения городом Эстремадуры. Однако нас интересовала совсем небольшая его часть в пределах городских укреплений, поэтому прочувствовать истинный размер Бадахоса нам не довелось.

   Бадахос был основан арабами в 875 году, и долгое время представлял собой крепость-алькасабу, которую и сегодня можно видеть на северо-восточной оконечности города. Кстати, именно здесь очень удобно парковаться: во-первых, алькасаба находится на самой окраине, и, чтобы попасть сюда, нет необходимости мотаться по городским улицам. А во-вторых, прямо за воротами крепости расположена большая немощёная площадка, собственно и предназначенная для парковки, причём бесплатной. Во времена арабов на территории алькасабы располагались мечети и дома местной знати. Крепостные стены перестраивались в 12 веке обосновавшимися здесь маврами-альмоадами, и в таком виде предстают перед нами и сегодня (естественно, с учётом несомненных реставраций). Позже, после реконкисты и отделения Португальского королевства в 1640 году, Бадахос оказался пограничным городом, что потребовало дополнительных укреплений (после расторжения Иберийской унии Испания и Португалия успели активно повоевать друг с другом). В результате в середине 17 века была воздвигнута целая система фортов и бастионов (всего их было 8) со рвами. Карта города позволяет увидеть эту «круговую оборону» как бы с высоты:

http://foto.awd.ru/data/media/92/Badajoz-map.JPG

   Бадахос не имеет ярко выраженного исторического центра, его достопримечательности разбросаны по всему городу, но с помощью Викимэпии, в которой город просматривается просто великолепно (в отличие от Элваша) и жёлтого человечка из maps.google.ru мне удалось создать оптимальный маршрут, которым мы и воспользовались в этот день. Начали мы, естественно, от места парковки, т.е. от алькасабы. Внутри неё ничего особо интересного нет: этакий микс развалин, строительных работ и современных учреждений в хорошо (в смысле – слишком хорошо !) отреставрированных старых сооружениях. Одним из таковых, к примеру, является дворец Palacio de los Condes de la Roca конца 14 века, в котором ныне располагается археологический музей:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5575.JPG

  Куда интереснее забраться на стены алькасабы и посмотреть на крыши Бадахоса:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5574.JPG

  Или на красивый вид площади Св. Иосифа (Plaza de San Jose), где раньше стояла часовня имени этого святого, считающегося покровителя Бадахоса. Часовня была разрушена при бомбардировке во время войны за независимость Испании (как я понимаю, от наполеоновской Франции), и на её месте в начале 20 века сооружен неоготический монастырь Convento de las Madres Adoratrices:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5577.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110104.JPG

   Погода, кстати, была пасмурной, но дождём не угрожала. Так что предштормовой, почти апокалиптический цвет неба на последних фото – это в большей степени проделки наших мыльниц, чем грозные предзнаменования. :rolleyes:

   По мощным стенам алькасабы можно понять, что построены они были явно не для красоты:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5578.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5580.JPG

   На последней фото – типично арабский вход в алькасабу. Ну а мы через эти ворота выходим наружу и ещё раз фотографируем монастырь, очень уж эффектно белеет он на фоне якобы готовой разбушеваться стихии:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5581.JPG

   Невысокая арка отделяет площадь San Jose от Высокой площади (Plaza Alta), составляющей по замыслу архитекторов единый ансамбль с площадью Св. Иосифа:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5582.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110109.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110112.JPG

   Вроде ничего особенного здесь и нет, но такая оригинальная раскраска придаёт Plaza Alta достаточно своеобразия, чтобы включить её в перечень интересных мест Бадахоса. А после окончания реставрации, которая сейчас в самом разгаре (жёлто-салатовые одежды рабочих так и не удалось полностью убрать из кадра), она, несомненно, станет ещё привлекательнее и за заполняемость столиков кафе, которые сейчас пустуют (впрочем, ещё не вечер), можно не беспокоиться.

   Трудно сказать, сохранят ли дома с другой стороны площади сегодняшний вид или тоже окрасятся в чёрно-белые-красные тона:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5583.JPG

   А это вид отсюда на центр города:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5584.JPG

   На выходе с Plaza Alta перед нами возвышается одна из башен арабской алькасабы - Torre de Espantaperros (другое название - Torre de la Atalaya). Считается, что именно она послужила прообразом знаменитой Золотой башни (Torre del Oro) в Севилье, поскольку имеет те же пропорции, но была построена на полвека раньше – в 1169 году. Правда, благодаря (или «благодаря») реставрации она явно не производит впечатления столь почтенной сеньоры.

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5587.JPG

   Здесь мы покидаем Бадахос времён мавританских альмоадов и направляемся в более современные районы города. Минут через 7 неспешной прогулки мы оказываемся на очень красивой площади Сервантеса:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110116.JPG

   Я приметил эту площадь в Викимэпии ещё до того, как узнал о ней в информационных источниках. Да, вот оно, приграничье ! Сколь бы ни воевали между собой Испания и Португалия (к счастью, не так уж долго), взаимопроникновение культур оказывается сильнее прошлых распрей. Что может быть символичнее доброго соседства, чем площадь в португальском стиле, названная именем одного из величайших испанцев всех времён?  :flag: И эти аисты, не сомневаюсь, полностью со мной согласны:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5588.JPG

   В этой поездке мы постоянно сталкивались с именем Сервантеса, что, впрочем, в Испании неудивительно. К моему стыду, мои знания о творчестве этого писателя ограничиваются всего одним произведением – думаю, излишне писать, каким именно. Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (да и прочие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнятся с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки Женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи.
   Совсем недавно я посмотрел новую экранизацию о трёх мушкетёрах – фильм, конечно, очень своеобразный: мушкетёры очень напоминают ниндзя, герцог Бэкингем перемещается из Англии во Франции на агрегате, являющем собой смесь дирижабля и корабля вместо корзины (весьма эффектна сцена в конце, когда этот аргегат падает и насаживается днищем на шпиль парижского Нотр-Дама). В общем, кино специфическое (хотя местами зрелищное), но там есть эпизод, где прозвучали прекрасные слова, заставившие меня вспомнить Дон Кихота. Краткий смысл эпизода в том, что Констанция попадает в заложницы к Рошфору (я ж говорю, что фильм своеобразный), когда мушкетёры на корабле-дирижабле возвращаются во Францию с подвесками. И тут влюблённый Д'Артаньян в отчаянии взывает к Атосу: «Жизнь одной женщины или будущее Франции – что бы ты выбрал на моём месте?» И мудрый Атос произносит эти самые замечательные слова (за 100-процентную точность не поручусь, но кавычки на всякий случай поставлю): «Я многим пожертвовал, от многого отказался ради чести, ради короля, ради отчизны – и знаешь, что я выяснил? Все эти жертвы и лишения не согреют тебя в ночи. Жизнь слишком короткая и слишком долгая, чтобы идти по ней в одиночестве. Не становись похожим на меня, Д'Артаньян, выбирай женщину, бейся за любовь. А Франция никуда не денется». Этим словам я аплодирую, причём стоя. Если бы у меня был герб, девизом на нём я выбрал бы именно эти слова: «выбирай Женщину, бейся за любовь. Франция никуда не денется». Я думаю, я пояснил свою мысль. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска навстречу победе.

   Интересно, что сказал бы задумчивый дон Мигель, если б я поделился с ним своим мнением о его герое?

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110115.JPG

   Уходить с уютной даже в не слишком приветливую погоду площади Сервантеса не хотелось. Можно только представить, как же хорошо отдыхать здесь на скамеечке тенистым тёплым вечером после жаркого летнего дня…

   Совсем недалеко отсюда – площадь Испании, где расположен кафедральный собор Бадахоса. К сожалению, собор оказался не очень фотогеничным и лучше всего получился на фото с одной из ведущих к нему улиц:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5593.JPG

  А с площади вышло похуже (машины капитально припаркованы, так что ждать их отъезда возможности не было):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5596.JPG

   К нашему искреннему восторгу возле собора нас ожидали первые в Испании цветущие апельсины:cool:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5594.JPG

   Собор, освящённый в честь Иоанна Крестителя, был построен почти сразу после взятия города христианскими войсками леонского короля Альфонсо IX в середине 13 века. Причина столь брутального облика сооружения всё та же – приграничье. Именно по причине постоянных конфликтов с Португалией собор окончательно смогли достроить лишь в 15 веке.

   На этой же площади напротив собора можно увидеть вот такое весёлое и красивое здание:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110118.JPG

   А мы идём дальше и на очередной площади видим недавно отреставрированную церковь Иоанна Крестителя:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5602.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110120.JPG

   Здесь мы сделали небольшой крюк (если таковым можно назвать лишние 200-300 метров в одну сторону), чтобы посмотреть Puerta del Pilar – одни из ворот, открывающих вход в город через бастионы. Вообще нас интересовали не столько сами ворота, сколько красивый вид, который (судя по фото в инете) получается отсюда при работающих фонтанах, расположенных с внешней стороны Puerta del Pilar. К сожалению, фонтаны оказались неработающими (как и процентов 90 всех остальных фонтанов, встретившихся нам в разных городах Эстремадуры), но раз уж мы тут оказались, то сфотографировали хотя бы сами ворота (конца 17 века):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5600.JPG

   Нам показалось интересным, что в Бадахосе таблички с указанием улиц и площадей не просто яркие и красивые, но и очень информативные. Вот, к примеру, улица Zurbaran:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5598.JPG

   Что за Zurbaran, какой такой Zurbaran ?.. А для таких бестолковых, как мы, тут и написано: во-первых, pintor, т.е. художник. Во-вторых, годы жизни, т.е. сразу становится понятна эпоха. Ну а в-третьих, для не умеющих читать - в правом верхнем углу изображена палитра с красками – опять-таки дающей понять, кем именно был данный господин (точнее, сеньор). Очень удобно, а заодно и местных жителей учит «краеведению» - не думаю, что каждый бадахосец знает абсолютно всех персоналиев, в часть которых названы та или иная calle или plaza. А тут посмотрел, прочитал – и узнал. Причём все таблички выполнены в одинаковом стиле: различаются только имена и соответствующая им информация. С подобным мы позже столкнулись и в Мериде, но там таблички были попроще: не столь цветастые и без «иконки» о профессии знаменитости.

   Тем временем мы выходим на одну из красивейших площадей Бадахоса (суперзачёт им за тему площадей! :cool: ), названную именем Св. Франциска, поскольку ранее здесь находился одноимённый монастырь. Собственно, это даже не просто площадь, это парк, считающийся главным городским парком для отдыха. Главной особенностью этой площади являются многочисленные кирпичные скамейки, на спинках которых цветной плиткой выложены разные эпизоды из истории Эстремадуры и её знаменитых уроженцев (в частности, сцены из путешествий Э.Кортеса и Ф.Писарро):

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110124.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110125.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5604.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5605.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110127.JPG

   Не правда ли, очень напоминает площадь Испании в Севилье?

  Даже в пасмурную погоду (а надо признать, что именно такой была погода в Бадахосе во время нашего посещения) площадь Св. Франциска смотрелась очень красиво и живо, во многом благодаря весеннему разнообразному цветению и, конечно же, пальмам:

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110129.JPG

   По дороге к набережной реки Гвадианы мы проходим мимо доминиканской Воскресенской церкви (Santo Domingo) 16 века:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5610.JPG

   И вскоре оказываемся около Пальмовых ворот (Puerta de Palmas) середины 16 века – одного из символов (если не самого главного) города. Ранее ворота составляли часть крепостной стены и открывали въезд в город с одноимённого (Puente de Palmas) моста. В башнях ворот до конца 19 века размещалась королевская тюрьма (видать, заключённых было не очень много).

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5613.JPG

   Со стороны моста на арке ворот можно увидеть герб Карла V – внука католических королей Фердинанда и Изабеллы, последнего монарха, владевшего титулом императора Священной Римской империи, ставшего де-факто первым королём единой Испании (именно он построил круглый монументальный дворец в Альгамбре):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5612.JPG

   С внутренней (городской) стороны арки расположена небольшая часовня в честь Богоматери (Nuestra Senora de los Angeles):

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5614.JPG

   Вот так незаметно (эта часть рассказа писалась намного дольше) подошла к концу наша прогулка по столице Нижней Эстремадуры Бадахосу. Мы направляемся к алькасабе, где ожидает наша машина, а по пути проходим мимо ещё одной городской достопримечательности:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5616.JPG

http://foto.awd.ru/data/media/92/P4110136.JPG

   Не сомневаюсь, что большинство читателей сразу вспомнили, что именно напоминает им это сооружение, построенное в 1930 году, поэтому не буду делать интригующую паузу. Уже одно название - La Giralda de Badajoz воскрешает в памяти знаменитую севильскую Хиральду – бывший арабский минарет, приспособленный (и на том спасибо, а то ведь снесли бы, ума хватило б) в качестве башни-колокольни собора в Севилье. Несмотря на то, что я в целом очень прохладно отношусь к новоделам, эта башенка мне очень понравилась, я долго не мог отвести от неё взгляд. Красота форм, гармония пропорций, изящные элементы арабской архитектуры…даже красная расцветка, которая в другом случае выглядела бы излишне аляповато, здесь смотрится очень к месту. В общем – однозначный must see этого города! Вот я всё оглядываюсь, не в состоянии расстаться с ней:

http://foto.awd.ru/data/media/92/IMG_5617.JPG

   В отличие от Касереса, впечатления, полученные в Бадахосе, превзошли ожидания. И те, кто окажется здесь в более комфортную погоду и будет располагать временем, вполне может провести здесь целый день – насладиться прохладой тенистых и цветущих площадей-парков (а их число отнюдь не ограничивается теми, о которых я рассказал), прогуляться вдоль бастионов (эти места тоже превращены в живописные зелёные зоны), пройтись по мостам через Гвадиану и полюбоваться городом со стороны. Да и работающих фонтанов, не сомневаюсь, здесь поприбавится. Так что искренне рекомендую! А в помощь всем – сайт http://www.aytobadajoz.es/es/ayto/monumentos .

Отредактировано savl (2012-05-05 17:58:24)

0

10

Порадовали вы с Элвашем -ни разу не видела фото его акведука, впечатляет. Элваш очень похож на Эвору. Лавочки в Бадахосе прелестные !

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Испания » Аутентичная Испания: Эстремадура