Вместе по всему миру

Объявление

Просим обращать внимание на оформление ваших вопросов на форуме! Не нужно называть пост "Есть вопрос", "Помогите" и т.п. Запрещены в заголовках тем: слова, состоящие из ЗАГЛАВНЫХ букв, смайлы, повторяющиеся знаки препинания "???", "!!!", ")))", "((". Пожалуйста, начинайте темы с заглавной буквы. Если содержание темы полностью отражено в заголовке, гораздо больше вероятность, что те, кто может проконсультировать спрашивающего, заметят её и зайдут для ответа, да и искать информацию впоследствии намного удобнее. Если заголовок спрашивает о маршруте, а в теме поднимаются, например, вопросы о шопинге, отелях и т.п., то количество ответов может заметно снизиться, а следующие читатели не найдут искомых ими сведений. Убедительная просьба просматривать навигаторы, которые есть в каждом разделе, - очень велика вероятность, что волнующий вас вопрос уже задавался и был подробно обсужден. Вопросы нужно задавать только в соответствующих разделах форума по странам, а не в рассказах, где велика вероятность, что их никто не увидит и ответа на свой вопрос вы не получите. Когда вы цитируете материал из сторонних ресурсов, обозначайте это, пожалуйста, каким-нибудь способом – тегами цитаты, другим шрифтом или кавычками, и приводите название и автора источника или ссылку на интернет-страничку. Запрещается дублировать свои вопросы в нескольких темах или несколько раз в одной теме с формулировкой "подниму/освежу вопрос". Такие дубли будут удаляться.

Реклама на форуме | Закачка фото к посту | Полезное для поездок | Отели | Визы | Архив погоды | Такс-фри | Аутлеты Европы | Где жить в Риме | FAQ по Венеции | Из Праги в Баварию | Электронные версии путеводителей "Афиши"

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Тоскана: считать по-нашему - мы выпили немного


Тоскана: считать по-нашему - мы выпили немного

Сообщений 1 страница 10 из 135

1

Поутру меня разбудили выстрелы.

Это было наше первое утро по приезду. Над усадьбой Sanguineto, где мы остановились, поднималось солнце. Если раскрыть окно и прищуриться в сторону горизонта, можно различить средневековые стены города Монтепульчано. Мирно и дремотно. И тем не менее – стреляли.

Оказалось, в приусадебные поля вышли охотники.

http://farm7.static.flickr.com/6162/6213611001_f2552e4d0c_z.jpg

Раз уж проснулись в неурочный час – пришлось идти осматривать хозяйство. Так началось наше путешествие по Тоскане.

http://farm7.static.flickr.com/6091/6214122864_b06b8b479b_z.jpg

Мы приехали в Тоскану на вендиммию, в надежде застать сбор урожая. В мечтах рисовались картины в духе «Итальянского полдня» Брюллова. Но - упс. Жаркое, засушливое лето (ни капли дождя за два месяца) заставило виноделов начать сбор на три недели раньше привычного срока, и к нашему приезду будущее вино уже находилось в барриках.

http://farm7.static.flickr.com/6214/6214122980_b94f720155_z.jpg

Наш аргитуризм тоже владел виноградниками. Гектаров шесть, на мой неуверенный взгляд. И урожай уже был собран, несколько некондиционных гроздей доклевывали птицы. Жаркое лето - много сахара в ягодах, много сахара - выше алкоголь в вине. Опытные виноделы знают, как справиться с этой проблемой, но тут важно не прозевать час, и не промахнуться со сбором.

http://farm7.static.flickr.com/6217/6214123236_3909598f94_z.jpg

Вообще, путешествие по Тоскане делает самого оголтелого горожанина - "мы сажаем алюминиевые огурцы на брезентовом поле" -  чутким к сельскохозяйственным циклам. Так, в сентябре собирают виноград и начинают делать вино, в ноябре – сезон сбора оливок и отжима масла. Многие хозяйства производят и собственное масло, и вино. Оливы растут вокруг виноградников, на землях одного хозяйства (и приносят ему доход, если вино в этот год не удалось).

Вот, кстати, и наша усадебка. Очень располагала к праздному фтыканию в горизонт у бассейна: Sanguineto

Очень симпатичный агритуризм, ухоженный, обустроенный, немного даже слишком. Вай-фай, правда, дохлый. У них есть собственное винное хозяйство, мы всё перепробовали - и россо, и вино нобиле, и местное розэ (отличное), а их оливковое масло я сейчас дома доедаю.

http://farm7.static.flickr.com/6169/6231293830_bc8fa7a849_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6093/6230777019_3f5e86e88c_z.jpg

С видом на холмы Вальдикьяны:

http://farm7.static.flickr.com/6095/6230776667_bba7bdee77_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6220/6213610913_9dbba707c1_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6236/6214123630_e0625ce581_z.jpg
Это ближайший к нам городок - Аквавива

http://farm7.static.flickr.com/6169/6213610553_9d5b0c4f65_z.jpg
А это в пяти километрах маячит Монтепульчано.

День накануне оказался очень суматошным и состоял из обеда в Риме с друзьями (о, эти фьори ди дзукка, обильно фаршированные рикоттой, в нежном хрустящем кляре, о!), переездом в Тоскану, борьбой со своенравным пасынком итальянского автопрома – дизельным Фиатом браво, и в награду за победу – ужином в Монтепульчано с друзьями, которые в этом городе завершали свое путешествие, а мы отсюда только стартовали (о, ризотто мантекато, с полоской песто и дорожкой острого перца, о!).

Поэтому утром, мучимые пережитым, мы решили для развлечения сходить в Монтепульчано пешком.

Пять километров, чо...

http://farm7.static.flickr.com/6239/6214123682_3bca16f26c_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6161/6214123438_5b3b741c06_z.jpg
Оливы росли по обочинам.

http://farm7.static.flickr.com/6111/6214123520_a537241494_z.jpg
Последний виноград - птицам и проходим

http://farm7.static.flickr.com/6058/6230776821_d98d3a8efe_z.jpg
Белый треббьяно здесь довольно редко встречается, из него делают очень тихое, нежное вино.

http://farm7.static.flickr.com/6058/6230776435_5ec2466e87_z.jpg

Дорога петляет, и Монтепульчано почему-то не становится ближе. Иногда нам попадаются велосипедисты - они приветствуют нас бодрым "буонджорно", и и усвистывают вперед. Машины иногда притормаживают, но понимая, что нас не требуется подвезти, снова прибавляют газу. Иногда мы воруем фиолетовый, сладкий, чуть припыленный виноград прямо с лозы.

+3

2

Знаете, почему я не могу читать разнообразные беллетристические книжки про Тоскану, которых в последнее время вышло немало. Герои там непрерывно едят! В крайнем случае - готовят! В самом крайнем - обсуждают, что бы приготовить.

Первое столкновение с тосканской кухней у нас произошло как раз в Монтепульчано, в ресторане Le Logge del Vignola. Массимо Стелла, который им заправляет - выдающийся человек и кулинар. Похож на булгаковского Арчибальда Арчибальдовича - так же величественно присутствует в зале, отдавая команды движением брови. Мы опоздали к заказанному ужину часа на четыре, и он всячески утешал наших друзей: дождемся, накормим... Они правда, тоже времени не теряли - все-таки 14 страниц винной карты заведения - не кот начхал.

Что сказать. Так меня никогда нигде не кормили. Даже "мантекато" - сомнительного цвета мусс из сушеной трески, в их ризотто имел божественный вкус. А шоколадные "тосканские сигары"? А тирамису?! Боже-боже. Пусть они мне снятся ночами.

Но это я отвлеклась.

Монтепульчано стоит на холме, венчает его неровной короной. Средневековый город, каменные улицы-колодцы, который нынешние жители как-то обжили, обмяли под себя: устроили винные погреба и энотеки в этрусских тоннелях, распахали долину, устроили смотровые площадки.

Монтепульчано всегда был под Флоренцией, и его символ - вот этот колодец - со львами Медичи, и с местными грифонами:

http://farm7.static.flickr.com/6161/6231293560_d812b25503_z.jpg

Когда сваливают туристы, вечером дети устраивают тут футбольное поле, стуча мячом об стены 16 века.

Мелкий подхалимаж: здешнее палаццо Синьории работы Микелоццо - уменьшенная копия флорентийского палаццо Веккьо.

http://farm7.static.flickr.com/6052/6230776041_d69138822f_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6049/6230775759_e5b62f4939_z.jpg

вид с крепостной стены

http://farm7.static.flickr.com/6049/6230775447_5921c6b1d8_z.jpg

на рукотворный тосканский пейзаж.

http://farm7.static.flickr.com/6161/6212149014_b7911fc2ec_z.jpg

Как многие тосканские города, Монтепульчано промышляет кожевенным производством. Это креативная витрина магазина Maledetti Toscani, и кстати, эти "Проклятые тосканцы" шьют отличную обувь.

http://farm7.static.flickr.com/6214/6230774417_e6278ca1b1_z.jpg

гостиничное окно

http://farm7.static.flickr.com/6120/6230774131_523b9ff10b_z.jpg
Малообразованный (в отличие от венецианского), но боевитый тосканский лев

http://farm7.static.flickr.com/6159/6230774599_81e53f0105_z.jpg
Пульчинелла, черно-белый неаполитанский клоун, поставлен на башне одним из архиепископов-уроженцев юга.

http://farm7.static.flickr.com/6034/6230775255_210c57af63_z.jpg
Мадонна ди Сан Бьяджо.

А, еще, как и соседи-сиенцы, монтепульчанцы делят город на районы-контрады, и устраивают свое мини-палио, правда, за городскими стенами.

По выходным члены контрад дефилируют по городу под барабанный бой - просто так, для развлечения:

http://farm7.static.flickr.com/6177/6230774993_81916d5a03_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6031/6214124126_ee02a948dd_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6035/6214124184_1a5efb5b61_z.jpg

Отдельно скажу про вино нобиле.
Дегустировать его можно всюду - энотеки зазывают непрерывно, все витрины уставлены бутылками. Но поскольку я больше по части подзакусить, а не выпить, расскажу про чудесное место: ресторанчик A Gambe di Gatto.

Там все так, как должно быть: жена на кухне, муж на кассе, семейное предприятие. Лаура, молодая хозяйка, иногда отбегает от своих сковородок в зал, глотнуть кофе, и мы ей посылаем над столом благодарное мычание, оторвавшись от тарелки папарделле с миндалем и свиными щечками. А она, подмигивая, посылает нам тарелку бобовых лепешек с прошутто...
А Эммануэле выстраивает на столе шесть-семь винных бутылок, проводит дегустацию, засыпает нас какими-то колдовскими словами: откуда вино, как делалось, сколько выдерживалось.

Вино сменяет оливковое масло: с Сицилии, из Умбрии, местное. Поджаренная гренка ныряет прямо в зеленоватую лужицу оливкового масла – очень хорошо, и как закуска, и просто так. Я очень полюбила эту тосканскую привычку. Здешнее масло пахучее, ароматное, и занимает в сравнении с нашей даже самой дорогой супермаркетовской продукцией высшую ступень развития.

Масло в Тоскане выдающееся. Я даже у производителей вина, после дегустаций, манипуляций с бокалами и эпических песен про "выдержку" и "ноты" покупала бутылочку масла и смывалась). Причем некоторые сорта там дороже некоторых сортов вин.
И когда масло сделано там же, где выросла давшая его олива, - оно имеет особенный вкус...
Ну ладно, у меня еще четыре бутылки, все нерафинированные.

Теперь я знаю, у Баракки масло вдвое дороже, чем у остальных, с тисненым фирменным соколом на этикетке (упаковка, маркетинг все такое), у бабушки с дедушкой из придорожной асиенды этикетка наклеена кривовато, и крышка подогнана неплотно, но судьба этого масла одинакова – вечер, откупорена бутылка вина, запасливо купленного у хозяев еще за завтраком, нарезаны сладкие помидоры, мраморный твердый пекорино, который едва поддается ножу...

Черт, опять отвлеклась.

http://farm7.static.flickr.com/6093/6230775597_e9708b20ef_z.jpg

0

3

В Тоскану, кстати, я попала впервые (ну, это если не считать культурных инъекций во Флоренции). И мне теперь здесь очень нравится: люди живут не спеша и с большим вкусом. Но мы это поздно поняли, напоследок. Буквально в последний день, когда носились по долине Кьянти как ужаленные, а наш гид Серджио ухмылялся и приговаривал: пьяно, пьяно, мол, тише-тише.
И ведь прав был.
Во всех смыслах здесь нужно жить пьяно.

http://farm7.static.flickr.com/6093/6235250482_75076c77cf_z.jpg
Дом в Валь Д'Орче.

Я правда, привезла три фотоальбома - тяжелые, гады. Но и те были куплены то под обаянием продавцов, то под действием накатившей обиды: где изумрудные холмы? Где, ёлки, краски осени? Всех-то цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра (с)
Жара спалила всё.
Даже вездесущие скатки-"барабаны", обычно искусно рассеянные по пейзажу, убрали от греха и от пожаров.

http://farm7.static.flickr.com/6048/6235249736_2c32a156a5_z.jpg

Поутру мы, с тоской глядя в сторону бассейна, уезжали в сторону Валь Д'Орчи, наматывая километры серпантина. Дороги осенью практически пусты. Но иногда нас терроризировали "ape", "пчелы", крестьянский антипод знаменитой веспы. Трехколесная моторизованная тележка. Сидит в ней обычно неторопливый тосканский дедок и чешет со скоростью 20 км в час, а ты за ним - тыр-тыр.

Долина Орчи:

http://farm7.static.flickr.com/6032/6213186141_f25b888086_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6165/6234726019_1897110431_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6228/6230774851_f375b8ed10_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6037/6234726569_da7f64458e_z.jpg

Всё это - холмы между Пиенцей и Сан Квирико. Рожь убрана, поля распаханы, только остовы подсолнечника торчат.

Теперь я мечтаю увидеть этот лунный пейзаж в мае, когда цветут маки.

(продолжение следует)

+2

4

Боже, какое чудо! Из фотографий даже не выберу, что больше понравилось. Виды просто невероятные- ну, что тут сказать- Тоскана! И нет на свете места лучше...

0

5

Какая шикарная дымка на фото. Прям летним утром повеяло... а за окном минус 15.

0

6

Фотки отличные.
Я вот вчера сидел "нарезал" фотки от Кьянчано терме до Монтепульчано! А вы раньше успели!  :flag: (У меня, правда, весна.)
Как же там хорошо - умираю. Когда мы приехали в Тоскану - позвонил сыну и сказал ему: "Не верь тому, что говорят про это место. На самом деле все невообразимо лучше!"

0

7

melodie_del_mar написал(а):

Тоскана! И нет на свете места лучше...

Не, ну есть же еще Венеция, где мы потом отмокали неделю. Но, конечно, людям, которые так любят землю, не гнушаются работы и так уважительно относятся к еде, всегда найдется место в моем сердце! Отдельный уголок - для тосканской манеры есть выдержанный пекорино или с каштановым мёдом, или с несладким джемом

Ёлка написал(а):

а за окном минус 15.

Ага, открыла папку с картинками и аж заколдобило... (с)

Поскольку я пока на диете - устраняю последствия эногастрономических изысканий, следующий пост будет о духовном.
Т.е. сначала - о трех монастырях, в которых мы были, а уж потом - о трех винодельнях, где мы вникали в процесс потребления и производства.

Первым монастырем был Сан Гальгано - руины 12 века, в представлении итальянцев связанные с именем его основателя - рыцаря Гальгано Гуидотти, в представлении остального мира - с отголосками артурианских легенд. С той лишь разницей, что Король Артур вынул меч, скованный камнем, а Гальгано после довольно сварливого диалога с "голосом с небес" его в камень вонзил.

Построен монастырь был в 12 веке, разрушен в 16, и с тех пор стоит живописной развалиной:
http://farm7.static.flickr.com/6036/6247693568_7c41f3ac47_z.jpg

Особенно хорош монастырь при луне (сюда пускают даже ночью) или на закате, но мы приехали к полудню, проделав изрядный путь от Монтальчино к окрестностям Сиены.

http://farm7.static.flickr.com/6172/6247172097_d1b2fc3cfa_z.jpg

Ученые книжки пишут, что аббатство строилось по правилам Священной Геометрии- особые геометрические правила в архитектурном строительстве создавали совершенную гармония формы и звука, приводя и человека в гармонию с самим собой. Подобные правила использовали масоны при строительстве храмов.

http://farm7.static.flickr.com/6052/6247694458_fae9ff87d5_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6101/6247694266_6c8fa988bf_z.jpg
Единственное уцелевшее стрельчатое окно.

http://farm7.static.flickr.com/6107/6247173723_84f74dde22_z.jpg
Как у всякой древней руины, у Сан Гальгано есть свой секрет. Например, вот этот портрет строителя, спрятанный в орнаменте одной из капителей. Если окажетесь там - попробуйте отыскать.

В Сан Гальгано есть два интересных места - собственно бывшее аббатство и действующий монастырь - Ротонда, построенный недалеко на холме.
Насколько я поняла, он построен на месте хижины, где жил воинственный рыцарь Гальгано, покончив с насилием и став отшельником.

http://farm7.static.flickr.com/6175/6247176877_b448cba63e_z.jpg

К Ротонде ведет довольно крутая тропинка:
http://farm7.static.flickr.com/6159/6247174935_b82a38c238_z.jpg

Собственно, объект паломничества - Меч в Камне:

http://farm7.static.flickr.com/6110/6247173309_093e5db5f3_z.jpg

Выдернуть его никто не пытается. Во-первых, по легенде, руки могут отсохнуть, во-вторых - меч накрыт куполом из мутного плексигласа, во избежание.

Есть некий итальянский исследователь, Марио Моираги, который утверждает, что меч Сан-Гальгано в действительности – Эскалибур короля Артура. Он добился даже проведения анализов, которые показали, что меч - 12 века, т.е. даже старше артурианских легенд. Правда, есть у меня приятель-кузнец, историк по образованию, - у него этот апокриф вызывает усмешку. Вот что он мне написал об этом: "Я не верю, что металл мог сохраниться без специальных условий с ХІІ века. Идеальными условиями являются некоторые типы почв и безвоздушные условия, болото, например. А таких там вроде нет.
По сохранности этому мечу не более 200-300 лет. Скорее всего это поздняя подделка, которая появилась после разрушения монастыря в XVII веке. Реальность могла быть очень прозаичной. Например, отсутствие монастыря сильно ударило по местной сельской экономике и потребовалось "новое чудо", что бы привлечь паломников, а значит потенциальных покупателей) А современная "легенда" сформирована не без коммерческого интереса итальянского "денабрауна" Марио Моираги". Ну... наверное)

http://farm7.static.flickr.com/6163/6247173157_8ff5f01a75_z.jpg

Окрестности Ротонды очень живописны, рядом примостилась лавка, где пожилой монах-травник продает всякие снадобья "от ревматизма", "от геморроя", леденцы, масло и ладанки.

http://farm7.static.flickr.com/6036/6247696952_6df223cdeb_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6116/6247694712_166d006a57_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6113/6247174731_cda26aae78_z.jpg
Разумеется, монахи выращивают виноград.

http://farm7.static.flickr.com/6173/6247701926_58853fb757_z.jpg
И разумеется, к монастырским землям примыкает агритуризм с очень приличным рестораном.

http://farm7.static.flickr.com/6036/6247701758_db00192c90_z.jpg

Подробнее про Сан-Гальгано при желании можно прочитать здесь

+1

8

ANEM написал(а):

Как же там хорошо - умираю.

Я бы сказала - и там тоже хорошо!
По правде сказать, нет (пока?) места в Италии, где мне было бы плохо, только "хорошо", "очень хорошо" и апофеоз щастья)

Монастырь Монте Оливето Маджоре, куда мы поехали на следующий день, более всего известен своим клуатром, который расписали в четыре руки два выдающихся тосканских художника - Лука Синьорелли и И Антонио Бацци с говорящей кличкой Содома (хорошее прозвище для автора фресок о житии св. Бенедикта).

Собственно, вот он:
http://farm7.static.flickr.com/6112/6247176159_02078c5ab2_z.jpg

Фрески конца 15-начала 16 века. Что о них известно? Известно, что Содома был человеком склочным, а настоятель - человеком мелочным, и как следствие они поспорили о гонораре за работу. В отместку за то, что ему скостили вознаграждение, Содома изобразил несколько гротескных сцен с участием монахов.

Вот на этом фрагменте монах в трапезной цапнул и свою булочку, и булочку соседа:

http://farm7.static.flickr.com/6100/6247178699_112ab4fb47_z.jpg

Так трапезная выглядит сегодня:

http://farm7.static.flickr.com/6055/6247702110_d297129f1c_z.jpg

Так Св. Бенедикт изгоняет дьявола из собрата:

http://farm7.static.flickr.com/6154/6247175717_860f98364e_z.jpg

А тут резвятся и пакостят мелкие черти:

http://farm7.static.flickr.com/6046/6247701438_0d93e2efa8_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6153/6247178315_258d7ec7b0_z.jpg
Сцена в трапезной...

Но мне больше всего понравилось разглядывать лица: эти типажи до сих пор распространены в Тоскане, разве что одежда изменилась:

http://farm7.static.flickr.com/6224/6247177745_3ee1123cc9_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6154/6247177539_1831a7cd6f_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6036/6247179013_7a3dd36a57_z.jpg

И несколько занятных бытовых сцен:

http://farm7.static.flickr.com/6176/6247178525_b22dcfa5c6_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6153/6247701192_64c6ce87b2_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6219/6247700994_dd506ec318_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6051/6247177421_c2b56875f9_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6105/6247176083_505eb6f7f6_z.jpg
Аббатство огромное, но кроме клуатра, там привлекательного немного.

Ну разве что окружающие его леса и живописная дорога:

http://farm7.static.flickr.com/6229/6247701626_8716e65d4a_z.jpg

0

9

У Дины Рубиной есть хороший рассказ "Их бин нервосо", там один из героев говорил: "Ребята, сначала следует объездить весь мир, чтобы потом до конца жизни ездить только в Италию - чтобы времени не терять". У нас с ним - схожий максималистский подход! У меня он принял еще более экстремальную форму: дважды в год я обнаруживаю себя на палубе вапоретто, утирающей сопли от красоты Большого канала.

Но пока быстро расскажу про третий монастырь, едва ли не самый прекрасный из нами виденный - Сант Антимо. Он находится в орбите городка Монтальчино, и бонусом к путешествию может стать дегустация местного брунелло. Но и сам по себе, безо всяких приложений, монастырь очень впечатляет.

http://farm7.static.flickr.com/6113/6247184051_3a0be864a5_z.jpg

По преданию, монастырь основал еще Карл Великий — в благодарность за избавление от мора, охватившего его армию на обратном пути из Рима в 781 году. Возвели его на паломническом пути из Северной Европы в Рим - Via Francigena. Так что бенедиктинцы Сант-Антимо быстро разбогатели, и долгое время их монастырь считался главным в округе.

Земли в округе и сейчас очень плодородны

http://farm7.static.flickr.com/6110/6247183391_37ffbce909_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6039/6247706750_40e0769635_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6055/6247185431_d6e1143bb8_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6052/6247703862_6604dcf349_z.jpg
Фрагмент портала. Вся церковь построена из травертина нежного абрикосового цвета.

В Сант Антимо приезжает умеренное число туристов, сама церковь огромная, тихая, и общее настроение остановки, привала на большом пути тут ощущается довольно остро.

Как и в Сан Гальгано, здесь есть одно скрытое сокровище. На второй от главной двери колонне с южной стороны есть капитель с изображением библейского сюжета: Пророк Даниил во рву со львами. Его автор таинственный Мастер из Кабестани – странствующий скульптор XII в., признанный одним из самых выдающихся художников романской эпохи. Следы его работы начиная с 30 годов прошлого века находят в разных местах по обе стороны Пиренеев, вплоть до Тосканы.

Колонну стоит обойти вокруг - по капители вьется сквозной сюжет. Это, например, его центр: Даниил молится, львы лижут ему пятки, ангел тащит за волосы Аввакума с кормом для львов.

http://farm7.static.flickr.com/6044/6247703306_643b5d689c_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6031/6247181195_bc1081cfac_z.jpg
Львы, ага

http://farm7.static.flickr.com/6170/6247702880_f363013b46_z.jpg
Пожирают наветчиков - вон они в позе эмбриона скрючились на дне ямы.

В общем, Сант Антимо - роскошное место

http://farm7.static.flickr.com/6043/6247706008_fec66c9f37_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6170/6247183129_9d263cec0f_z.jpg
По выходным монахи тут услаждают слух григорианским пением, но и в остальное время тут буквально разлита красота.

http://farm7.static.flickr.com/6223/6247704348_e7f8179a0b_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6105/6247185121_347a854802_z.jpg

http://farm7.static.flickr.com/6046/6247706210_86fe716494_z.jpg

Но поскольку жизнь в Тоскане очень чувственна, и желания плоти и устремления духа почему-то мало противоречат друг другу, самое время вскоре выпить.

http://farm7.static.flickr.com/6019/6210093149_e679a1a505_z.jpg

Отредактировано mccuntz (2012-02-08 14:52:47)

0

10

mccuntz написал(а):

Отдельный уголок - для тосканской манеры есть выдержанный пекорино или с каштановым мёдом, или с несладким джемом

Даааааа!!!!!! :flag:

ну, Венеция- она одна и другой такой нет. Как для меня сейчас, наверное, больше Флоренция. А Тоскана- это совсем другое, земное что-ли, и, несмотря на потрясающую красоту Умбрии, ничто не сравнится с тосканскими холмами и туманами.
Впечатлилась портретом строителя в Сан Гальгано- я так прониклась историей меча в камне, что вокруг и не оглядывалась :) Жду продолжения!!! Фотографии и рассказ- бальзам мне на душу!

0


Вы здесь » Вместе по всему миру » Рассказы: Италия » Тоскана: считать по-нашему - мы выпили немного