В Тоскану, кстати, я попала впервые (ну, это если не считать культурных инъекций во Флоренции). И мне теперь здесь очень нравится: люди живут не спеша и с большим вкусом. Но мы это поздно поняли, напоследок. Буквально в последний день, когда носились по долине Кьянти как ужаленные, а наш гид Серджио ухмылялся и приговаривал: пьяно, пьяно, мол, тише-тише.
И ведь прав был.
Во всех смыслах здесь нужно жить пьяно.

Дом в Валь Д'Орче.

Я правда, привезла три фотоальбома - тяжелые, гады. Но и те были куплены то под обаянием продавцов, то под действием накатившей обиды: где изумрудные холмы? Где, ёлки, краски осени? Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра (с)
Жара спалила всё.
Даже вездесущие скатки-"барабаны", обычно искусно рассеянные по пейзажу, убрали от греха и от пожаров.

Поутру мы, с тоской глядя в сторону бассейна, уезжали в сторону Валь Д'Орчи, наматывая километры серпантина. Дороги осенью практически пусты. Но иногда нас терроризировали "ape", "пчелы", крестьянский антипод знаменитой веспы. Трехколесная моторизованная тележка. Сидит в ней обычно неторопливый тосканский дедок и чешет со скоростью 20 км в час, а ты за ним - тыр-тыр.

Долина Орчи:

Всё это - холмы между Пиенцей и Сан Квирико. Рожь убрана, поля распаханы, только остовы подсолнечника торчат.

Теперь я мечтаю увидеть этот лунный пейзаж в мае, когда цветут маки.

(продолжение следует)

Не, ну есть же еще Венеция, где мы потом отмокали неделю. Но, конечно, людям, которые так любят землю, не гнушаются работы и так уважительно относятся к еде, всегда найдется место в моем сердце! Отдельный уголок - для тосканской манеры есть выдержанный пекорино или с каштановым мёдом, или с несладким джемом

Ага, открыла папку с картинками и аж заколдобило... (с)

Поскольку я пока на диете - устраняю последствия эногастрономических изысканий, следующий пост будет о духовном.
Т.е. сначала - о трех монастырях, в которых мы были, а уж потом - о трех винодельнях, где мы вникали в процесс потребления и производства.

Первым монастырем был Сан Гальгано - руины 12 века, в представлении итальянцев связанные с именем его основателя - рыцаря Гальгано Гуидотти, в представлении остального мира - с отголосками артурианских легенд. С той лишь разницей, что Король Артур вынул меч, скованный камнем, а Гальгано после довольно сварливого диалога с "голосом с небес" его в камень вонзил.

Построен монастырь был в 12 веке, разрушен в 16, и с тех пор стоит живописной развалиной:

Особенно хорош монастырь при луне (сюда пускают даже ночью) или на закате, но мы приехали к полудню, проделав изрядный путь от Монтальчино к окрестностям Сиены.

Ученые книжки пишут, что аббатство строилось по правилам Священной Геометрии- особые геометрические правила в архитектурном строительстве создавали совершенную гармония формы и звука, приводя и человека в гармонию с самим собой. Подобные правила использовали масоны при строительстве храмов.

Единственное уцелевшее стрельчатое окно.

Как у всякой древней руины, у Сан Гальгано есть свой секрет. Например, вот этот портрет строителя, спрятанный в орнаменте одной из капителей. Если окажетесь там - попробуйте отыскать.

В Сан Гальгано есть два интересных места - собственно бывшее аббатство и действующий монастырь - Ротонда, построенный недалеко на холме.
Насколько я поняла, он построен на месте хижины, где жил воинственный рыцарь Гальгано, покончив с насилием и став отшельником.

К Ротонде ведет довольно крутая тропинка:

Собственно, объект паломничества - Меч в Камне:

Выдернуть его никто не пытается. Во-первых, по легенде, руки могут отсохнуть, во-вторых - меч накрыт куполом из мутного плексигласа, во избежание.

Есть некий итальянский исследователь, Марио Моираги, который утверждает, что меч Сан-Гальгано в действительности – Эскалибур короля Артура. Он добился даже проведения анализов, которые показали, что меч - 12 века, т.е. даже старше артурианских легенд. Правда, есть у меня приятель-кузнец, историк по образованию, - у него этот апокриф вызывает усмешку. Вот что он мне написал об этом: "Я не верю, что металл мог сохраниться без специальных условий с ХІІ века. Идеальными условиями являются некоторые типы почв и безвоздушные условия, болото, например. А таких там вроде нет.
По сохранности этому мечу не более 200-300 лет. Скорее всего это поздняя подделка, которая появилась после разрушения монастыря в XVII веке. Реальность могла быть очень прозаичной. Например, отсутствие монастыря сильно ударило по местной сельской экономике и потребовалось "новое чудо", что бы привлечь паломников, а значит потенциальных покупателей) А современная "легенда" сформирована не без коммерческого интереса итальянского "денабрауна" Марио Моираги". Ну... наверное)

Окрестности Ротонды очень живописны, рядом примостилась лавка, где пожилой монах-травник продает всякие снадобья "от ревматизма", "от геморроя", леденцы, масло и ладанки.

Разумеется, монахи выращивают виноград.

И разумеется, к монастырским землям примыкает агритуризм с очень приличным рестораном.

Подробнее про Сан-Гальгано при желании можно прочитать здесь

У Дины Рубиной есть хороший рассказ "Их бин нервосо", там один из героев говорил: "Ребята, сначала следует объездить весь мир, чтобы потом до конца жизни ездить только в Италию - чтобы времени не терять". У нас с ним - схожий максималистский подход! У меня он принял еще более экстремальную форму: дважды в год я обнаруживаю себя на палубе вапоретто, утирающей сопли от красоты Большого канала.

Но пока быстро расскажу про третий монастырь, едва ли не самый прекрасный из нами виденный - Сант Антимо. Он находится в орбите городка Монтальчино, и бонусом к путешествию может стать дегустация местного брунелло. Но и сам по себе, безо всяких приложений, монастырь очень впечатляет.

По преданию, монастырь основал еще Карл Великий — в благодарность за избавление от мора, охватившего его армию на обратном пути из Рима в 781 году. Возвели его на паломническом пути из Северной Европы в Рим - Via Francigena. Так что бенедиктинцы Сант-Антимо быстро разбогатели, и долгое время их монастырь считался главным в округе.

Земли в округе и сейчас очень плодородны

Фрагмент портала. Вся церковь построена из травертина нежного абрикосового цвета.

В Сант Антимо приезжает умеренное число туристов, сама церковь огромная, тихая, и общее настроение остановки, привала на большом пути тут ощущается довольно остро.

Как и в Сан Гальгано, здесь есть одно скрытое сокровище. На второй от главной двери колонне с южной стороны есть капитель с изображением библейского сюжета: Пророк Даниил во рву со львами. Его автор таинственный Мастер из Кабестани – странствующий скульптор XII в., признанный одним из самых выдающихся художников романской эпохи. Следы его работы начиная с 30 годов прошлого века находят в разных местах по обе стороны Пиренеев, вплоть до Тосканы.

Колонну стоит обойти вокруг - по капители вьется сквозной сюжет. Это, например, его центр: Даниил молится, львы лижут ему пятки, ангел тащит за волосы Аввакума с кормом для львов.

Львы, ага

Пожирают наветчиков - вон они в позе эмбриона скрючились на дне ямы.

В общем, Сант Антимо - роскошное место

По выходным монахи тут услаждают слух григорианским пением, но и в остальное время тут буквально разлита красота.

Но поскольку жизнь в Тоскане очень чувственна, и желания плоти и устремления духа почему-то мало противоречат друг другу, самое время вскоре выпить.

Отредактировано mccuntz (2012-02-08 14:52:47)